Wabashpress.ru

Техника Гидропрессы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смазка для закрытых подшипников

Смазка для закрытых подшипников

Подшипники закрытого типа с уплотнительными кольцами по бокам применяются в сухих узлах, где невозможно подвести жидкую смазку. Смазка для закрытых подшипников имеет густую консистенцию. Она закладывается производителем с расчета на весь период работы. Обычно шарики стираются раньше, чем требуется замена густого масла. В случае, когда возникает необходимость замены смазочного материала в закрытых подшипниках качения, следует рассчитать внутренний объем узла, свободный для заполнения и необходимый вес в зависимости от скорости вращения данного подшипника.

Смазка для закрытых подшипников

Выбор смазки для подшипника закрытого типа

Подшипники закрытого типа используются только в тихоходных узлах со скоростью вращения менее 15000 об/мин. Это трансмиссия в автомобиле, водяные насосы, электроинструменты. Смазка в подшипнике закрытого типа густая, закладывается при сборке. В случае необходимости ее замену можно произвести самостоятельно, используя смазки:

  • литол;
  • для ШРУСа;
  • жировые солидолы;
  • консталин;
  • циатим.

Большинство составов имеют в своей основе минеральные масла, загустители и присадки.

Автомобилистам известна марка смазки, применяемая для узла шарниров равных угловых скоростей. Основу вещества составляет минеральное масло. В качестве загустителя используется литиевое мыло и присадки. Хорошо удерживается в узлах с большой нагрузкой, создавая прочную пленку вокруг шариков. Нельзя использовать на быстроходных узлах. Мыло сбивается в эмульсию, вытекает.

Литол имеет в своем составе серу, которая высушивает всю влагу, которая может образоваться при работе узла. Он отличается густой пастообразной консистенцией и способен работать в большом диапазоне температур, не теряя свою пластичность при морозе до – 30°.

Можно закладывать и другую пастообразную смазку в подшипник, содержащую большое количество присадок и серу, отвечающую условиям эксплуатации узла.

Солидолы относятся к группе кальциевых водоотталкивающих консистентных смазок. Они изготавливаются по ГОСТ 1033-41. Имеют относительно низкую температуру плавления до 90°. Они полностью защищают узел от влаги пыли. Работают при температуре нагрева ниже 60°. При перегрузках и поднятии температуры до 70° и выше, из состава вещества испаряется структурированная вода, и солидол расслаивается, начинает вытекать жидкость. Мыло твердеет, превращается в черную корку.

Литол Циатим Солидол

Натриевые смазки представлены целым рядом составов:

  • консталин СК-УТС-1;
  • смазка КВ-УТМ;
  • консталин УТ-1.

Пластичный тугоплавкий состав на основе нефтяного масла, загущенного натриевыми солями жирных кислот. Вся группа чувствительна к влаге. Работать масла могут только в сухих условиях. отличаются высокой температурой плавления 175°.

Промежуточные по качеству комбинированные смазочные материалы – кальциево-натриевые. Выпускаются марки: ИП 1 и 1-13 УТВ. Содержат кальциевое мыло, малочувствительны к влаге с температурой плавления более 90°. Применяются для смазки узлов, работающих при повышенной влажности и запыленности.

Нельзя применять смазку в подшипник из органического масла. Они содержат большое количество кислот, разрушающих поверхность металла. При нагреве в органике начинаются необратимые химические реакции, в результате которых состав и свойства вещества полностью меняются.

Консталин

Основное требование к смазкам для подшипников – постепенное изменение физических свойств при повышении температуры нагрева узла вращения. Химический состав должен оставаться постоянным.

Расчет количества смазки

Излишки солидола вызывают перегрев. Перед заправкой его в узел, следует произвести расчет смазки подшипников качения. Уровень заполнения обратно пропорциональный количеству оборотов:

  • низкоскоростные – 75-90%;
  • среднеоборотистые – 50%;
  • быстроходные – 30%.

Быстроходность определяется по скорости движения точки на наружной обойме узла. Она определяется по формуле:

A = n × (D + d)/2 = n × dm (мм/мин)

Где: n – частота вращения;

D – наружный диаметр подшипника;

d – внутренний диаметр;

dm – делительный диаметр.

Расчет количества смазки для подшипников определяется в процентном отношении к объему для заполнения.

VСВ = π/4 ×B × (D 2 – d 2 ) × 10.9 – G/A

Где: π равно 3,14;

B – высота (ширина) подшипника;

D – наружный диаметр;

d – внутренний диаметр;

Объем определяется в м 3 . Для установления точного количества вещества, осталось провести простой расчет, умножить объем на процент заполнения и удельный вес солидола или литола.

Когда в процессе эксплуатации, необходимо только добавить масло, не заменяя его, производители рекомендуют для закрытых подшипников добавлять по 20% с каждой стороны. При односторонней заправке вводить 40% расчетного количества.

Специалисты рекомендуют рассчитывать количество смазки по формулам:

Обычный подшипник качения – GP = 0.005 × D × B;

Закрытая модель – GP = 0.002 × D × B.

Где GP – расчетная масса густого вещества для заполнения подшипника.

Практическим путем большое количество густого масла определяется перегревом узла. В нормальном состоянии в начале работы наблюдается незначительный нагрев, затем температура падает до оптимальной рабочей.

Читайте так же:
Сварка латуни в домашних условиях

Методы смазки подшипников

Учитывая низкую скорость и большую нагруженность узлов, количество смазки в подшипниках качения должно занимать 70 – 90% внутреннего пространства.

Не всегда замена подшипника необходима. Иногда по какой-то причине вытекает или засыхает смазка и нужно просто ее заменить. В основном это случается при длительных перегрузках и нагреве оборудования до температуры более 110°.

Перед самостоятельной реставрацией подшипника, его желательно снять с вала. Детали небольших размеров можно не распрессовывать. Промойте подшипник и заполните его прямо на валу.

Прежде всего, надо определиться с материалом боковых колец и аккуратно снять их. Заглушки крепятся к внутреннему кольцу, заводятся с специальный паз. Обычно они тонкие и легкие, не несут никакой нагрузки, кроме защиты от проникновения пыли и влаги. Делаются из материала:

  • сталь;
  • пластмасса;
  • каучук.

Методы смазки подшипников

Маслозаборное кольцо для смазки необходимо аккуратно снять, не повредив, чтобы после ремонта узла поставить его на место.

Необходимо отмыть деталь от высохшей смазки. Обычно она представляет черную твердую корку. Для очистки следует использовать бензин или керосин с минимальным содержанием воды.

Подшипник замачивается на пару часов в керосине. Размокший его проще промыть, удалив раскисшие остатки масла и грязь. Уже без боковых колец его протирают ветошью, и с помощью щетки вымывают остатки грязи с сепаратора и элементов качения. После этого желательно продуть сжатым воздухом, чтобы выдуть оставшиеся инородные частицы и просушить.

Существует несколько способов смазки деталей качения с учетом густой консистенции Литола и требований по заполнению внутренней поверхности на 90%.

На валу

Наиболее простой и удобный способ, особенно для небольших узлов домашнего электрического инструмента. Обычно вал не превышает по длине 200 мм, с ним легко работать.

  1. Подшипник остается на валу. Его следует очистить от остатков засохшей смазки, абразива, других загрязнений. Высушить.
  2. Банку с густым маслом установить на решетку таким образом, чтобы под нее можно было поставить горящую свечу.
  3. Разогреть Литол, солидол или их заменители до жидкого состояния, не перегревая, чтобы не закипел.
  4. Убрать свечу или переставить банку в более удобное место.
  5. Окунуть все в теплый состав и выдержать 10–20 минут. Дать заполнится всему свободному пространству и немного остыть.
  6. Вынуть узел, прокрутить и проверить заполнение сепаратора и элементов вращения.
  7. Заполнить при необходимости пустоты по бокам, установить кольца.

Когда узел полностью пришлось разобрать, надо сделать временный вал, на котором все детали будут окунаться в смазку, вплоть до того, что выточить его из дерева.

Использование свечи – это пример частного случая. Масло хорошо разогревается на электрической конфорке, водяной бане и другим способами.

В тубе

Заполнение подшипников смазкой производится холодным способом. Для этого подбирается тюбик одинакового размера с наружным диаметром узла.

  1. Обрезать горлышко и конус.
  2. Очистить все изнутри и заложить Литол.
  3. Вставить подшипник в тюбик и прочно закрепить его.
  4. Выдавливать масло, пока оно не заполнит полностью подшипник и не выйдет насквозь.

Метод смазки в тубе

После этого устанавливаются маслозаборники и дрель или миксер собирается. Можно продолжать работать электроинстументом и пользоваться бытовой техникой.

Без снятия пыльников

На маленьких подшипниках часто кольца – пыльники, снять в домашних условиях очень сложно. Смазка закрытых неразборных подшипников дело хлопотное, но доступное для любителей ремонтировать оборудование своими руками. Когда подшипник начинает «тарахтеть» и греться, его следует очистить и смазать. Специалисты рекомендуют следующий способ.

  1. Вытереть снаружи узел насухо.
  2. Капнуть WD-40, несколько раз, пока вращение не будет ровным и легким.
  3. Хорошо вытереть салфеткой.
  4. Целлофановый пакет или другой водоотталкивающий материал свернуть и плотно завести в отверстие, насквозь.
  5. В горлышко тюбика со смазкой капнуть присадкой и плотно прижать его к подшипнику со стороны выступающего пакета. Надавить на него, пока масло не выступит с другой стороны.

После этого прокрутить немного наружное кольцо, не снимая подшипник с целлофана. Повторить до полного наполнения внутреннего пространства смазкой.

Пыльники

Перед началом ремонта подшипника следует убедиться, что причина плохой работы именно в отсутствии смазки. Обычно вращающиеся элементы – ролики и шарики, стираются быстрее, чем вытекает масло.

Как заменить подшипник

В первую очередь нужно убедиться, что есть подходящий новый подшипник на замену. Найти его можно по обозначению в нашем интернет-магазине – там написано, как искать и купить.

Читайте так же:
Оксид цинка и медь

Общие рекомендации по поводу того, как заменить подшипник, касаются соблюдения чистоты и всех процедур. Сами подшипники, посадочные места, рабочее пространство и используемые инструменты должны быть чистыми, чтобы избежать загрязнения и быстрого выхода из строя. С подшипниками нужно обращаться аккуратно, чтобы не повредить их.

Как снять подшипник

Подшипники, смонтированные с нагревом или с натягом, демонтируются с помощью съемников, механических или гидравлических. Для разных установочных конфигураций есть съемники с разным типом захвата. Если съемника нет, можно выбить подшипник с помощью молотка и бородка (или подобного инструмента), но это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить посадочное место. Для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликовых подшипников предназначены нагревательные кольца.

Подшипники с коническим отверстием, смонтированные на закрепительной или стяжной втулке, демонтируются ослаблением стопорной гайки или гидравлической гайки.

Подшипники, установленные методом гидрораспора, демонтируются с помощью подачи масла насосом под давлением.

Снять корпусной подшипник проще, если корпус разъемный.

Когда старый подшипник демонтирован, его желательно промыть и осмотреть на предмет повреждений, а также изучить состояние старой смазки. В зависимости от характера обнаруженных дефектов подшипника, можно понять, из-за чего он вышел из строя. Устранив причину поломки, можно продлить срок службы нового подшипника.

Как установить подшипник

Перед установкой нового подшипника нужно проверить и обеспечить чистоту и качество посадочных мест. Внутренний диаметр подшипника должен соответствовать диаметру шейки вала, а наружный диаметр подшипника – диаметру гнезда в корпусе. Кроме того, нужно принять во внимание допуски на диаметры и установку правильного зазора или натяга. Установка комплектов спаренных подшипников требует особого внимания и следования инструкциям.

Подшипники с цилиндрическим отверстием устанавливаются на вал с нагревом или механическим методом. Нагрев подшипника на специальной плитке (для небольших размеров) или на индукционном нагревателе вызывает увеличение диаметра отверстия, позволяя посадить его на шейку вала. Механическая установка производится с помощью пресса или молотка и ударной втулки. При запрессовке подшипника на вал усилие следует прикладывать только к внутреннему кольцу, в корпус – к наружному кольцу.

Подшипники с коническим отверстием устанавливаются на вал через стяжные или закрепительные втулки (муфты), которые фиксируются стопорными гайками под накидной ключ или гидравлическими гайками, работающими с гидравлическим насосом или инжектором масла.

Установка подшипников методом гидрораспора предусматривает подачу масла под давлением между валом и внутренним кольцом подшипника. Облегчается монтаж и последующий демонтаж.

При необходимости следует зафиксировать кольца подшипника в осевом направлении.

При установке подшипниковых узлов нужно обеспечить достаточную прочность и жесткость конструкции, к которой корпус крепится болтами или винтами. Требуемой параллельности или перпендикулярности можно добиться, не прибегая к механической обработке, а с помощью калиброванных пластин.

Для защиты открытых подшипников от загрязнений помогут внешние уплотнения.

Как смазать подшипник

Новый закрытый подшипник в заводской упаковке поставляется заполненным пластичной смазкой и готов к установке. Он не требует замены смазки, если это не предусмотрено специально. Защитный консервационный состав удалять не обязательно.

Если требуется замена смазки, нужно проверить по таблице, совместимы ли старая и новая смазка по химическому составу. Если нет, то старую смазку нужно полностью удалить перед закладкой новой смазки.

Небольшие закрытые подшипники в большинстве случаев смазаны на весь срок службы. Для обслуживаемых подшипников альтернативой регулярной замене смазки является смазывание автоматическим лубрикатором или системой смазки.

В случае смазывания в масляной ванне должен поддерживаться требуемый уровень масла.

Как проверить подшипник

Для контроля состояния подшипника есть портативные приборы, например виброручки, и стационарные системы мониторинга. Если подшипник шумит (гудит, хрустит и т.д.), перегревается, заедает или клинит, скорее всего, он критически поврежден и требует замены.

Неподвижный подшипник желательно время от времени прокручивать, особенно если на него воздействуют вибрации.

Купить лучший подшипник на замену просто – обратиться к нам. АО «БЕРГ АБ» — надежный поставщик подшипников и других компонентов промышленного оборудования.

Замена подшипников в роликах натяжителях

Практически у всех двигателей внутреннего сгорания имеется различное навесное оборудование (генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и др.) Это навесное оборудование приводится от коленвала двигателя через ременную передачу. Для того, чтобы обеспечить натяжение приводных ремней часто используются натяжные ролики. Для придания ходу ремня нужных очертаний используются направляющие ролики. В процессе эксплуатации автомобиля возникает естественный износ роликов натяжителей и направляющих роликов. В каталожных программах практически всех производителей автомобилей указывается, что ролики меняются целиком, часто даже с сопряженными деталями (кронштейнами и пружинными натяжителями). Стоимость таких узлов не вызывает радости у владельцев автомобилей. В некоторых случаях в изношенном ролике удаётся заменить только подшипник, оставив остальные элементы (корпус ролика, кронштейны, пружинные натяжители) на месте. Такой подход позволяет экономить финансовые средства, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, что не мало важно в текущих экономических обстоятельствах.
Рассмотрим конкретные примеры.
Toyota Land Cruiser Prado GRJ120 4.0L бензин. На схеме изображен один натяжной ролик 16620 (поставляется вместе с кронштейном и встроенным в него пружинным натяжителем) и три обводных ролика: один 16603 и два одинаковых 16604.

Читайте так же:
Самолет с двигателем от бензопилы

Оригинальные ролики выглядят следующим образом.
Натяжной ролик (16620) 16620-31012.

Стоимость этого ролика составляет 5000-6000 руб.
В этот ролик можно установить подшипник 6203 с размерами 17*40*12

Стоимость этого подшипника составляет 200-300 руб.

Обводной ролик (16603) 16603-31040.

и обводной ролик (16604) 16604-31010

В эти ролики устанавливается подшипник 6302RMX с размерами 10*42*13. Для ролика 16603-31040 требуется два таких подшипника, для ролика 16604-31010 — один.

Следующий пример: Suzuki Grand Vitara TD54W J20A 2.0L бензин.

На схеме изображен один натяжной ролик 10 (поставляется вместе с кронштейном и встроенным в него пружинным натяжителем) и один обводной ролик 7.
Ролики выглядят следующим образом:
Натяжной ролик 10 (17540-77E10)

17540-77E10

Стоимость этого ролика составляет 7000-8000 руб.
В этот ролик можно установить подшипник 6203 с размерами 17*40*12. Фото подшипника см. выше.

Обводной ролик 7 (17530-77E00) в дубликатном исполнении имеет номер ZA85SPF0508DDUL1 (NSK) и стоимость порядка 2000руб.

В него можно установить подшипник 6005 с размерами 25*47*12 по цене порядка 400 руб.

Таким образом становится понятно, что иногда можно не тратить значительных денежных средств на приобретение дорогостоящих роликов, а обойтись заменой изношенных подшипников.
Однако такой подход удаётся реализовать не всегда. Производители автомобилей работают над тем, чтобы хозяева автомобилей покупали ролики в сборе, для этого разрабатывают конструкции роликов не позволяющие заменить подшипник.
Например: изготавливают ролики разобрать, которые без повреждения конструкции невозможно.

или изготавливают корпуса роликов из пластмассы, что делает невозможным замену подшипника.

В нашем магазине Вы найдете большой выбор как роликов натяжителей (оригинальных и дубликатных производителей), так и подшипников к ним.

Также наши продавцы с радостью проконсультируют Вас по всем техническим вопросам!

Звоните: (383) 344-50-50, +7-913-917-29-97, +7-913-7-4444-69 или пишите нам!

Для того, чтобы передать нам изображения, замеры деталей либо другую оперативно требующуюся информацию, используйте программы Whatsapp, Viber или Skype. Контактный телефон:
8-913-715-57-58, 8-913-7-4444-69
skype: stars_novosibirsk

  • Главная
  • Как сделать заказ
  • О компании
  • Статьи / Видео
  • Условия возврата
  • Контакты

Во избежание неправильного подбора или перевода по справочникам номеров оригинальных и дубликатных запчастей, обязательно консультируйтесь с продавцами на предмет правильности вашего выбора ПРЕЖДЕ чем оплачивать заказ!
Цены на сайте обновляются раз в день.
Тем не менее, может возникнуть ситуация, когда обновление актуальных цен товаров происходит быстрее синхронизации с сайтом, поэтому конечную стоимость автозапчастей уточняйте у продавцов!

Как поменять подшипник на стиральной машине

В результате регулярной эксплуатации стиральной машины ее детали постепенно приходят в негодность. Распространенная проблема – изнашивание подшипников. Для замены узла можно обратиться в сервисный центр или к мастеру. Однако при наличии достаточных знаний и необходимых инструментов провести замену подшипника в стиральной машине можно самому. Сделать это правильно помогут наши советы.

Заменить подшипники в стиральной машине-автомат можно самостоятельно. Для этого потребуются новые запчасти, инструменты и знание конструкции агрегата

Заменить подшипники в стиральной машине-автомат можно самостоятельно. Для этого потребуются новые запчасти, инструменты и знание конструкции агрегата

Когда требуется замена подшипника барабана стиральной машины

Перед началом ремонта убедитесь, что причина неисправности в изношенном подшипнике. Для этого прокрутите барабан стиральной машины. Скрежет, скрип и другой шум указывают на наличие проблемы.

Еще один способ выявить дефект – нажать на верхнюю часть барабана и оценить степень сдвига. Большой люфт между движущим элементом и резиновой манжетой – верный признак износа подшипников. О неполадке свидетельствуют также подтеки ржавой воды под задней панелью агрегата.

Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь, что причина неполадки – изношенные подшипники. Для этого проведите осмотр барабана стиральной машины

Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь, что причина неполадки – изношенные подшипники. Для этого проведите осмотр барабана стиральной машины

Необходимые инструменты

Для ремонта стиральной машины и замены подшипников потребуются инструменты. Подготовьте их заранее, чтобы не отвлекаться от процесса.

При замене подшипника понадобятся:

  • пассатижи;
  • крестовая и шлицевая отвертки;
  • молоток;
  • набор ключей разных размеров;
  • силиконовый герметик;
  • металлический стержень;
  • водостойкая смазка.
Читайте так же:
Токарный станок по дереву топ 10

Если самостоятельный ремонт вы производите впервые, подготовьте фотоаппарат или видеокамеру. Фиксируйте процесс разборки стиральной машинки и барабана. Фото и видео позволят избежать сложностей во время сборки.

Перед началом ремонта подготовьте все необходимые инструменты и запасные детали

Перед началом ремонта подготовьте все необходимые инструменты и запасные детали

Подготовьте запасные подшипники. При наличии сомнений, какого размера детали понадобятся, можно сначала извлечь старые элементы. Имея образец и номер старого подшипника, подобрать замену не составит труда. При этом старайтесь найти и приобрести оригинальные детали. Это обеспечит их долгий срок службы.

Порядок разбора стиральной машины

Ремонт стиральных машин-автомат разных марок и моделей может отличаться. Это обусловлено особенностями конструкции и расположением деталей. Замена подшипников в стиральных машинах с вертикальной загрузкой фирм Zanussi и Electrolux не вызовет трудностей и с этой задачей можно справиться самому. В таких моделях, чтобы добраться до бака, достаточно снять боковые панели, шкив и привод.

Несколько сложнее дела обстоят с горизонтальными агрегатами марок Indesit, Ariston, Samsung, Hotpoint, LG. Однако полезные советы и подробная инструкция помогут справиться с задачей.

Перед началом ремонта важно разобраться, где находятся подшипники. Они располагаются в задней стенке барабана. Чтобы получить доступ к деталям, необходимо выполнить разборку стиральной машины и извлечь бак.

Прежде всего отключите агрегат от водоснабжения и электроэнергии. Вытяните лоток для порошка и убедитесь, что барабан пуст.

Начинайте разборку со снятия верхней крышки. Для этого при помощи крестовой отвертки открутите два самореза, которые располагаются на задней стенке машины-автомат. Затем немного сдвиньте и поднимите крышку. Отставьте элемент корпуса в сторону.

Разборку стиральной машины начинайте со снятия верхней крышки. Затем поочередно уберите верхнюю и нижнюю панель, а также заднюю крышку

Разборку стиральной машины начинайте со снятия верхней крышки. Затем поочередно уберите верхнюю и нижнюю панель, а также заднюю крышку

Следующий шаг – снятие верхней и нижней панелей. Во время работы будьте осторожны, чтобы не повредить проводку и сливной шланг.

Для удаления приборной панели открутите саморезы. Они могут располагаться в разных местах в зависимости от марки и модели стиральной машины. Часть из них находится в отверстии, куда вставляется лоток для порошка.

Далее снимите все фишки с проводами с гнезд. Пометьте маркером взаимосвязанные элементы. Это позволит при сборке правильно установить провода в соответствующие гнезда.

Можно не отсоединять проводку, но во время дальнейшей разборки существует высокий риск ее повреждения. Кроме того, висящая на проводах панель, будет мешать и создавать дополнительные неудобства.

Теперь необходимо снять нижнюю панель. При помощи прямой отвертки подденьте фиксирующие ее защелки. Снимите панель и отставьте в сторону.

Далее приступайте к демонтажу манжеты. Это резинка, которая надета на бак и переднюю панель. Крепится она при помощи хомута. Именно его и следует извлечь в первую очередь. Осмотрите манжет, чтобы найти пружинку, соединяющую концы хомута. Подденьте ее плоской отверткой и снимите. Удалив хомут, поднимите передний край манжеты и заправьте ее в бак.

Теперь можно снять всю переднюю панель. Для этого открутите саморезы и отсоедините провод, идущий к замку люка. Уберите деталь в сторону.

Порядок отсоединения бака стиральной машины:

  1. Открутите болты, которые фиксируют заливной клапан на задней стенке агрегата.
  2. Выкрутите саморезы, отсоедините провода и патрубок. Снимите верхнюю панель.
  3. Открутите сливной патрубок от бака. Для этого найдите хомут и снимите его. Помните, в патрубке могут быть остатки воды, поэтому на этом этапе может потребоваться половая тряпка.
  4. Отсоедините все провода, ведущие к ТЭНу, двигателю, насосу.
  5. Открутите противовесы и патрубок, ведущий на датчик уровня воды.
  6. Раскрутите нижние болты, фиксирующие амортизаторы.
  7. Аккуратно снимите бак с пружинок. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить фиксирующие элементы.
  8. Вытянув бак, отсоедините ремень, двигатель и амортизаторы.

Чтобы получить доступ к подшипникам, необходимо извлечь бак из корпуса. Для этого отвинтите все болты и вытащите фишки с проводами из гнезд

Чтобы получить доступ к подшипникам, необходимо извлечь бак из корпуса. Для этого отвинтите все болты и вытащите фишки с проводами из гнезд

Разбор барабана и замена подшипника в стиральной машине своими руками

Для того чтобы выполнить замену подшипников, необходимо разделить бак и вытащить барабан. Половинки крепятся на болтах или специальных защелках. Снимите фиксаторы и отсоедините переднюю часть бака. Отставьте ее в сторону.

Чтобы отсоединить барабан, снимите шкив. Для этого гаечным ключом открутите болт. Снимите шкив, а болт прикрутите обратно в вал. Это позволит избежать его деформации при последующих манипуляциях.

Читайте так же:
Ремонт микроволновки своими силами

Теперь молотком постучите по валу, чтоб выбить его. Как только он подвинется вниз, открутите болт и снимите барабан с задней стенки бака. Внимательно осмотрите втулку, вал и крестовину. Если имеются дефекты или повреждения, придется заменить и эти элементы.

После изъятия бака разделите его на две части, чтобы получить доступ к барабану и подшипникам

После изъятия бака разделите его на две части, чтобы получить доступ к барабану и подшипникам

Извлеките сальник, поддев его плоской отверткой. Теперь необходимо выбить подшипники. Для этого установите металлический стержень и молотком ударяйте по нему, передвигаясь по кругу детали. Маленький подшипник выбивается изнутри бака, большой – снаружи.

После извлечения деталей почистите их посадочные места и заднюю крышку. Даже малейшая грязь, пыль или вода приведут к быстрой порче новых подшипников. После очистки протрите поверхности сухой мягкой тряпочкой.

Приступаем к установке новых подшипников. Сначала вставьте маленький и забейте его при помощи металлического стержня до упора. Аналогично установите большой подшипник. Затем обильно смажьте сальник водостойкой смазкой и аккуратно вбейте его на место.

После замены подшипников выполните обратную сборку стиральной машины:

  1. Смажьте втулку вала и установите его на место.
  2. При необходимости замените уплотнительную резинку. Наполните паз герметиком и соедините две части бака.
  3. Соберите стиральную машину, выполняя все действия в обратном порядке. В этом помогут фото и видео, сделанные при разборке.
  4. Подключите сливной шланг и включите агрегат в розетку.
  5. Запустите стиральную машину вхолостую, чтобы проверить, правильно ли она работает.

После замены подшипников и сборки стиральной машины обязательно запустите контрольную стирку без белья

После замены подшипников и сборки стиральной машины обязательно запустите контрольную стирку без белья

Замену подшипников в стиральной машине-автомат можно выполнить самостоятельно. Четко следуйте представленной инструкции и соблюдайте все рекомендации, чтобы эффективно и безопасно выполнить ремонт агрегата.

Видео

Чтобы более детально ознакомиться с процессом замены подшипников в стиральной машине, посмотрите следующее видео:

Марина Набильская

Молодая мама, жена и фрилансер по совместительству. Будучи юристом по образованию, привыкла собирать и предоставлять максимально полную и достоверную информацию. Постоянно совершенствуется в профессиональной сфере и стремится к личностному росту и развитию.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м 2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector