Тема: вопрос новичка про велы с планетарной втулкой

Тема: вопрос новичка про велы с планетарной втулкой

вопрос новичка про велы с планетарной втулкой

Здравствуйте,
Последний раз ездил на велосипедах давно в детстве (Уралец, Кама, и тому подобные односкоростные с ножным тормозом).
Недавно решил снова поездить и купить велосипед. Т.к. привык к ножному тормозу, его наличие было обязательным условием (ручной вообще не перевариваю).
Скоростей же захотелось больше одной (чтобы в подъём легче ехать), поэтому купил велосипед с планетарной втулкой (Shimano Nexus Inter-3 SG-3C41).
Сразу же выявились две проблемы. Если первая просто раздражает, то вторая реально мешает нормально ездить.

1) Жутко трещит та самая планетарная втулка на заднем колесе (все мои односкоростные велы не трещали).
Обращался в магазин — сказали, что это нормально.
Действительно ли это неприятная особенность планетарных втулок?

2) опишу, когда проявляется вторая проблема:
разгоняюсь до некоторой скорости на дороге, потом на некоторое время перестаю крутить педали. когда скорость немного падает, решаю еще разогнаться, нажимаю педаль, и. нога с педалью проваливается как-будто в пустоту — т.е. педали крутятся абсолютно без сопротивления и ничего не происходит — усилие не передаётся колесу. Приходится несколько секунд раскручивать педали в пустоту, пока в какой-то момент не происходит сцепление с колесом. Особенно опасен именно первый момент "проваливания в пустоту", т.к. нога ожидает сопротивления, и при отсутствии оного часто слетает с педали. Что это такое?
(надо ли говорить, что на односкоростных такого небыло)

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Домашняя страница
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от maa1

Да. Действительно не особо приятная особенность) Вроде можно привыкнуть. Хотя, иногда в тихом месте хочется насладиться тишиной, или птичками, но не треском. )

Сообщение от maa1

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Сообщение от nabludatel

метров 5-7 неконтролируемого сцепления, ощущения, как будто цепь слетела, ноги в этот момент могут с топталок слететь.

Сообщение от Рогнединский велосипедист

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

По поводу второй проблемы также обратился в магазин к инженеру.
Но он сказал, что холостые прокруты педалей в такой ситуации это нормально, и что такое поведение есть у всех велосипедов (кроме односкоростных), и замена втулки мне не поможет. Дело в том, что после холостого хода скорость вращения педалей должна достичь скорости вращения колеса (с учетом передаточного числа), и только тогда усилие от педалей начнет передаваться колесу. Т.е. длительность прокрута не является фиксированной ("четверть оборота" или полоборота), а зависит от вашей способности быстро раскрутить педали с нуля. Т.е. если раскручиваете медленно, прокрут может быть и десятки оборотов.

Звучит логично. Но почему тогда этой проблемы нет на односкоростных?
И если действительно на всех остальных велосипедах эта проблема есть, то почему все форумы не заполнены жалобами людей, также как и я, перешедших с односкоростного на многоскоростной вел?
Я с трудом нашел одну тему с подобной проблемой:
http://www.nn.ru/community/velo/main. 2444&year=2013
там кстати тоже прозвучало подобное объяснение:
У меня тоже шимановская трешка. Да, есть такой момент, после холостого хода, бывает, что педали схватывают не сразу, а как бы с легкой задержкой. Я в физике не сильна, но полагаю, это не втулка прокручивается, это педали "догоняют" скорость вращения втулки. Например, если под горку разогнаться на первой, и начать крутить педали, то раскрутить их нужно будет очень быстро, чтобы они схватили. Так что, думаю, нормально все со втулкой, просто надо привыкнуть к специфике.

Но в итоге что получается, не имеет смысла менять планетарку на другую модель?

Тема: Слетело стопорное кольцо или "полетел" ШРУС?

Слетело стопорное кольцо или "полетел" ШРУС?

Тут такая проблемка появилась. Менял я верхние рычаги на переднем левом колесе, сам, в гараже. Снимал, как обычно, стойку. В ходе всей этой работы приходилось, естественно, дергать и крутить поворотный кулак со ступицей. Обратил внимание, что пыльник наружного ШРУСа как то сильно вытянулся, чего раньше не бывало, не первый раз рычаги меняю. Пощупал его и чувствую — приводной вал полностью вышел из ШРУСа и болтается в пыльнике. При сборке подвески вставил его на место. И теперь при повороте руля под нагрузкой (газ в повороте), слышу потрескивание, при полном повороте — такой звук типа "шух-шух-шух"
А до этого я менял пыльники на сервисе. Поехал туда, мастер говорит — слетело стопорное кольцо, вал болтается на шлицах "гранат", надо разбирать делать. Это правда или ШРУС загибается? И можно ли так ездить и насколько опасно?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Touareg Регистрация 06.03.2006 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 53 Сообщений 2,313

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 21.07.2005 Адрес ну, положим, из России. Возраст 63 Сообщений 35,597

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Lupo Регистрация 07.05.2007 Адрес Бельгия Возраст 63 Сообщений 236

DemonB5 : При сборке подвески вставил его на место.

DemonB5, а ты что когда всавлял шрус на место, пыльник не снимал ?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Passat Регистрация 26.11.2004 Адрес Россия, Череповец Возраст 54 Сообщений 1,687

Сообщение от Чубук

А где его взять? Оно продается отдельно?

Сообщение от Belg

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Lupo Регистрация 17.05.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 47 Сообщений 111

Сообщение от DemonB5

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Lupo Регистрация 07.05.2007 Адрес Бельгия Возраст 63 Сообщений 236

DemonB5 писал: Дак я не шрус вставлял, а вал воткнул на место. Пыльник не снимал

А я ж вот тебя так и понимаю. ты же писал вначале :

. Пощупал его и чувствую — приводной вал полностью вышел из ШРУСа и болтается в пыльнике. При сборке подвески вставил его на место.

+++ Возможно ставили шрус, не меняя старого стопорного кольца.
так иногда делают. А еще, там могли слететь и шайбы.
В комплект шруса входят — новые шайбы, новое стопорное кольцо, сам шрус, и тюбик со смазкой (если не ошибаюсь, все).
Вот и надо было, что бы хотя бы подстраховаться, снять пыльник, и все внимательно посмотреть, что на месте, а что нет.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Passat Регистрация 26.11.2004 Адрес Россия, Череповец Возраст 54 Сообщений 1,687

Сообщение от stih
Сообщение от Belg

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Touareg Регистрация 08.12.2006 Адрес Испания Возраст 49 Сообщений 2,911

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Passat Регистрация 26.11.2004 Адрес Россия, Череповец Возраст 54 Сообщений 1,687

Сообщение от Чубук

Так и сделал, вывесил колесо и рукой с силой вставил вал на место до щелчка. Обратно вал вылезать не хочет) Посторонние звуки вроде пропали. Поездим — посмотрим, как будет дальше.

Всем — большое спасибо!

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 21.07.2005 Адрес ну, положим, из России. Возраст 63 Сообщений 35,597

Сообщение от pau

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Pointer Регистрация 03.05.2007 Адрес Россия, Иваново Возраст 41 Сообщений 93

Чубук. Тема давняя, так что извиняй за беспокойство. Поиском наткнулся на твой пост. У меня тоже самое. Точнее история такая. В сервисе меняли пыльник шруса внешний, Не поставили новое стопорное кольцо, в итоге шрус на следующий день вылетел. В полевых условиях Поставили с дружбанами шрус обратно, естественно со старым кольцом, шрус на вылет не проверяли, просто стуканули по гранате до упора. В итоге. вылетел вчера опять, было новое стопкольцо. выпрямляя тарельтчатую шайбу — раскололи, ладно, думаем до города хватит доехать, собираем без шайбы, (по логике без шайбы расстояние для распорки стоп кольца увеличивается, то есть даже остаётся 2 мм небольшой люфт) , шрус упирается а кольцо не расклинивается, граната спокойно рукой снимается одевается, ходит туда сюда. Ладно решили проверить без пластикового сепаратора, забили гранату, колечко расклинилось и для снятия гранаты потребовалась не малое усилие, сняли гранату — на кольце нарезались бороздки от шлицов, в итоге.. остались без кольца. А уже темнело. В общем щас ночь а завтра побегу в магазиин заколечком. И по новой.
Скажи как и чего делал, может есть волшебный способ.

Вот к чему приводит раздолбайство в сервисе, и ещё совет всем: забирайте . ВСЕ. детали из сервиса после ремонта, они могут вам пригодиться и дают уверенность что всё заменили на новое.
А то будете как я, у разбитого корыта, а всервисе осатались два новых стопкольца, четыре новых хомута (которые типа не смогли надеть) и две старые тарельчатые шайбы. и 1200 р .

Закрутить и забыть

Резьбовые соединения используются и в конструкции пластиковых детских игрушек и при возведении мостов. Единственное сходство такого крепежа заключается в том, что его можно монтировать и демонтировать при необходимости. Для удержания резьбового крепежа бывает достаточно силы приложенной в момент затяжки, но гораздо правильнее, с точки зрения безопасности, заблокировать резьбовое соединение в ответственных частях конструкции. Например, клапанная крышка двигателя автомобиля должна быть надежно закреплена во время движения, в то же время обязана быть съемной, так как компоненты двигателя необходимо обслуживать. При постоянной вибрации, или механическом воздействии резьбовому соединению нужна защита от самораскручивания. Рассмотрим методы надежной фиксации резьбовых соединений.

Виды резьбовых соединений

Болты с гайками — самый распространенный вид резьбового крепежа. Используется практические везде, от автомобилей, до радио антенн на крышах высоток. Встречаются так часто, что сложно найти конструкции без них.

Винты и отверстия с резьбой. В этом соединении винт устанавливается в предварительно высверленное отверстие с нарезанной резьбой.

Винты по конструкции похожи на болты, но различие кроется в применении: болты используют чтобы соединить детали насквозь, для фиксации на болт накручивается гайка, а винты вкручивают в соединяемые детали, в заранее подготовленную резьбу.

На фото винты с головкой под внутренний шестигранник, которые соединяют алюминиевые компоненты. Такие винты используются вместо болтов для облегчения веса конструкции и для упрощенного монтажа — чтобы зафиксировать детали достаточно доступа с одной стороны.

Бывают и отдельные детали с резьбой для соединения между собой — например, валы или корпуса, как правило, цилиндрической формы. Самый простой пример, встречающийся в быту — лампочка с резьбой, которая вкручивается в патрон. На приведенном ниже рисунке схема двух цилиндрических корпусов, соединенных вместе.

Как надежно зафиксировать резьбовое соединение

Методы делятся на: механические приспособления и специальные составы, предотвращающие ослабление соединения. Ниже приведены самые распространенные механические приспособления, которые используют для предотвращения ослабления резьбового крепежа.

Стопорная пружинная шайба или гровер — представляет собой один виток пружины, который подкладывается под гайку при закручивании. Создает распорное усилие на гайку, благодаря этому противостоит её ослаблению и раскручиванию в условиях вибрации.

Стопорная шайба с внутренними зубцами. Зубцы придают стопорной шайбе эффект пружины и предотвращают ослабление крепежа если конструкция подвергается деформации или вибрации. Используется при болтовом соединении, так же сочетается с винтами, шпильками и штифтами. Задействуют соединения с подобным стопорным механизмом при сборке мебели и постройке деревянных сооружений, домов.

Стопорная шайба с наружными зубцами — применяются для фиксации электрических проводов. При использовании болтов или винтов в электрических цепях используется контактная шайба с наружными зубцами. Благодаря своей форме, шайба с наружными зубцами увеличивает площадь контакта в месте соединения, а эффект пружины добавляет надежности фиксации. Такие шайбы изготавливают из нержавеющей стали или подвергают дополнительной оцинковке.

Стопорная шайба Nord-Lock — состоит из двух одинаковых стопорных шайб, с радиальными ребрами на одной стороне и клиновыми поверхностями на другой. Радиальные ребра оказывают силовое воздействие на поверхность соединения прикрепляемой детали. Клиновые поверхности увеличивают усилие затяжки. Применяются в условиях сильной вибрации и при значительных динамических нагрузках.

Гайка с зубчатым фланцем, по сути это гайка со встроенной зубчатой шайбой, имеет такие же свойства, что и зубчатая гайка — создает пружинящий эффект и увеличивает площадь контакта, предотвращая самораскручивание, но сокращает количество элементов конструкции.

Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом. За счет нейлоновой вставки происходит торможение хода завинчивания и гасятся механические колебания, защищая резьбовое соединение от ослабления.

Стопорение проволокой — используется в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и автоспорте, там, где открутившийся элемент попав в другие движимые части конструкции, нанесет непоправимый вред. Метод фиксации трудоемкий и весьма сложный в освоении — установка стальной проволоки в отверстие в винте или гайке и жесткая фиксация этой проволоки к другой детали. Используется и для совместной фиксации двух деталей, как на фото. Самое сложное при установке стопорящей проволоки правильно сориентироваться в направлении движения резьбы, и выбрать верное направление вязки, иначе установка подобного фиксатора бесполезна.

Корончатая гайка выглядит как обыкновенная шестигранная гайка с одной стороны, но с другой стороны у нее по контуру расположен ряд зубьев в форме короны, отсюда и название. Количество прорезей от 6 до 8, в зависимости от диаметра. Металлический шплинт продевается через резьбу и фиксируется между зубьями корончатой гайки, тем самым надежно блокирует резьбовое соединение от самопроизвольного раскручивания.

Такой метод используется для фиксации ступицы колеса автомобиля.

Часто для фиксации резьбы используется специальный состав или клей. Сам фиксирующий состав не в состоянии удерживать детали, но запросто может предотвратить раскручивание гайки либо болта.
К примеру, в нефтедобывающей промышленности, где на механизмы и конструкции действует постоянная вибрация используют сочетания пружинных шайб и фиксирующих составов.

Чтобы фиксирующий состав выполнял свое прямое назначение, он должен полимеризоваться — перейти из жидкого состояния в твердое. Компоненты состава вступают в реакцию с кислородом и отвердевают, но сложность в том, что рабочая поверхность внутри витков резьбы герметична, к ней нет доступа кислорода. Чтобы обойти эту проблему в химических фиксаторах резьбы состав вступает в реакцию с металлом и отвердевает при отсутствии кислорода. В итоге, между внутренней и внешней резьбой образуется пластиковый полимер, который обладает высокой адгезией. Для демонтажа крепежных элементов, зафиксированных подобным образом, придется приложить существенное усилие.

Составы бывают жидкие и пастообразные. Выбор зависит от типа соединения: для крепежа малого диаметра применяется жидкий фиксатор, он равномерно распределяется по поверхности; для крепежа больших диаметров используют пастообразные средства, так как они хорошо удерживаются на большой площади нанесения.

Что выбрать

Пружинные и зубчатые шайбы — используют в условиях небольшой вибрации и не интенсивных динамических нагрузках на конструкцию, имеют минимальную стоимость.

Шайбы типа Nord-Lock — применяются там где к резьбовому соединению предъявляются повышенные требования по безопасности: в тяжелой промышленности и машиностроении. Они противостоят высокой вибрации и способны удерживать крепеж при высоких нагрузках. Значительно технологичнее остальных видов шайб, и как следствие, дороже.

Гайки с фланцами и контрящим кольцом — способны выдержать воздействие вибрации чуть выше чем пружинные и зубчатые шайбы, но сокращают количество деталей конструкции. Стоимость их, также не велика.

Стопорение проволокой — дорогостоящий и очень трудоемкий способ фиксации резьбы. Если вы не строите гоночный болид или летательный аппарат, использование такого способа будет неоправданным.

Корончатая гайка — применяется там, где ослабление и самораскручивание крепежа может вызвать критическую ситуацию, отлично противостоит высоким нагрузками и вибрации, стоит дороже пружинных гаек или шайб, так как конструкция сложнее и в ней взаимодействуют несколько элементов.

Фиксирующие составы — в зависимости от типа могут противостоять низким и высоким вибрационным нагрузкам, стоимость их так же может существенно варьироваться.

Ремонт бендикса — как снять, разобрать и отремонтировать

Вот кручу в руках бендикс роторного стартера . У меня есть задача отремонтировать его, он вращается свободно во все стороны, а так не должно быть. Так вот, это считается неразборной деталью, да и по внешнему виду это мнение подтверждается — ни болтиков, ни стопоров, ничего. Цельнометаллический корпус обгонной муфты не намекает на возможность вскрытия и ремонта.

Но забегая вперед скажу, что я смог его победить и развальцевал, причем без хлопот. Ниже расскажу, как это сделать, чтобы сохранить муфту бендикса для дальнейшей эксплуатации. Но, прежде чем приступать к ремонту, нужно сначала снять его со стартера, а это может вызвать вопросы у простых автовладельцев. Давайте с этого и начнём.

Как снять бендикс со стартера для его ремонта

Будем снимать бендикс на примере роторного стартера ВАЗ 2107. Чтобы добраться до него, нужно его разобрать. В зависимости от типа и производителя это делается по-разному. Мы рассмотрим, как это сделать своими руками на классическом типе.

Частичная разборка стартера

Первым делом откручиваем гайку на шпильке втягивающего реле, которая держит “косу” (гибкий провод) электродвигателя. Очень часто, по неопытности, многие его обрывают. Чтобы этого не произошло, сразу отсоедините его.

Откручиваем болты, которые держат втягивающего реле. Прежде чем вынуть его из корпуса стартера, желательно пометить маркером, как он стоял. Для этого просто проводим линию через место, где он соединяется с корпусом.

Так вы не перепутаете местами силовые болты. Кроме этого, при установке якоря втягивающего, можно перепутать его положение относительно вилки. После этого не будет надежного соединения между ним и вилкой. Для этого, слегка вытягиваем реле, не меняя положение якоря, маркером проводим линию по нему и корпусу втягивающего.

Теперь можно его смело снимать. Сдергиваем якорь силового реле с вилки и вынимаем его. Посмотрите на него. Можно не отсоединять силовое реле от корпуса, не вытягивать якорь. Это делается для простоты разбора.

Не на всех моделях стартеров есть язычок в месте фиксации якоря к вилке. Если его нет и якорь одинаковый со всех сторон, то помечать его положение относительно реле не нужно.

Откручиваем гайки с тыльной стороны электродвигателя. Они удерживают его корпус в собранном виде. Бывает такое, что гайки от старости закисли. Если они выкручиваются вместе со шпильками – ничего страшного. Если так произошло, то вынимаем шпильки.

Чтобы разъединить две части корпуса электромотора, можно наставить отвертку или пробой в стык двух частей, и слегка стукнуть молотком. Или поддеть отверткой. Снимаем нижнюю часть.

Чтобы снять якорь электромотора, нужно разжать вилку, которая сидит на «ушах» бендикса. Для этого отверткой отгибаем одну сторону вилки и снимаем её, затем вторую. Теперь можно вытащить якорь. Так мы получаем доступ к бендиксу. Теперь его нужно снять с вала.

Как снять бендикс

Опять же, в зависимости от типа снимается он с якоря по-разному. В редукторном стартере его достаточно вынуть из редуктора, если он с внешним соединением. Такие стартеры применяются в спецтехнике. Для гражданского транспорта, в большинстве случаев, используются планетарные редукторы. Здесь уже нужна частичная разборка, чтобы добраться до него.

На валу он удерживается стопором и шайбой. Первым делом сбиваем шайбу. Для этого подойдет ключ на «13» или любая втулка по диаметру этой шайбы. Главное чтобы тот предмет, которые вы возьмете, своей плоскостью лежал четко на шайбе. Сверху неё есть паз, его ключ не должен цепляться.

Размещаем вал электромотора стартера ВАЗ 2107 бендиксом вверх. Небольшими ударами молотка по ключу или втулке вниз, сбиваем стопорную шайбу. Отверткой или пассатижами снимаем стопорное кольцо. Оно снимается вверх.

Будьте аккуратными. Если это делаете отверткой, не держите сверху якорь рукой. Отвертка может вылететь и проколоть руку. Соблюдайте меры безопасности.

Снимаем стопорное кольцо и шайбу. Снимаем с вала якоря электродвигателя бендикс с обгонной муфтой и шестернёй. Теперь нужно развальцевать его две части.

Как разобрать бендикс стартера

Существует несколько способов развальцевать бендикс. По-другом его не разобрать:

1. При помощи тупой отвертки или зубила.
2. Использовать «жену болгарина».

Рассмотрим эти два способа. Переворачиваем бендикс шестернёй вниз. В место соединение верхней и нижней части обгонной муфты наставляем «жало» отвертки. Ударами молотка отворачиваем наружный край её верхней части, проворачивая муфту по кругу. Будет не красиво, но эффективно, похоже, как будто открываете консервы без консервного ножа.

Теперь можно разобрать полностью бендикс. Вынимаем шестерню с верхней крышкой. Отрывается доступ к пружинам и роликам. Теперь можно заняться его ремонтом.

Важно, вместе с шестерней снимаются две шайбы. Одна цельная, а вторая состоит из двух половинок полумесяцев. Запомните в какой последовательности они устанавливались и не потеряйте их.

Второй вариант, как разобрать обгонную муфту – сделать несколько пропилов «болгаркой» по бокам наружного кожуха. Так он «расслабится» и его можно снять руками.

Этот способ менее варварский, но нужно быть осторожным. Во-первых, работа с электроинструментом. Во-вторых, желательно не распилить полностью обгонную муфту с её корпусом.

Начинаем самостоятельно ремонтировать

Для начало нужно визуально осмотреть внутренности муфты. Если есть поврежденные пружинки, их нужно заменить на новые. Это может быть проблемой, если живете в «глухомани». В местных автомагазинах нет ремкомплекта. Поэтому ремонт бендикса своими руками превращается в поиск старых запчастей.

Если есть выработка на конусах, их можно перевернуть вверх ногами. Но желательно их заменить. Проверяем подвижность пружин, они могут «залечь» и не выталкивать конуса.

Если визуально всё в порядке, то весь ремонт закончиться банальной промывкой внутренностей обгонной муфты. Главное, вытереть всю внутреннюю часть от грязи и пыли. Бывает жуткий износ роликов или пружины сильно ослабляются. В таком случае, бендикс нужно заменить на новый или заведомо исправный.

Как собрать обгонную муфту в кучу

Да, у некоторых возникает такая проблема. Я сам с ней столкнулся, когда первый раз разбирал её. Развальцевав бендикс отверткой, обжать верхнюю крышку на корпусе было проблематично. От ударов молотка она «играл» и не хотела фиксироваться.

Поэтому, перевернув шестерней вниз, я зажимал муфту в тисках. Максимально глубоко вбивал в крышку корпус обгонной муфты, но без фанатизма. Затем, пробоем по миллиметру загибал края крышки. Работа хлопотная, но дала результат – после ремонта она сидела как заводская. После обычного простукивания молотком, её можно было снять руками, а здесь «намертво».

Второй вариант. Опять пригласить «жену болгарина». Делаем небольшие пропилы по кроям крышки с небольшим шагом. В корпусе муфты можно болгаркой углубить и увеличить самую нижнюю канавку. После этого, надеваем крышку и пробоем загибаем полученные зубцы в эту канавку. Вместо пробоя можно использовать кусок прута, главное, чтобы он не гнулся под ударами молотка.

Важно, во время сборки правильно собрать все части бендикса в нужной последовательности и не потерять пружинки или шайбы.

Некоторые умельцы прихватывают верхнюю крышку сваркой и зачищают сварочные места. Другие используют герметик, чтобы надежно зафиксировать крышку на корпусе бендикса после его ремонта.

Установка бендикса и сборка стартера

Я бы мог сказать: «всё собирается в обратной последовательности», но есть нюансы.

1. Стопорную шайбу, не путать с кольцом, нужно устанавливать выемкой вверх, в сторону кольца.
2. После одевания стопора, его лучше обжать пассатижами.
3. Стопорную шайбу лучше сразу вбить в это кольцо, чтобы оно уперлось в него.
4. Если вынимали полностью якорь электродвигателя, то нужно разжать контактные щетки. Им будет мешать коллектор якоря. Для этого можно снять щёточный узел целиком, а потом надеть щетки. Если конструкция стартера не предусматривает его снятия, то отодвигаем пружинки вместе со щетками. Вставляем вал электромотора и прижимаем их к коллектору якоря.
5. Если так получилось, что вы разобрали, сняв втягивающее и вилку, то устанавливать вилку нужно правильной стороной. Присмотритесь, в большинстве случаев на ней есть изгиб. Этим изгибом ставим её наружу.

Остальная сборка не должна составить трудностей. Надеваем на вилку якорь втягивающего, прикручиваем его. Закручиваем шпильки корпуса электродвигателя и стягиваем его гайками.

При вынимание якоря из корпуса электромотора, вместе с ним может выпасть втулка. Её нельзя потерять. При разборе будьте предельно внимательными, мелкие запчасти могут потеряться, а без них ничего работать не будет.

Не забываем вставить резиновую или пластиковую проставку между силовым реле и корпусом электромотора, там, где находиться вилка. Прикручиваем шлейф провода к силовому болту втягивающего, ту самую «косу».

Подведем итог

Из всех тех бендиксов, которые приходилось мне ремонтировать, лишь небольшой процент не отходил достаточно долго. В этом виноваты запасные части обгонной муфты, а точнее, их отсутствие в наших магазинах. Поэтому приходится «краить», собирая из нескольких один.

В таком случае лучше заменить бендикс на новый. Но если при визуальном осмотре разобранной муфты все её внутренности целые, то достаточно отмыть их. После такого ремонта бендикс может проработать еще несколько лет, пока все не забьется обратно грязью.