Как правильно полировать дерево

Как правильно полировать дерево?

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Чем можно отполировать дерево?

Средства, используемые для полировки дерева

• Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
• Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
• Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
• Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.

Как можно отшлифовать дерево?

Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Чем полировать дерево покрытое лаком?

Работа, проделанная с блеском Прежде чем полировать лак на дереве необходимо приготовить политуру, пемзу, тампон/велюровый валик (в идеале – краскопульт), денатурированный спирт. На сухую лакированную поверхность тампоном густо наносится политура и шлифуется пемзой до блеска.

Как правильно шлифовать дерево перед покраской?

Если требуется послойное нанесение отделочного покрытия, необходимо провести промежуточное шлифование. В этом случае каждый слой дерева обрабатывается шкуркой с зернистостью 280 единиц, а для окончательной полировки можно взять наждачную бумагу с зернистостью 400 единиц.

Как отшлифовать дерево до блеска?

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Каким инструментом обрабатывать дерево?

Виды инструмента, используемого для обработки древесины

Раскалывания и рубки – топоры и колуны. Строгания — струги, цикли и различные виды рубанков. Долбления – стамески и долота. Сверления – сверла различной конструкции и бурава.

Чем Ошкуривают дерево?

Для быстрой механизированной обработки можно применять болгарку, ленточную или угловую шлифовальную машину. Если их нет в наличии, можно намотать наждачный лист на брусок. Также можно использовать колодку, которая позволяет натянуть шкурку и закрепить с помощью зажимов на верхних краях доски.

Как шлифовать труднодоступные места?

Просто наматываем наждачную бумагу на коронку и клеем стык силиконом.

1. коронка с наждачкой Ну, а дальше надеваем все это на шуруповёрт или дрель и можно шлифовать.
2. шлифуем …
3. наждачка …
4. наматываем наждачку на сверло …
5. вставляем и зажимаем …
6. шлифуем

Как отполировать поверхность покрытую лаком?

Как полировать поверхность

1. Поверхность грунтуют в три слоя лаком. После нанесения первого слоя выполняется шлифовка и тщательно удаляется пыль. …
2. Тампоном выполняется располировка, тонким слоем наносится политура. …
3. Производится отполировка изделия политурой, в которую добавляется небольшое количество масла, как на фото.

Какой наждачкой полировать лак?

Полировка кузова своими руками – длительный процесс, так что следует основательно настроиться на работу. Сначала каждая деталь зачищается наждачной бумагой. Если появились крупные царапины, то для их ликвидации используется наждачка с индексом 1500, если же все они относительно мелкие – подойдет и индекс 2500.

Чем можно отполировать лакированную поверхность?

Шлифуют лакированную поверхность специальным пемзо-восковым составом. Это смесь просеянного порошка пемзы с расплавленным натуральным воском. Для полировки лакированной поверхности используют политуру.

Каким зерном шлифовать дерево перед покраской?

Поэтому, если для окраски фасада, выбран продукт на водной основе (например, Lignovit Platin или Lignovit Lasur), древесину перед окраской надо обязательно шлифовать шкуркой с зерном 80.

Какой наждачкой шлифовать дерево перед покраской?

Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги.

Нужно ли шлифовать дерево перед покраской?

Да, перед покраской древесину необходимо шлифовать, чтобы поры древесины открыть и ЛКМ лучше проникло в дерево, обеспечив максимальную впитываемость и защиту. … Для финишной шлифовки мягких пород древесины, используются абразивы зернистостью 120-150, а для твёрдых пород (дуба, каштана и так далее) — зернистостью 150-180.

Шлифование дерева

Шлифование дерева необходимо производить для создания ровной и гладкой поверхности деревянной детали по завершении всех работ либо перед покраской, нанесением лака, морилки, другого покрытия или перед другой обработкой. В результате готовое изделие получает необходимое качество и идеальную форму.

Методы шлифования древесины

Шлифовку дерева можно выполнять двумя основными способами:

• вручную;
• с помощью машин.

Шлифование древесины в больших объемах выгоднее производить машинным способом, для чего применяют следующие типы специальных шлифовальных машин:

• ленточные;
• дисковые;
• эксцентриковые.

Самые эффективные и производительные – машины эксцентрикового типа, которые обеспечивают хороший уровень зачистки и оставляют немного следов. Работа дисковой машиной займет много времени, а ленточная больше подходит для удаления большого слоя древесины, но при этом после нее остается множество дефектов. Главный минус машинной шлифовки – появление волнистых следов на обработанной древесине.

В любом случае, даже после применения шлифовальной машины, деревянную поверхность необходимо обработать вручную, чтобы удалить все шероховатости, царапины и другие погрешности и добиться нужной степени гладкости. Ручная обработка позволяет качественно обработать даже труднодоступные места и сложные рельефы деталей, а также проконтролировать качество непосредственно в процессе работы. Особенно важна ручная техника при необходимости межслойного шлифования отделочных покрытий – при такой деликатной работе только она дает хороший результат.

Обработка древесины вручную осуществляется при помощи наждачной бумаги. Иногда возможно использование напильников и рашпилей.

Шлифование древесины можно проводить двумя способами – сухим и мокрым. Каждая из техник имеет свои преимущества и недостатки. Так, при сухом шлифовании абразив используется максимально эффективно, легче контролировать процесс, чтобы вовремя исправить любые погрешности. К недостаткам относится быстрое забивание наждачной бумаги отработанными частицами и необходимость часто ее заменять.

Мокрое шлифование выполняется с увлажнением поверхности при помощи мыльной воды, уайт-спирита, минерального масла или другого специального средства. При этом абразивный материал засоряется медленнее, поэтому может работать намного дольше. К недостаткам относится то, что в процессе работы образуется смесь из древесной стружки и пены, которая закрывает поверхность и не дает возможности увидеть результат шлифования. Для улучшения видимости необходимо каждый раз протирать поверхность, что увеличивает время обработки.

Абразивные материалы для обработки дерева шлифовкой

При ручном шлифовании древесины пользуются наждачной бумагой. Такое полотно на основе бумаги или ткани с нанесенными режущими частицами выпускают нескольких видов в зависимости от типа абразивного материала:

• с покрытием из карбида кремния;
• с зернами корунда;
• с гранатом;
• с оксидом алюминия.

Также шлифовальные шкурки различаются по размеру абразивных частиц, они бывают:

• очень грубые и грубые (крупнозернистые);
• средние (со средним размером зерен);
• тонкие и очень тонкие (мелкозернистые).

Зернистость наждачки означает то число ячеек сита (в 1 квадратном дюйме), через которое просеиваются частицы абразива. Поэтому чем меньше ячейки, тем тоньше и глаже полотно и тем больше числовое обозначение зернистости. Этот показатель находится в пределах от 36 до 2000 единиц, но при работе с древесиной чаще используют следующие разновидности наждачной бумаги по зернистости:

• 80, 100, 120, 150, 180 – при обработке древесины мягких пород;
• 200, 240, 280 – для окончательной полировки и обработки древесины твердых пород.

При работе вручную сначала берут грубую шкурку, постепенно переходя к более мелкой, чтобы зачистить следы от предыдущего абразива.

При использовании болгарки (УШМ) обычно выбирают лепестковые круги той зернистости, которая предназначена для работы с деревом.

Особенности шлифования дерева

Шлифование изделий из древесины производится с целью полного удаления любых дефектов с поверхности. Дерево считается мягким материалом, поэтому его обработка имеет особенности.

По своей структуре древесина неоднородна, отдельные места могут быть тверже (например, начало сучка) или мягче основной обрабатываемой массы. Кроме того, дерево имеет волокнистое строение, причем волокна могут различаться по ширине и плотности. Шлифование дерева всегда следует начинать с более грубых наждачных шкурок. Если взять мелкозернистую бумагу, то она очень быстро придет в негодность из-за забивания пор отработанными частицами и пылью. Работать необходимо специальным бруском, на который крепится шлифовальная шкурка. В этом случае обработка будет происходить равномерно благодаря наличию мягкой прокладки между бруском и абразивным материалом.

Шлифовальные движения должны быть легкими, без излишнего надавливания, осуществляться вдоль волокон древесины. Шлифовка поперек или наискосок волокон может сильно повредить поверхность и даже испортить деталь.

Специалисты и мастера столярного дела дают следующие рекомендации:

• Чтобы качественно подготовить поверхность к последующей отделке, начинать работу нужно с наждачной бумаги зернистостью 120 или 150 единиц, а затем переходить к зернистости в 180 единиц. Таким способом можно добиться нужного состояния деревянной поверхности перед нанесением масла, лака, морилки или другого покрытия.
• Если требуется послойное нанесение отделочного покрытия, необходимо провести промежуточное шлифование. В этом случае каждый слой дерева обрабатывается шкуркой с зернистостью 280 единиц, а для окончательной полировки можно взять наждачную бумагу с зернистостью 400 единиц. Чтобы получить идеальную глянцевую поверхность, подойдет мелкозернистое полотно (Р600).
• Для заключительной проверки качества обработанной поверхности нужно смочить ее при помощи мокрой тряпки. После высыхания все поднявшиеся необработанные тонкие волокна станут заметны, и финишную полировку будет легко провести, контролирую процесс и результат глазами.

Работа с деревом доступна каждому человеку. Правильно подобрав инструмент и выполняя все советы опытных столяров, можно добиться отличных результатов при шлифовании деревянных поверхностей.

Лакировка древесины

Окраска деревянных элементов — несложная операция. Просто следуйте нескольким правилам: приобрести соответствующий лак и необходимые инструменты, подготовить основание и нанести препарат в соответствии с рекомендациями производителя. В данном руководстве Вы узнаете, когда и как лакировать деревянные поверхности, чтобы избежать ошибок и получить наилучший результат.

Выбор лака для древесины

Лаки для дерева не являются универсальными продуктами. Подготовка должна быть адаптирована к типу древесины, степени использования поверхности и ее расположению. Какой лак для дерева выбрать для привлекательной и долговечной отделки?

Основным критерием отбора должно быть место использования продукта. Производители предлагают безопасные для здоровья, быстросохнущие и простые в применении лаки для внутреннего применения, а также устойчивые к атмосферным воздействиям и биокоррозии лаки для наружного применения. Не менее важным является тип окрашиваемой поверхности. Для пропитки деревянной полки или поддона достаточно обычного акриловых лаков (воды). Пол, паркет или лестница требуют эффективной защиты от истирания и механических повреждений. Поэтому следует использовать профессиональное изделие, предназначенное для этого типа поверхности.

Лаки для дерева обеспечивают различные виды отделки. На рынке можно найти препараты, образующие матовое, полуматовое, атласное или глянцевое покрытие. Следует помнить, что дерево, окрашенное до блеска, выглядит очень впечатляюще, но его легче поцарапать. Лаки могут выставлять естественный цвет и зернистость материала или придавать ему нежный цвет. В дополнение к бесцветным изделиям, существуют также изделия с добавлением пигмента, которые позволяют окрашивать дерево в белый цвет или значительно затемнять поверхность.

Выбор инструментов

Для того чтобы лакировка древесины происходила правильно, необходимо использовать соответствующие инструменты. Валик обеспечивает быстрое и равномерное распределение краски, поэтому его стоит использовать для покраски больших, гладких поверхностей, например, в случае покраски поверхности автомобиля, фасадных досок, полов или дверей гардероба. Кисти используются для лакировки мелких деталей сложной формы. Они идеально подходят для работ, требующих высокой точности.

Отличные результаты, независимо от типа поверхности, обеспечивает правильно используемый распылительный пистолет. С помощью этого инструмента вы получите идеально гладкое покрытие с равномерной толщиной. К сожалению, покраска дерева с помощью пистолета-распылителя не так эффективна, как покраска кистью или валиком. При использовании этого метода следует учитывать необходимость большего износа краски, особенно если деревянная поверхность имеет неправильную форму или отверстия.

При покупке кисти или валика учитывайте тип краски, которую вы планируете наносить. Препараты на основе растворителей следует наносить щеткой из натуральной щетины (свиная кожа или конский волос) или валиком с коротким, плотным флисом, устойчивым к растворителям (например, с велюровым покрытием). Лаки на водной основе могут наноситься с помощью искусственной щетинной щетки или валика для гладких поверхностей с коротким синтетическим флисом.

Рабочее место должно быть надлежащим образом защищено, поэтому необходимо иметь защитную пленку. Кроме того, следует подготовить шлифовальную бумагу малого, среднего и большого размера, шлифовальную машину (опция), защитную одежду и перчатки (если продукт содержит вредные для здоровья вещества), поддон для рисования, чистую ткань и пылесос.

Как шлифовать дерево

Перед нанесением краски тщательно подготовьте подложку. Дерево должно быть чистым, сухим и гладким. В случае ремонта элементов, старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены. Промойте жирные или покрытые смолой участки растворителем, а затем просушите их.

Для получения идеально гладкой поверхности дерево должно быть тщательно отшлифовано шлифовальной бумагой или шлифовальной машиной. Бумажная грануляция должна регулироваться в зависимости от типа подложки и степени неровности подложки. Шлифовка выполняется поэтапно: во-первых, выровняйте древесину самой толстой бумагой (с градацией прибл. 80 — 100), затем средней (прибл. 120 — 140) и, наконец, тонкой (около 180 — 200).

В случае паркетных досок и паркетных полов рекомендуется использовать скребок. Скребковая обработка обеспечивает легкое и быстрое выравнивание поверхности и удаление старых покрытий. После шлифования тщательно очистите поверхность, удалите пыль пылесосом и дайте высохнуть.

Грунтовка поверхности дерева

По требованию производителя перед окраской предварительно обработать разбавленным лаком или специальной грунтовкой для древесины. Благодаря этой обработке, верхний слой лака лучше сцепляется с основанием. Грунтовочный слой также обеспечит эффективную защиту сырья от влаги, снизит впитывающую способность древесины и предотвратит ее затемнение. Вся необходимая информация о подготовке поверхности должна быть включена в технический паспорт изделия.

Внимание! Древесина, предварительно обработанная маслом, не может быть окрашена. В случае экзотических пород необходимо использовать специальный отсекающий грунт, который нейтрализует действие маслянистых веществ, содержащихся в древесине.

Нанесение первого слоя лака на дерево

Перед нанесением первого слоя краски убедитесь, что рабочая среда благоприятна: Оптимальная температура (от 15 до 20 °C) и влажность воздуха (прибл. 50-65%).

Если вы делаете процедуру на улице, спланируйте покраску на солнечный безветренный день. Древесина должна быть защищена от осадков во время покраски и сушки. Соблюдая вышеприведенные рекомендации, вы защитите лакированную поверхность от грязи (например, пыльцы растений) и предоставите ей соответствующие условия для высыхания.

Как лакировать древесину для получения однородного гладкого покрытия равномерной толщины? Продукты следует наносить тонкими слоями, направляя щетку или валик вдоль волокон. Лучше всего начинать с труднодоступных мест, таких как впадины или стыки между двумя элементами. После нанесения первого слоя лака оставьте окрашенную поверхность полностью высохнуть.

Время высыхания покрытия составляет: приблизительно 4 часа для акриловых изделий и приблизительно 10-12 часов для препаратов на основе растворителей, предназначенных для наружного применения.

Повторное нанесение краски

Для получения долговечного лакового покрытия необходимо наносить не менее двух слоев лака. В случае интенсивно используемых поверхностей (сиденье кресла, стол и т.д.), подверженных истиранию и механическим повреждениям, можно наносить 3 или 4 слоя. Убедитесь в отсутствии противопоказаний в паспорте изделия.

Перед нанесением следующего слоя лака отшлифуйте поверхность высокозернистой шлифовальной бумагой, а затем протрите поверхность пылесосом или влажной тканью. Таким образом, Вы сможете разгладить приподнятые древесные волокна и получить идеальное, равномерное покрытие. Затем нанесите второй слой лака и дайте ему высохнуть.

Внимание! Лак полностью отверждается только через определенное время (примерно от 24 часов до 2 недель). Прежде чем покрытие достигнет полной прочности, необходимо ограничить использование окрашенной поверхности и защитить ее от повреждений, таких как окрашивание или царапины.

Мойка инструментов

После завершения работ (а также между нанесением последующих слоев краски) не забудьте тщательно очистить инструмент. Грязь после химического лака может быть удалена масло-фталевым растворителем. Инструменты, покрытые акриловым лаком, можно чистить водой.

Дерево, защищенное лаком, не требует регулярного технического обслуживания. За ним также очень легко ухаживать. Для поддержания поверхности в хорошем состоянии просто промойте ее влажной тканью. Однако остерегайтесь острых предметов, которые могут поцарапать покрытие. Повреждения лакового слоя могут значительно ослабить его защитные и эстетические свойства.

Золотые руки: минчанин самостоятельно отшлифовал старый пол, покрытый бесконечными слоями «бабушкиной» краски, и делится опытом

Кризис вынуждает людей искать наименее затратные способы проведения ремонта. А если руки растут из нужного места и есть немного свободного времени, определенные виды работ можно сделать самостоятельно. «Независимый» путь в деле приведения дощатого пола в порядок выбрал минчанин, зарегистрированный на нашем форуме под ником ochk-OFF.

Дом — 5-этажка 60—70-х годов, строился «хозспособом» (то есть тем, что купили сами будущие жильцы), соответственно, качество материалов просто на высоте. Квартира 2-комнатная, конечно же, 5-й этаж. А, и еще дом лет 8 назад «пережил» капремонт, последствия которого у меня вызывают бурю эмоций, большая часть из которых не пройдет цензуру. Например, поменять плинтус, а потом на него штукатуркой «натягивать» стены… После чего начать красить коричневый пол серой краской, которой не хватит, потом докрасить рыжей, а уже после этого сделать финишный слой опять коричневой… Итого имеем пол, покрытый неизвестным количеством слоев краски, часть досок явно «не родная», гвозди забиты неизвестно где и в каком количестве. Цель — освежить пол, желательно сохранив как можно более светлый цвет, попробовать себя в шлифовке.

Почитав/посмотрев отчеты, пообщавшись с людьми, решил, что сначала подниму краску феном, чтобы предварительно оценить состояние досок и узнать, где спрятаны гвозди, так как шлифовальную машину надумал брать в аренду, а о гвоздь можно порвать барабан и влететь на деньги. Очистка феном имеет смысл только в случае, если краски было много слоев, если их 1—2, то проще машиной, но предварительно болгаркой или небольшой ленточной машиной пройтись по «строчкам» гвоздей и прибить их все, чем глубже — тем лучше.

Работал так: включал на 500 градусов, по таймеру засекал 10 минут, очищал, потом 2 минуты фен «отдыхал» в режиме продувки холодным воздухом. Как чистить — в общем понятно, держитесь за деревяшку, что фен нагрел — соскребаете шпательком спереди. Чтобы очистить комнату и коридор, ушло 3 вечера (где-то по 2,5 часа работы), но в реальности можно управиться часов за 5, если работать полноценный день, время ушло на изготовление «приспособы» для фена и обработку 3 особых досок. Не знаю, чем они были обработаны, но эта дрянь отдиралась никак совсем.

Кто-то скажет, что, мол, это совсем бесполезно и надо было сразу драть шкуркой «позлее» — может быть, но я не мог предсказать, сколько уйдет времени на снятие краски и сколько это потребует бумаги (а одна перезарядка барабана стоит порядка 20—30 тыс.). Сейчас, после работы, могу предположить, что только на краску ушло бы перезарядки 3—4, а феном электричества (в эквиваленте) нажглось меньше вроде. В конце получилось 2 мешка «лущеной» краски, которые весили где-то 10 кг, а пол получился вот таким:

Вот эти 2 фотографии дают представление о том, какой «ровный» пол в комнате:

Взял в аренду барабанную шлифовальную машину. Стоило это 140 000 за сутки.

Когда берете машину — пальцем попробуйте поднять край резины по периметру барабана, она не должна отставать, иначе ее оторвет во время работы, особенно если не очень хорошо затянете ленту. И посмотрите: у машины сзади есть колесико — желательно, чтобы оно было целым, иначе машинка будет «скакать», а это мешает работе. При установке ленты важно следить за движением роликов затяжных: в идеале их надо двигать практически синхронно, но в реальности иногда надо один чуть ослабить, а второй — дотянуть, в общем, поиграйтесь, поищите «момент», когда оба ролика схватывают ленту надежно. Только на первую перезарядку потратил почти час, чтобы быть уверенным.

Шлифовать при таких перепадах (когда для того, чтобы добраться до краски, надо «содрать» еще неплохо так высоту доски) лучше начинать с бумаги P36 (50-Н), потом переходите к 50—60 (32—25-Н), потом уже 80—100 (16—12-Н), ну и под самый лак и между слоями 150 (8-Н). Лент на каждый этап уходит не меньше двух (уточню: площадь шлифования порядка 20 м 2 ).

Можно брать ленту там же, где и машину в аренду (у меня это стоило по 30 000), а можно покупать в строительных гипермаркетах, она там рулонами висит, по ценнику мне обошлось на 10 000 дешевле на одну перезаправку. Ленты надо порядка 70 см на один раз. Кстати: лента нужна на тканевой основе, если что.

Важно, чтобы в доме была в порядке сеть, машина на старте ест много электричества. Если вы выше 180 см, могу посочувствовать: работать машиной будет о-о-очень неудобно, спина и руки сильно устают.

По самому процессу шлифовки — учился на ходу. Важно мягко опускать барабан в движении и крепко держать машину, ибо «тянет» она за барабаном от души. Двигаться — или наискосок по доске, или вообще перпендикулярно, в первые разы, пока машина не сожрет все до более-менее ровного уровня. Вдоль тоже проходил, но уже чтобы снять «следы» от самой машины (шкурка таки дерет не очень равномерно). Когда идете вдоль — не надо пытаться удержать машину, наоборот, пусть движется посвободнее, а то будет перегревать древесину.

И еще момент — чем мельче шкурка, тем сильнее у машины сцепление, будьте морально готовы, что «чем дальше, тем тяжелее», и при этом она продолжает весьма активно «жрать» дерево даже мелкой наждачкой, велика опасность «запороть» уже красивый слой и придется перешлифовывать.

И еще важный момент — такая машина (барабанного типа) неплохо снимает мягкое дерево, но вот сучки — чем больше шлифуете, тем сильнее получается «бугорок». Поэтому важно вовремя остановиться, а то пол будет слишком бугристый. Или душите сучки электрорубанком. Но тут навык надо.

Пыли на первых этапах (когда шкурка «злая») будет не очень много, и она довольно крупная, а вот с мелкой шкуркой — без респиратора никуда.

И да, такая машина не чистит вплотную к стенам в принципе, так что нужна будет еще ленточная шлифмашина, болгарка с зачистными кругами или виброшлиф «сапожок», для некоторых мест поможет электрорубанок, но им поперек не поработаешь, а вдоль можно сгонять, только если все гвозди пробиты достаточно глубоко.

Шлифовка заняла суммарно часов 12, из которых часа 3 — это перезарядки, вынос мешка с мусором, во время всего этого машина остывала.

Отшлифованный пол не хотелось покрывать вообще ничем, до того он приятный получился, но надо.

Был куплен полуматовый лак на водной основе, стоил он 1 200 000 за 5 литров. Пол покрыт в 4 слоя с легкой промежуточной перешлифовкой 150-й бумагой, потому что машину на тот момент уже вернул, а руками тереть — сил не было, да и цели сделать идеально «гладким» пол тоже.