Мобильная тумба для китайских станков. Или как разместить их в квартире

Мобильная тумба для китайских станков. Или как разместить их в квартире

Речь пойдет о сварной тумбе, изюминкой которой является её мобильность — тумбу вместе со станками можно перемещать по квартире.

Данная тумба была моей первой сварной конструкцией, поэтому в некоторых местах заметны огрехи. Тумба была изготовлена в 2015г. и служит до сих пор.

ТТХ:

Размеры (по столешнице ШхВхГ): 870х860х590;

Максимальная нагрузка когда выпущены колесные опоры (динамическая): 400кг. (продавец заявил, что каждое колесо в динамике может выдержать 100кг, т.е. 4 колеса = 400кг.)

Сначала была сварена верхняя часть из проф. трубы 60х40х4, плоскостью являлась фанера с вырезанными углами, на которую, при помощи струбцин крепились трубы и варились. Получилось отлично (углы и геометрия).

Далее нужно было приварить ножки из уголка 50х50х5. Это был кошмар 🙂 Нужно было каждую ногу приварить с учетом углов по двум сторонам и ещё встык. Магнитных уголков у меня не было, да и сейчас нет. Поэтому использовал железные полосы + струбцины чтобы зафиксировать ножку под углом 90град. Естественно сначала варил прихватками и после выверки углов, полностью.

Далее сварил нижний каркас уже по месту из проф. трубы 40х20х2.

Думаю по фоткам уже понятно как осуществляется поднятие/опускание тумбы на колеса.
Немного деталей.

Звездочки и цепь — велосипедные.

«Редукторы» для колесных опор: соединительные гайки + шпилька М20. Диаметр отверстия в колесной опоре — 15мм., поэтому диаметр шпильки М20 со стороны колеса, уменьшил до нарезки резьбы М14. На каждую звездочку точечно приварил кузовную шайбу М14 (центровка не так важна, но всё же пытался выровнять по центру). В итоге: шпилька+звездочка с шайбой + колесная опора + гайка/контр-гайка М14.

Ножки: болты М20 + кузовные шайбы.

Шпильку, которая передает вращение, пришлось «уменьшить» до М16 чтобы сверху приварить наоборот торцевую головку для ключа-трещотки (чтобы диаметр отверстия в верхней проф. трубе меньше получился).

Нижняя полка сварена из уголков 25х25х3, куда вложена столешница толщиной 25мм. Столешница прикреплена к уголкам при помощи мебельных футорок 10х6 (верхняя столешница так же).

Нижняя полка выдвижная (используются шариковые направляющие полного выдвижения). На нижней полке я даже стоял и чуток катался — выдержала 🙂

Упоры для нижней полки, когда она выдвинута, сделаны из уголков 25х25х3

Которые вставляются в воротные петли:

И остались ящики, их два, и они так же крепятся к шариковым направляющим. Ящики из фанеры 10мм. усиленные. Пазы сделаны фрезером по дереву, всё склеено.

В ящиках будет лежать оснастка для станков (фрезы, сверла, патроны и т.д.), поэтому направляющие прикреплены к ним при помощи футорок.

Часовые станки различных производителей

Обычно такие станки не имеют ни патрона, ни резцедержателя. Заготовка закрепляется цангами, а точится ручными резцами с опорой на линейку-подручник — примерно как на токарном станке по дереву. Тем не менее, такие станки очень точные и достаточно дорогие. Станина маленького часового станка в виде стержня D-образного сечения (так называемый Женевский тип) обычно закреплена только одним краем. Привод шпинделя изначально был ножным от большого колеса и педали (как в швейной машине), позже применялись электродвигатели.

Часовые станки имеют очень много всяких приспособлений, среди которых встречаются и токарные патроны (трёх, четырёх и, реже, шести кулачковые), и резцедержатели на двухкоординатном и даже на трёхкоординатном столике. Шпиндель таких станков имеет сквозное внутреннее отверстие диаметром 8 мм (у редких моделей 10мм или 6мм) и вращается в бронзовых конических втулках.

Даже при оснащении двухкоординатным крестовым столиком, часовой станок не имеет продольной подачи суппорта, в общепринятом смысле. Резец перемещается вдоль заготовки по верхним салазкам, а поперёк — по нижним. Нижние салазки прикручены к станине и могут быть передвинуты по ней в нужное место после ослабления крепёжного винта. Диаметр патрона такого станка около 65мм. Длина часовых станков — 250-350мм.

Основные страны-производители часовых станков — это Германия, Швейцария, Англия, США. Сейчас такие станки производит, например, швейцарская фирма Бергеон (Bergeon). Цена современного часового станка может составлять 20 тысяч Евро и даже выше.

Часовой станочек фирмы Bergeon. Цена около $25000.

Цена на станок зависит, прежде всего, от количества приспособлений — всяких оправок, цанг, центров, делительных устройств и т.д. То есть полностью укомплектованный станок может состоять из собственно станка, изображённого на фото, плюс ещё два деревянных чемодана с различной оснасткой, которая и определяет стоимость всего комплекта.

На аукционе www.ebay.com старенький часовой станок с трёхкулачковым патроном и двухкоординатным столиком находит покупателя обычно за сумму от $350 и выше.

Токарный станок Boley F1 (довольно необычная компоновка станины)

Местное освещение на часовом токарном станочке (кстати, станина здесь может поворачиваться вокруг шпиндельной бабки).

"Schaublin 70". Швейцарский Шаублин — что-то вроде короля в мире часовых станочков.

Королева тоже присутствует — высокомерная красавица Pultra, как обычно, вся в белом, и аккуратностью не уступит даже Шаублину.

Tony Griffith на своём известнейшем станочном сайте https://www.lathes.co.uk/ пишет, что Pultra в производстве станков достигла уникальной точности и гарантировала полную взаимозаменяемость отдельных частей с разных станков. Можно было переставить, например, заднюю бабку с другой Палтры, и станок сохранял прежнюю юстировку без потери точности.

Попутно, интересный факт о станках Палтра (Pultra): был вариант их установки на столы от промышленных швейных машин. Швейные машины в условиях производства создают такие сильные вибрации и нагрузки, что требования к столам для промышленных швейных машин не отличаются от требований к столам точных станков.

Фирма продолжала единичный выпуск станков, по крайней мере, до 2003 года, правда, на заказ и по очень высокой цене.

Белая Палтра мне нравится больше, но так как основные поставки этого станка были для военной промышленности, на этом фото Палтра более военного, зелёного цвета.

А в СССР когда-то вполне удачно скопировали Шаублин. Копия выпускалась, например, на Минском часовом заводе под именем Т-28. Фото с форума https://www.chipmaker.ru

Добротный механизм на фото — часовой станочек Gem Glorious. С большим делительным диском, зубофрезерным приспособлением и.. с оптическим прицелом!

Часовой станок не точнее большого токарного, которые и сами бывают очень точными при своих больших размерах. Просто часовой станок предназначен для мелких деталей, изготовление которых требуют специальной оснастки и особых приёмов, таких как закрепление деталей в цангах, а не в патроне, применение кондукторов при сверлении инструментом малого диаметра и др.

Также, для обеспечения необходимой скорости резания при очень малом диаметре детали нужна высокая частота вращения шпинделя, зачастую недоступная большим станкам.

Часовой токарный станочек Star (Швейцария).

На фото задняя бабка придвинута к шпинделю, показано точное совпадение конусов.

Но основным фактором, влияющим на точность изготовления как таковую, являются руки мастера, работающего за станком. Часовщик достигает требуемой точности изготовления детали даже без крестового столика, работая обычным ручным резцом.

Студент Техасского Института Ювелирной Технологии за работой на часовом токарном станке.

Хорошо видно, как производится точение без крестового столика, простым ручным резцом с опорой на линейку. Фото с сайта https://www.frankpoye.com/time/

Часовщики частенько спрашивают меня, где купить токарный станок для изготовления деталей и какой он должен быть, чтобы можно было изготавливать оси для колёс, баланса, доводить цапфы на них, нарезать зубья на трибах. И можно ли на токарном станке резать зубья на колесе? Или нужен фрезерный?

Как раз сейчас наблюдаю за продажей такого станочка для часовщиков на аукционе https://www.ebay.co.uk — торги закончатся через сутки, посмотрим тогда на цену.

У этого станочка очень хорошее состояние и модель очень редкая — это цену повысит. Правда станок произведён в бывшей ГДР, то есть без звучного имени, и двигатель на 220В, в США такой в розетку не воткнуть, и описание на немецком — это цену снижает.

Но фото сами за себя говорят, вещь хорошая — такая будет дорого стоить (сейчас, за 20 часов до закрытия торгов цена 800 Евро). Обычно основные торги проходят на последней минуте, для этого есть даже специальные программы, позволяющие делать ставку автоматически, за несколько секунд до закрытия. То есть хорошие вещи достаются обычно не тем, кто за них предварительно торговался.

Станок имеет интересно выполненное фрезерное приспособление на "переламывающейся" станине.

Символическая начальная цена этого лота равнялась одному Евро, а всего за время торгов было сделано 53 ставки. Выиграл покупатель, сделавший только одну ставку, то есть до этого не торговавшийся, но победившая ставка сделана лишь за семь секунд до закрытия лота. В итоге станок продан по окончании торгов за 1600 Евро.

При этом за последнюю минуту торгов было сделано шесть ставок от покупателей, имеющих специальные программы для торгов, и настроивших эти программы на участие в аукционе в последнюю минуту. Именно между ними и проходил реальный торг. А все десять дней до этого был такой своеобразный цирк.

На фото этот станочек в чисто токарном варианте, без фрезерной приставки.

О покупке подобных станков и приспособлений можно поспрашивать и на часовых форумах. Дополнительно к этому, попадается очень редко что-то на www.molotok.ru, и на рынках в Москве иногда старые часовые станочки встречаются. И у антикваров можно что-то поискать.

Часовые заводы в СССР выпускали для внутреннего пользования часовые станки, в основном, копируя иностранные. В частном владении их было очевидно, очень мало, потому встретить сейчас их трудно, но вблизи от часовых заводов (в тех же городах, например Минск, Харьков, Челябинск) иногда встречаются станочки. Правда редко и бессистемно — то есть что-то можно купить, только если очень повезёт.

Ещё одно из предложений. Как видим, фрезерное приспособление уже в комплекте.

Но у этого станочка есть существенный недостаток: он для левши. И со слов владельца поменять руку простой перестановкой частей и разворотом узлов нельзя.

Конечно, Lorch — известный производитель часовых станочков с добрым именем. Но если станок нельзя перевернуть в состояние "под правую руку", то работать на нём сможет только левша. И для него такой станочек — настоящая находка.

В одном из моих станочков был самодельный винт подачи с резьбой в другую сторону — мне показалось, что так совсем невозможно работать.

На фото — очень интересный часовой станочек. Сомневаюсь, что его можно назвать токарным. Это скорее целый "обрабатывающий центр". Родом станок вроде бы с Украины, но уже переехал в Голландию.

Ремень (часового станка)

Передача вращения от двигателя к шпинделю часового станка обычно выполняется эластичным ремнём круглого сечения.

В токарной обработке часовых деталей, например, когда на оси диаметром 1 мм нужно обточить цапфу 0.1 мм — круглый силиконовый ремень проблем не вызывает. И на фрезерном приводе, когда нарезается зубчик на тонкой шестерне, такой ремень справляется. А при резьбонарезной работе их конечно и не используют.

Для использования ремня круглого сечения шкивы имеют канавки треугольного профиля.

Если усилие чуть больше — привод выполняется плоским ремнём, например как на этом Шаублине. Также могут применяться и клиновые ремни, и даже зубчатые.

А для чисто часовой работы круглый длинный ремешок удобен, так как его можно протянуть куда угодно, по мере необходимости. Когда требуется поменять направление вращения, круглый ремень скрещивают восьмёркой. При этом ремень трётся сам об себя, да и ладно — усилия небольшие.

Глядя на этот часовой фрезерный станок, можно заметить, что круглый ремень допускает работу и на смещённых шкивах, не заботясь об их нахождении строго в одной плоскости.

Некоторые давно известные производители маленьких станков, за многие годы снискавшие признание и известность, продолжают их выпуск и сегодня. Современные часовые станки сейчас производит Cowells, Levin, Bergeon, Boley и Schaublin (из известных мне).

На фото: современный часовой токарный станок Cowells.

Фото из Фото галереи станков "Cowells". Ещё один из таких современных часовых станков с давней историей — американский Levin.

На фото: токарный Levin с цифровой индикацией от Sony.

Немецкая фирма Boley GmbH также не нуждается в представлении.

На фото: токарный станок Boley Leinen WW 83

То обстоятельство, что какой-то из производителей, даже с громким именем, остался не названным, вовсе ни о чём не говорит — материалы по маленьким станкам, собранные здесь, не претендуют ни на полноту, ни на какую-то объективность. Я просто систематизировал имеющуюся у меня в наличии информацию, дополнив небольшими комментариями. Но ещё много кто остался не упомянутым. Например, Webster-Whitcomb, первые буквы этих фамилий дали название и часовым цангам WW-типа, и часовым станкам WW-типа, которые имеют станину с Т-образным пазом.

Этот T-образный паз на центральном участке прорезан насквозь (на фото показан вид снизу).

Крестовой столик крепится через паз болтом снизу. Направляющие плоскости в этом типе станины получаются в виде усечённой треугольной призмы.

Второй вариант направляющей станины — "Женевский", от швейцарских мастеров, где направляющая имеет D-образную форму круглого прутка с боковой лыской по всей длине.

Так выглядят WW-цанги для часового станочка, уложенные в красивой подставке-магазине.

Токарный станок своими руками – агрегат не хуже заводского!

Для того чтобы сделать токарный станок своими руками, домашнему умельцу понадобится разобраться с механизмом его действия, подготовить некоторые материалы и запастись терпением, необходимым для сборки самодельной конструкции, которая позволит обрабатывать разнообразные металлические изделия.

1 Зачем нужна самодельная токарная установка?

Ни один мужчина не откажется от того, чтобы в его доме либо квартире имелся небольшой по размерам токарный станок. Ведь с его помощью можно выполнить множество операций, связанных с обработкой деталей из металла, начиная от накатки рифленой поверхности и расточки отверстий, и заканчивая нарезанием резьбы и приданием наружным поверхностям деталей заданных форм.

Конечно, можно попытаться приобрести заводской токарный агрегат. Но такая покупка не каждому по карману, да и поместить производственный станок в обычном жилище бывает практически нереально из-за того, что оборудование для токарной обработки металлов занимает много места. Отличной альтернативой приобретению громоздкого и неудобного заводского станка является изготовление своими руками простой и при этом функциональной токарной установки.

Самодельный токарный станок по металлу, собранный по всем правилам, будет иметь несложное управление, занимать минимум места, отличаться простотой работы. При этом на нем вы сможете без проблем обрабатывать различные металлические и стальные изделия небольших геометрических размеров, став настоящим домашним мастером.

2 Устройство и механизм действия самодельного станка

Перед тем, как приступить к созданию токарного агрегата для бытового использования, нелишним будет узнать об его основных узлах и механизме действия подобного оборудования. Элементарный станок состоит из следующих частей:

• две бабки;
• рама;
• два центра: один из них является ведомым, другой – ведущим;
• упор для рабочего режущего инструмента;
• электрический привод.

Механизмы станка устанавливаются на станину (в самодельном агрегате ее роль выполняет рама). Вдоль этой основы агрегата передвигается задняя бабка. Передняя бабка необходима для размещения базового узла вращения оборудования, она выполняется неподвижной. В станине монтируется и передаточное устройство, соединяющее ведущий центр с электродвигателем. Через данный центр происходит передача требуемого вращения обрабатываемой заготовке.

Станина «домашнего» станка обычно выполняется из деревянного бруса, также можно использовать уголки или профили из стали (металла). Не имеет значения, какой именно материал для рамы вы выберете, главное, чтобы он жестко фиксировал центры установки.

На самодельный токарный агрегат допускается устанавливать практически любой электрический мотор, даже совсем небольшой по мощности, но при этом стоит понимать, что его технических характеристик может не хватить для качественной обработки деталей, особенно, если речь идет о металлообрабатывающем аппарате. Малая мощность электродвигателя не позволит работать с металлом, а вот с деревянными заготовками способен справиться даже мотор мощностью около двухсот ватт.

Вращение в самодельных станках может сообщаться посредством цепной, фрикционной либо ременной передачи. Последняя из указанных применяется чаще всего, так как она характеризуется максимальной надежностью. Кроме того, имеются и такие конструкции агрегатов, сделанных самостоятельно, в коих передаточного устройства и вовсе не предусмотрено. В них ведущий центр или патрон для крепления рабочего инструмента размещается непосредственно на валу электромотора. Видео работы подобного агрегата можно без труда найти в интернете.

3 Некоторые конструктивные особенности «домашних» токарных станков

Для предотвращения вибрации обрабатываемых деталей следует монтировать ведущий и ведомый центр на одной оси. Если вы планируете изготовить станок всего с одним центром (с ведущим), в конструкции такого оборудования нужно будет предусмотреть возможность крепления изделия кулачковым патроном либо планшайбой.

Специалисты не советуют устанавливать на самодельные токарные агрегаты электродвигатели коллекторного типа. Их обороты при отсутствии рабочих нагрузок могут повышаться без команды оператора, что приводит к вылету детали из элементов крепления. Понятно, что такая «летающая» заготовка способна наделать много бед в ограниченном пространстве – в квартире или в частном гараже.

Если вы все же планируете установить именно коллекторный мотор, позаботьтесь об оснащении его специальным редуктором. Этот механизм исключает опасность возникновения бесконтрольного разгона обрабатываемых на станке деталей.

Оптимальным видом привода для самодельного агрегата является обычный асинхронный двигатель. Он характеризуется высокой устойчивостью при нагрузках (неизменная частота вращения) и обеспечивает качественную обработку деталей шириной до 70 и сечением до 10 сантиметров. В целом же, вид и мощность электродвигателя нужно подбирать так, чтобы изделие, подвергаемое токарной обработке, получало достаточное усилие вращения.

Ведомый центр, который, как было отмечено, находится на задней бабке, может выполняться неподвижным либо вращающимся. Его делают из стандартного болта – нужно лишь заточить под конус окончание его резьбового участка. Болт обрабатывается машинным маслом и вставляется в резьбу (внутреннюю), вырезанную в задней бабке. Его ход должен равняться примерно 2,5–3 сантиметрам. Вращение болта дает возможность прижимать между двумя центрами агрегата обрабатываемую деталь.

4 Процесс самостоятельного изготовления агрегата для токарных работ

Далее мы расскажем о том, как смастерить самодельный токарный станок лучкового типа, а также предоставим видео этого несложного процесса. С помощью такой установки вы сможете обтачивать изделия из металла и иных материалов, выполнять заточку ножей и прочих режущих приспособлений. Агрегат, кроме всего прочего, станет вам лучшим помощником в тех случаях, когда вы сами занимаетесь ремонтом своего легкового автомобиля.

Для начала нам потребуется выпилить две прочные стойки из древесины и присоединить к ним при помощи гаек болты. К ним будет крепиться станина самодельного станка, которую также можно сделать из дерева (если есть возможность, лучше использовать для рамы какой-либо сортовой металл – стальной уголок либо швеллер).

Обязательно нужно сделать специальный подручник, который увеличивает уровень устойчивости резца для токарной обработки металлических деталей. Подобный подручник представляет собой конструкцию из двух склеенных под прямым углом (или соединенных небольшими винтиками) дощечек. Причем на нижнюю доску крепят полоску из тонкого металла, необходимую для предохранения рабочего инструмента от изменения его формы в процессе вращения. В дощечке, стоящей горизонтально, вырезают прорезь, которая дает возможность управлять движениями подручника.

С изготовлением задней и передней бабки у вас проблем быть не должно – суть понятна, а если возникнут какие-либо затруднения, можно посмотреть видео в интернете, где данный процесс показан и описан весьма подробно. Патроны бабок, как правило, делают из готовых цилиндров, подходящих по сечению к общей конструкции станка, или посредством сваривания листового железа.

5 Советы по выбору силового оборудования для станка

Раму самодельной установки желательно установить на дюралюминиевую основу, надежно скрепить станину с ней, смонтировать все узлы станка (их не так уж и много). После этого принимаемся за силовой узел нашего оборудования. Прежде всего, выбираем подходящий электрический двигатель. Для обработки металлических изделий он должен быть достаточно мощным:

• если планируется работать с мелкими деталями – от 500 до 1000 ватт;
• для работы с более «масштабными» заготовками – от 1500 до 2000 ватт.

Для «кустарного» токарного оборудования подходят моторы от старых швейных и стиральных машинок, а также двигатели с другого оборудования. Здесь решайте сами, какой привод вы можете смонтировать на самодельный агрегат. К электрическому двигателю подключают пустотелый стальной вал (головка шпинделя), используя ременную либо другую передачу. Этот вал соединяется со шкивом, который крепится на шпонке. Шкив нужен для крепления рабочего инструмента.

Силовые механизмы вы можете подключать самостоятельно, но лучше привлечь к этой операции специалиста-электрика. В этом случае вы будете точно уверены, что ваша токарная установка обеспечит полную электробезопасность выполнения токарных работ. После сборки станок готов к применению. Если же вам потребуется впоследствии расширить его эксплуатационные возможности, сделать это несложно.

Так, например, на выступающий торец вала двигателя можно насаживать абразивные либо шлифовальные круги, и с их помощью осуществлять шлифование металла, его полировку, а также высококачественную заточку бытового инструмента. При желании нетрудно сделать или приобрести переходник особого вида, оснащенный патроном для сверления металлов. Его можно крепить к указанному выше валу и выполнять фрезерование пазов в разнообразных деталях и сверление отверстий.

Наслаждайтесь работой на своем собственном самодельном токарном мини-центре!

Токарный станок своими руками

Сделать токарный станок своими руками в целом достаточно просто. Для этого необходимы по сути достаточно мощный моторчик и набор досок. Само изделие вполне подойдет для обработки небольших заготовок.

Материалы для мини-токарного станка

• Большая доска;
• Реечки длиной 45 см;
• Электрический мотор;
• Шарикоподшипник;
• Крупные болты, гайки, шайбочки;
• Три гвоздя.

Естественно, что без инструментария создать минитокарный станок своими руками невозможно. Поэтому заранее стоит обратить внимание на следующий перечень:

• Линейка;
• Циркуль;
• Бор-машинка;
• Мини-дрель;
• Малярный клей;
• Шуруповерт;
• Карандаш.

Это полный перечень того, что может потребоваться в процессе создания мини-станка. Учитывая небольшие размеры изделия, сверла, да и саморезы должны быть небольших размеров.

Если необходим более мощный токарный станок, то некоторые детали необходимо будет увеличить, как и мощность моторчика.

Как сделать мини-токарный станок своими руками

Если следовать пошаговой инструкции, то проблем со сбором станка возникнуть не должно. Важно ориентироваться под конкретные нужды и детали. В целом же процесс выглядит так:

• Нужно взять большую деревянную доску и вырезать из нее заготовку размером 25×45 см. также потребуются четыре квадрата небольшого размера и рейки по 45 см.
• На большую сторону доски у самого ее края крепится с помощью клея рейка. Через 7,5 см нужно приклеить еще одну. Получается в итоге следующая конструкция
• На оставшейся части доски, из которой выпиливали основу, необходимо начертить круг 15 мм диаметром.
• На выпиленном кружке нужно сделать в самом центре одно отверстие минимального диаметра, которое должно быть равно валу двигателя. После этого его переворачиваем и делаем на одной линии с центральным отверстием еще три отверстия несквозного типа.
• Далее в центральное отверстие вводится клей и приклеивается вал.
• Далее берутся три гвоздя, от которых бор-машинкой нужно отделить острые концы так, чтобы они были одной длины.
• После этого со стороны трех отверстий кружка капается в каждое из них клей. Туда необходимо вставить отпиленные острые концы гвоздей.
• С помощью двух кусков доски и клея, у которых одинаковая ширина (7,5 см), но разная длина (10 и 6 см), делается деталь, как на фото
• На верхней части созданной заготовки производится установка мотора. Его нужно прижать и зафиксировать клеймой.

Вся указанная конструкция с мотором должна помещаться между рейками, которые были ранее приклеены к большой доске.

• Из той же доски делается деталь, у которой должны быть стороны 10×7,5 см. ее прикладывают к мотору и обозначают место, где она имеет пересечение с валом.
• Далее берется «зубило» с диаметром, равным подшипнику. Изначально им, а потом уже сверлом делаются несколько отверстий сквозного ступенчатого типа.
• В подшипник вставляется болт, который нужно крепко зафиксировать шайбочкой и гайкой. После этого следует отмерить некоторое расстояние и отрезать лишнюю часть болгаркой или бор-машинкой. Конец болта заостряется.
• Полученную деталь с подшипником нужно вставить в вырезанную ранее заготовку со ступенчатым отверстием.
• В еще одной дощечке (7,5×6 см) нужно выпилить продолговатое отверстие по центру. Заготовка приклеивается к дощечке с подшипником.
• На задней части главной конструкции (имеется ввиду основная доска) нужно отметить места на расстоянии 3 см друг от друга. На них нужно шуруповертом или дрелью сделать отверстия. Они необходимы для вкручивания болта у подвижной заготовки. То есть это способ адаптировать станок под конкретный размер изделия.

Из представленного фото видно, что второй болт крепится снизу благодаря многоступенчатому сквозному отверстию. Проходя через подвижную деталь, его фиксируют шайбочкой и гайкой на нужном расстоянии примерно следующим образом:

Так как на таком станке защита не предусмотрена, то работать за ним можно только в специальных очках.

На этом изготовление минитокарного станка окончено. Сложные и большие детали сохдать на нем не получится, но зато мелкие обработать вполне возможно. Если же необходим более мощный вариант, то здесь достаточно увеличить площадь указанных закотовок, а также взять более мощный моторчик.