Как сделать паяльную станцию-платформу из подножных материалов

Как сделать паяльную станцию-платформу из подножных материалов

Что такое обычная паяльная станция (термовоздушная) думаю знают многие. Но что делать если надо паять теплоемкие платы, даже на алюминиевом основании? Воздухом не нагреешь без нижнего подогрева, а он есть не у каждого. А еще часто у любителей возникают вопросы типа "как припаять светодиоды на плату?".
Все решают эту проблему по разному: кто использует галогенный прожектор, кто-то паяет на утюге, а кто-то в духовке (не рекомендую так делать если в ней потом готовить)
Я по роду работы для пайки плат использую настоящую конвекционную печь конечно, но иногда надо провести ремонт. А с алюминием так просто не поработаешь — фиг прогреешь феном. Поэтому я поступал сначала так: клал на подогреватель плату (паяльная ванна с приделаны куском алюминия, правда так делать не стоит — плохой тепловой контакт нагревателя с алюминием, очень долго греется, неудобно) и разогрев до 100-150 градусов паял феном, паяльником. Да как угодно, подогретая плата паяется легко и без термоударов.
Потом я использовал ИК-станцию (и щас использую). Но она громоздкая, работает только по термопрофилю, да и вообще — хочется при ремонте компактный подогрев расположить на своем рабочем столе рядом со всеми приборами. Вот поэтому я долго задумывал и наконец сделал подогреваемую платформу.
В основу лег раздолбаный нерабочий утюг:) У него был ушатаный корпус, подгоревший термостат, а главное лопнувший термопредохранитель. Утюг был препарирован (жестянку с подошвы содрал оставив силумин), термостат подшаманил. Наклеил на подошву кусок алюминия (ребра отогнуты для жесткости) теплопроводностью герметиком. При включении через диод КД213 (мощность больше киловатта вряд ли понадобится, а 500-700 как раз подойдет) он хорошо себя показал —

Далее я согнул жестяную коробочку по размерам без боковой стенки

Установил в корпусе гнездо питания, выключатель, держатель лампочки (похоже это часть от самолетного индикатора, а лампочка в утюге готовая), потом ножки. Боковую стенку все-же сделал оставив снизу прорезь для вентиляции

Все было спаяно в соответствии со здравым смыслом 🙂

Хотя можно было бы раз настроить и не выводить тягу

На подошву в родные отверстия прикрутил стойки (валялись в загашниках, только разрезал и нарезал резьбы).

Конечно лучше применить нормальный термостат (у родного огромный гистерезис). Еще можно взять два утюга и включив последовательно сделать большую платформу. Или использовать другой нагреватель, но эти мысли воплотятся позже… А пока получилось

Использовать это чудо буду для облегчения ремонта плат со светодиодами и просто пайки проводов к ним. А чаще просто для всяких экспериментов со световыми модулями типа таких модулей от знаменитой легальной люстры 🙂
И помните — подогрев плату не только легко паять, еще гораздо меньше шансов ее испортить!:)

Мой вулканизатор из утюга

Собрал мотовездеход с уазовскими покрышками (Мой мотовездеход сделанный из китайского скутера) и оказалось что пришла “беда” – сначала надо клеить камеру, а автовулканизатор от бортовой сети 12 вольт “приказал долго жить” и больше не захотел выполнять свои функции. И хотя сейчас много хороших клеев чтобы быстро и надежно устранить прокол, но вулканизация камеры всё равно остаётся самым надёжным вариантом ремонта проколов камеры. Посмотрел – чем бы можно быстро заменить неисправный вулканизатор и на глаза попался лежавший без дела старый рабочий утюг. Посмотрел в Сети инфу по этому вопросу и оказалось что – ДА… так действительно вулканизируют камеры но все варианты (а их было не так уж и много) мне не понравились и начал самостоятельно приспосабливать утюг, чтобы можно было быстро и надёжно расположить камеру на его подошве. В конечном итоге получился такой вариант, который мне очень даже понравился…

Очевидные плюсы – компактность и возможность регулировки температуры подошвы самодельного вулканизатора.

Так выглядит в собранном варианте

Так располагается камера.

Конечный этап ремонта камеры – результат

Самодельный вулканизатор в разобранном виде

Для такой конструкции мне потребовался всего лишь утюг со сплошной подошвой и регулятором температуры, а также электросварка и несколько кусков железа разного профиля. Процесс создания шёл последовательно – сначала была сделана струбцина и площадка для ручки утюга. Потом пришлось сделать стягивающий болт, для более устойчивого расположения утюга в конструкции. Под конец приварил две опоры для надёжного расположения самодельного вулканизатора на поверхности.

Чем погладить лыжи: основные способы

Катание на лыжах и сноуборде будет максимально комфортным только при хорошем скольжении по снегу. Минимальное сцепление с лыжней обеспечивает слой парафина, который рекомендуется периодически наносить на спортивный инвентарь. В этих целях применяется специальный утюг для лыж.

Для чего нужен утюг для лыж и сноубордов

Любители покататься на лыжах и сноуборде знают, что специальная обработка инвентаря позволяет развивать большую скорость при спуске с горы. Скользящая сторона спортивного снаряжения имеет пористую структуру, микроотверстия которой необходимо заполнять парафином с помощью особенной технологии.

Парафинить спортивный инвентарь нужно горячим способом при помощи особого утюга. Если не произвести эту техническую подготовку, то скользящая поверхность будет окисляться и портиться. В результате сократится срок службы доски или лыж. Любителям зимнего спорта достаточно наносить воск один раз в пять поездок. Лыжники-профессионалы используют парафин на свой инвентарь перед каждым стартом.

Почему не подходит обычный утюг

Утюжить лыжи обычным бытовым прибором — большая ошибка. Не стоит экономить на покупке оборудования в специальных магазинах, иначе лыжи или сноуборд будут испорчены. Смазочный утюг прямого назначения, во-первых, лучше работает, а, во-вторых, не перегревает скользящую поверхность.

Совершенно ошибочным является мнение, что режим простого утюга, такой как «хлопок», «синтетика» или «шелк», подходит для обработки скользящей поверхности. Особенности обычного утюга — в периодическом нагревании и остывании при эксплуатации. Смазывать же лыжи воском рекомендуется при постоянной температуре. Специально для контроля показателя нагрева на смазывающих устройствах имеется указатель температуры.

На примере смазочного утюга Токо можно рассмотреть основные отличия бытовых приборов от утюга для смазки лыж :

1. Утюг для нанесения парафина имеет подошву в форме прямоугольника шириной полтора сантиметра.
2. На ней высечены специальные бороздки от боков к центру для равномерного распределения воска по скользящей стороне лыжного инвентаря.
3. Уровень нагрева показывает светодиодный индикатор. Температура в диапазоне от 90 до 160 градусов выбирается вращающимся регулятором.

Смазочные утюги: их разновидности

Утюги для нанесения парафина на лыжи и сноуборды могут отличаться по толщине подошвы и мощности. По этим параметрам условно выделяют три типа устройств:

1. Для смазки. Оборудование этой категории обладает небольшой мощностью и имеет экономичный расход электроэнергии. Металлическая подошва толстая и широкая. Точность температуры допускает отклонение от указанных градусов в одну-две единицы. Подходит для обработки беговых лыж гоночными смазками и ускорителями.
2. Для парафина. Нанесение такого вида смазки требует большей мощности, так как парафин быстро застывает, и требуется постоянная поддержка довольно высокой температуры. Подошва также должна быть мощнее. Как правило, температурный режим таких приборов составляет 100-160 градусов.
3. Цифровой утюг. Наиболее мощный из первых двух видов. Рекомендуется для профессиональной обработки спортивного снаряжения. Его подошва в два раза толще простых смазочных утюгов. На нем имеется специальный цифровой микропроцессор, который позволяет регулировать нагрев и контролировать процесс обработки скользящей поверхности. Максимальная температура может достигать 180 градусов. Подходит для работы с горнолыжным снаряжением и сноубордами, имеющими большую площадь пластика.

Утюг для лыж своими руками

Лыжные утюги продаются в спортивных магазинах. Однако, есть вероятность собрать похожий прибор из подручных материалов. Он обойдется намного дешевле, а справляться с основной задачей будет не хуже фирменных товаров.

Для изготовления утюжка потребуется:

• обычный паяльник;
• диммер;
• большой гвоздь;
• металлическая основа для распределения парафина;
• ручка из неплавящегося материала.

Из паяльника нужно убрать штатное жало, на место которого вставляется гвоздь. Он будет передавать тепло на металлическую основу. Для регулировки мощности нагревательный элемент следует соединить с диммером, который одновременно будет выполнять функцию выключателя. Кроме гвоздя, к металлической основе нужно припаять ручку, необходимую для перемещения утюжка по поверхности сноуборда или лыжи. Втирание воска производится двумя руками: одна держится за паяльник, вторая — за припаянную ручку.

Нанесение парафиновой смазки — важный момент в подготовке горнолыжного снаряжения. Необходимо выбирать только качественные смазывающие продукты и хорошо подготавливать лыжи и сноуборд: почистить, высушить и только потом утюжить.

Как сделать печатную плату c помощью утюга и перекиси

Популярный и дешевый метод — это ЛУТ (Лазерно-утюжная технология). В этой статье подробно описан данный метод.

Что потребуется

Лазерный принтер (только лазерный, струйный не подойдет), утюг, пара дощечек, бумага, пластиковые контейнеры, наждачка, шуруповерт или бормашина, и раствор для травления.

От чего зависит качество

Качество технологии ЛУТ зависит от тонера и принтера. Еще важно то, с помощью какой бумаги переносится печатная плата на текстолит. На успех влияет и толщина текстолита.

Пошаговый процесс

В каждом этапе подробные комментарии и фотографии с примерами.

Печать дорожек на бумаге

Открываем схему платы. В статье используется программа Sprint-Layout и схема мультивибратора на транзисторах.

Печать схемы на бумагу

Используйте максимальное пространство для печати, чтобы не перепечатывать схему снова и приготовить запасные трафареты.

Качество перенесенных дорожек на текстолит зависит и от выбранного типа бумаги.

Существует несколько вариантов:

• Обычная бумага;
• Глянцевая бумага. Можно использовать из любого журнала;
• Подложка от самоклеющихся обоев. Отлично отдает тоннр на текстолит;
• Бумага с мягким покрытием. Такая продается на Aliexpress.

Офисная бумага А4 толстая для ЛУТ. Тонер хуже от нее отходит.

Пример неудачного переноса платы на текстолит. Половина дорожек отсутствует.

Пример плохого переноса

С помощью офисной бумаги действительно можно делать печатные платы, но нужен хороший принтер и тонер. Такая бумага капризная, и если вы плохо греете, или перегреете плату, то ничего не получится.

Глянцевая отличается от офисной толщиной. Ее недостаток — она застревает в принтере во время печати. Глянцевая бумага еще легко рвется, и ее легко перегреть, чем офисную.

Подложка от самоклеющейся бумаги и распечатанные платы

Подложка от самоклеющихся обоев обрела популярность среди радиолюбителей. Быстро отдает тонер на текстолит, но и распечатать на ней печатную плату довольно трудно.

Речь идет о мягкой поверхности, с которой снимаются самоклеющиеся обои. Также такая подложка иногда застревает в принтере во время печати.

Не имеет особого смысла вырезать целый формат А4 из таких обоев. В таком формате бумага выскользнет из под фотобарабана во время печати. Используйте небольшие кусочки подложки, чтобы можно было их приклеить к обычной бумаге.

Бумага с мягким покрытием продается на Aliexpress. Она желтого цвета. Аналогично глянцевой бумаге застревает в принтере. Все зависит от вашей модели принтера.

Распечатка и подготовка

Отрезать текстолит можно с помощью ножовки по металлу, ножницами или отрезными дисками.

Подготовка и разметка текстолита

Отрезаем плату с запасом, чтобы было удобнее наносить дорожки во время нагрева утюгом.

Нанесение дорожек

Понадобится утюг, дощечка, бумага и тара с водой.

Разогреваем утюг до 100 °C, и на деревянную дощечку кладем текстолит. Почему деревянную? Она быстро нагревается и медленно отдает тепло в окружающую среду.

Ставим разогретый утюг на текстолит. Держим в течение 20 секунд. Горячий текстолит схватит бумагу.

Кладем трафарет на разогретый текстолит. Он частично прилипает.

Кладем на текстолит один лист бумаги и гладим утюгом плату в течении одной или двух минут. Бумага нужна для снижения перегрева. Гладить надо аккуратно, без резких движений.

Оставляем плату остывать на пять минут, чтобы тонер не отлип от меди. Помещаем ее в тару с водой.

Удаление бумаги с платы

Также ждем около пяти минут. С помощью пальцев или губки, снимем слой бумаги.

Ни в коем случае не снимайте бумагу ногтями. Так можно содрать тонер с меди.

Удаляем границы на плате. Они не нужны со стороны дорожек.

Восстановление контактов

Дорожки можно восстановить перфорированным маркером или лаком для ногтей. Нанесите на поврежденный участок лак или маркер.

Восстановление дорожек лаком для ногтей

Это защитит медь во время травления в растворе. Дождитесь полного высыхания лака, чтобы он был устойчив к воде.

Все готово к следующему этапу.

Травление платы

Основные и популярные методы:

• Хлорное железо. Можно использовать повторно. При неосторожном обращении оставляет следы на одежде и коже;
• Медный купорос. Продается в садоводческих магазинах. Медленно травит плату;
• Соляная кислота. Быстрый и опасный вариант. К тому же, кислоту трудно достать. Выделяет опасные токсины;
• Электролиз. Самый долгий и малоэффективный способ;
• Перекись водорода. Доступный и эффективный раствор. Основной недостаток — нельзя использовать повторно. Во время травления образуются осадки, которые замедляют скорость травления.

Компоненты для травления

В этой статье мы будем использовать метод с перекисью. Для платы площадью 100 см достаточно 100 миллилитров 3% переписи водорода, 30 грамм лимонной кислоты и 5 грамм поваренной соли.

Начинается процесс травления.

В пластиковой таре смешиваем все компоненты до полного растворения, и кладем плату в раствор.

Чтобы процесс травления не замедлялся, перемешивайте раствор.

Как ускорить травление

Для повышения скорости травления меди, надо подогреть раствор. Это катализатор химической реакции.

Ватной палочкой перемешиваем раствор для лучшего травления

Подогрев раствора с помощью второго контейнера

Не надо наливать кипяток в сам раствор. Налейте кипяток в другую тару, и поставьте на нее тару с раствором.

Остаются небольшие участки меди

После травления промываем плату в холодной воде и оставляем сушиться. Травящий раствор можно вылить как обычные отходы в раковину.

Сверление

Просверлить отверстия можно как до травления, так и после. В качестве инструментов подойдет шуруповерт или бормашина.

Перед сверлением платы желательно сделать керновку отверстий. Это углубления для точного позиционирования сверла. Если нет керна, можно использовать гвоздь.

Не делайте слишком большие углубления и не берите гвозди большего диаметра, чем будущее отверстие на плате.

Основной недостаток шуруповертов — это их низкая скорость оборотов.

У бормашины число оборотов достигает 10 000 в минуту. Поэтому для отверстий менее 0,8 миллиметров лучше использовать ее.

Устанавливаем сверло в цангу.

Центруем сверло и закрепляем.

Во время такого рода работ надевайте защитные прозрачные очки. Опилки могут попасть на лицо от высоких оборотов. Надевайте маску от пыли.

Дальше чистим плату наждачкой, чтобы удалить заусенцы и куски текстолита. Удаляем лишние куски платы и формируем границу с помощью макросов.

Как нанести макросы

Макросы — это рисунки на печатной плате, которые расположены с обратной стороны. И их можно нанести точно также, как и дорожки на плату. Только теперь надо отзеркалить макросы, и потом их можно нанести на обратную сторону платы.

Пайка и проверка работы

Печатную плату почистите бархатной наждачной бумагой. С помощью спиртоканифоли залудите дорожки. Не нужно использовать паяльную кислоту.

Полностью собранная схема

После пайки проверяем работу схемы. Проверьте плату на наличие металлического мусора. Мультивибратор можно подключить к обычному аккумулятору, с напряжением 4 вольта.

Ошибки во время изготовления

Среди популярных ошибок — это перегрев платы и плохой раствор для травления. Всегда перемешивайте все компоненты раствора, иначе он не начнет травить плату. Во время лужения платы нельзя использовать паяльную кислоту. Она со временем повредит плату, если вы ее плохо почистите.

Еще у некоторых радиолюбителей есть практика лудить платы сплавом Розе. Не стоит так делать, поскольку такой сплав предназначен для выпаивания деталей, а не для постоянной пайки. К тому же, он хрупкий и со временем быстро окислится.

Другие способы

Еще можно сделать печатную плату с помощью фоторезиста, но этот метод сложнее и дороже, чем ЛУТ. Также есть вариант заказать печатную плату по интернету, однако ее придется ждать от двух недель. Да и цена может быть выше, и не получится оперативно устранить ошибку на плате.

А собрать плату можно и при помощи монтажных (макетных) плат.

Пример макетной платы

Изготовить печатную плату дома может любой начинающий. Пробуйте разные методы, разную бумагу для нанесения схемы и экспериментируйте. Только с помощью опыта, пройденных ошибок и полученных знаний можно сделать действительно качественную плату дома.