Как сделать обратный молоток своими руками из небольшого количества деталей

Как сделать обратный молоток своими руками из небольшого количества деталей

Если говорить про инструментарий, то для работы вам потребуется следующее:

1. Штырь из металла на 50 см и диаметром в 20 мм;
2. Груз с внутренним отверстием;
3. Желательно иметь инструмент для нарезания резьбы;
4. Аппарат для сварки;
5. Болгарка.

Если же захват инструмента будет резьбовым, то нарежьте резьбу на конце штыря специальным инструментом. Много нарезать ее не нужно, поскольку металл кузова достаточно тонкий.

Когда будет готов наконечник, на штырь надевают груз, ограниченный с обратной стороны инструмента. Это можно выполнить посредством резьбового упора или же методом сварки. Резьбовой упор — вариант более приемлемый, поскольку можно применять грузы разного веса в зависимости от того, какое нужно усилие на конце инструмента.

Применение

Такой инструмент имеет следующий принцип работы:

Для начала внимательно изучите деформированный участок на машине и подберите подходящий крюк в зависимости от места его расположения, а также размеров вмятины — это позволит в будущем правильно вычислить точность силы приложения;

Потом поврежденный участок на кузове хорошо очистите от лишнего слоя краски, а также грунта до металла;

Однако, наравне с преимуществами, такой молоток имеет и ряд недостатков. Из-за них можно вместе с имеющейся вмятиной на кузове удалить и неповрежденный ранее слой краски. Кроме этого, данный инструмент не подойдет для исправления больших вмятин на капоте, крыше или поверхности багажника машины. А приваривание скоб может испортить металл, из-за этого деталь потребуется заменить полностью.

Назначение отбойных молотков с пневмоприводом

• строительные работы различных видов, которые предусматривают разрушение кирпичных или бетонных сооружений, стен и конструкций, проведение прочих демонтажных работ разной степени сложности;
• формирование дорожного покрытия – дробление твёрдого грунта, разрушение асфальта;
• горнодобывающая промышленность.

К достоинствам пневматики можно также отнести: высокую надёжность, долговечность в эксплуатации, простоту и значительную дешевизну конструкции.

Эти критерии, делают пневмоинструмент, привлекательным и по сей день, особенно по сравнению с его электрическими аналогами.

Единственным минусом пневматического инструмента является строгая привязка к компрессору, который нагнетает воздух под давлением.

Устройство обратного молотка

Существует несколько вариантов строения обратного молотка:

• вакуумный;
• с пневматическим механизмом вытягивания;
• устройства с несколькими утяжелителями;
• модели с клейкой основой или сменными насадками.

Первый из представленных видов имеет уникальное преимущество перед подобными устройствами. Вакуумная присоска позволяет производить ремонтные работы без повреждения лакокрасочного покрытия. В зависимости от мощности вакуумного обратного молотка, возможно вытягивать небольшие и средние по площади повреждения на различных частях кузова. Однако при работе необходимо соблюдать особую технологию: вытягивание должно производиться от края повреждения r его центру. В ином случае возникает опасное для металла напряжение, которое может привести к излому или непрогнозируемой деформации.

Самодельный обратный молоток можно соорудить из самых простых составляющих:

• металлический стержень подходящей толщины и длиной около полуметра;
• стальные шайбы соответствующего диаметра для установки упоров;
• гири для увеличения силы воздействия;
• резиновая рукоятка (возможно заменить на любой другой удобный материал);
• крюк или металлическая пластина с держателем — в зависимости от конструкции предполагаемого молотка.

От состояния всех составляющих зависит, понадобится ли шлифовка и очистка металлических деталей. Для этого можно использовать наждачную бумагу или диск для шлифовки металла, а также могут пригодиться специальные составы. От проектных особенностей будет зависеть, понадобится ли сварочный аппарат или потребуется только устройство для нарезания резьбы. Однако чаще всего без сварки не обойтись, так как закрепление стопорных шайб на стержне обратного молотка лучше производить с помощью надежного шва.

Разнообразие рукояток молотков

Кроме разнообразия форм и размеров головной части, молотки отличаются и рукоятками. Эта деталь инструмента играет не меньшую роль в его функциональности, определяя не только силу удара и скорость движения, но и уровень усталости работающего с молотком человека, безопасность использования инструмента и его долговечность.

Изготовляются рукоятки из твердых пород дерева, которым придается удобная и эргономичная овальная в поперечном срезе форма, удобная для захвата. Но, кроме твердости, от древесины требуется еще и определенная гибкость, для снижения силы отдачи, устойчивость к излому (вязкость), равномерная плотность. Наиболее подходят для изготовления рукояток следующие породы:

• граб;
• дуб;
• орешник;
• гикори;
• ясень;
• клен;
• береза (комель).

Экзотические виды молотков и молоточков могут изготовляться из красного дерева и других ценных пород.

Многие современные инструменты оборудуются рукоятками из различных видов полимеров, фибергласа, даже цельнометаллическими. Они непременно оснащаются виброгасящими накладками из мягкой резины или каучука, снижающими силу отдачи и повышающими трение между руками работающего и рукоятью.

Особенностью действия молотка является то, что максимальная часть его массы должна быть сосредоточена в районе головной части — в этом случае скорость ее движения будет максимальной при минимуме прилагаемых усилий. Оптимальное соотношение прочности рукоятки и ее веса — главное требование при производстве молотка любого вида.

Как сделать съемник из подручных материалов?

Клиновидная конструкция является самой сложной (в плане самостоятельной работы), для изготовления основных элементов потребуется промышленное оборудование. Рассмотрим остальные варианты:

• Обратный молоток. На кусок ровной трубы (или арматуры) приваривается поперечная проушина. Диаметр отверстия соответствует ступичной полуоси. В качестве молотка используется любая тяжелая болванка со сквозным отверстием. Можно взять металлическую часть от кувалды. На противоположном конце привариваем ударный стопор (это ответственный узел, он должен быть прочным).
• Винтовой съемник изготавливается буквально из металлических отходов, которые присутствуют в каждом гараже (домашней мастерской). Сложнее всего изготовить зажимной хомут. Обычно с помощью болгарки распиливают старую обойму от подходящего ШРУСа, и приваривают к ней опорную площадку. В качестве силовых тяг лучше использовать закаленную сталь, простая арматура может согнуться.

Обратные молотки

Обратный молоток – один из самых важных инструментов для восстановления кузова машины. Его используют тогда, когда для выравнивания небольших по площади вмятин нет прямого доступа с внутренней стороны. Устройство такого прибора крайне просто, а проведение с ним кузовного ремонта не требует особых навыков.

Основные недостатки этого инструмента:

перед работой требуется тщательная длительная зачистка поврежденной области до металла;

его нельзя применять для относительно больших площадей кузова машины (центральная часть крыши, крышка багажника и капота), поскольку приварка шайб может сильно вытянуть металл, и конечный результат будет весьма плачевен.

восстановление порогов, стоек и других элементов кузова.

Это интересно: Нутромер индикаторный НИ 50 100 — поверка, измерение, настройка

Виды инструмента

Различают несколько видов обратных молотков:

• с пневматическим механизмом;
• споттер;
• с 2 и 3 гирями для лучшего регулирования силы удара;
• вакуумный обратный молоток.

Для применения первых трех типов устройств поверхность автомобиля подвергается шлифовке под ноль, то есть полное удаление лакокрасочного покрытия. В последнем варианте молоток имеет наконечник не в виде крюка, а в форме присоски.

Вакуумный инструмент используется прямо на окрашенной поверхности, не нарушая целостности покрытия и не образуя дефектов. Присоска прикрепляется к металлическому листу, надежно захватывая неровную поверхность. Им очень удобно пользоваться в домашних условиях, не тратя времени и сил на подготовку авто к ремонту и его последующей покраске.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

• Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
• Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
• Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Краткая инструкция и советы по применению инструмента

Опять же, чтобы наглядно понять, как это происходит, проще всего посмотреть видео. Если такой возможности нет, то процедура работы с этим приспособлением примерно следующая:

• наконечник закрепляется на деформированном участке кузова;
• ударами груза на себя деталь выравнивается до нужного положения;
• если усилия недостаточно, то груз меняется на более тяжелый.

При вытягивании относительно большого участка металла можно приварить несколько шайб на одной линии и продеть сквозь них штырь. Чтобы сделать это правильно, желательно просмотреть видео на это тему. Затем этот штырь зацепляется крючком, который приварен к приспособлению и оттягивается вместе с металлом, выравнивая его до нужного состояния. При использовании этого способа следует быть осторожным, так как приваривание большого числа шайб может чрезмерно потянуть металл, и испортить кузовную деталь.

Набор для удаления вмятин на автомобиле

Сегодняшний обзор продолжил линейку постов о китайских товарах около автомобильной тематики — на этот раз речь пойдет о наборе для удаления вмятин известном под наименованием «Pops-a-Dent», заказанном на eBay.

Если кратко — с его помощью вмятины, действительно, можно убрать. Если кого-то интересуют подробности сего процесса — читаем дальше.

Итак, после прошлогоднего крупного града, который застиг меня в пути, на крыше моей машинки осталось несколько небольших, но ужасно мне не нравящихся вмятин. Как бы видны они были лишь с определенного ракурса, но само их наличие терзало меня и не давало спать спокойно. Сперва думал я обратиться к специалистам, но их расценки меня несколько смутили — удаление 3 небольших вмятин обошлось бы мне примерно в 30$, что по-моему не очень гуманно. Затем я случайно наткнулся на местную рекламу того, что мне было надо — набора для удаления вмятин. Так вот, продается он у нас по 199 000 не деноминированных белорусских рублей или примерно 10$. Уже лучше, не так ли? Думал даже заказать его, но потом решил изучить цену данного комплекта на Aliexpress и eBay. Как выяснилось, что на одной, что на другой торговой площадке стоимость комплекта «Pops-a-Dent» примерно одинаковая и составляет 6$. Такая цена мне показалась более чем подходящей. В общем, заказ был оформлен, лот оплачен и спустя несколько дней отправлен. Посылка шла с треком, провела в пути немногим более двух недель, после чего была успешно получена в местном почтовом отделении. Посмотреть маршрут движения посылки из Китая в Беларусь можно здесь.

На почте мне выдали обычный полиэтиленовый пакет внутри которого находился мой заказ. Продавец пожадничал пупырки — ее не было совершенно.

Зато было еще два полиэтиленовых пакета. Зачем их столько — непонятно. Внутри все этой полиэтиленовой феерии мне таки удалось раскопать то, что искал — заказанный мной набор. Как вы можете догадаться, он был помещен в еще один полиэтиленовый пакет на застежке.

Внутри пакета находятся:
— клеевый пистолет;
— стержень клея;
— 3 насадки разного диаметра;
— «барашек»;
— пластиковый упор;
— пластиковый пробой для работы над ошибками (если перетянули);
— инструкция.

Теперь обо всем немного подробней.

Термопистолет работает, но качество его изготовления просто ужасное. Повсюду щели, зазоры. Нажимая на курок боишься, что он отломается. Использует стержни диаметром 10 миллиметров из-за чего греется дольше, нежели схожие устройства для 7-ми миллиметровых стержней. В общем, пистолет так себе — не понравился он мне. Хотя постороннего запаха у него нет, что не может не радовать.

Три насадки — именно они крепятся к кузову автомобиля и вытягивают вмятины. В них впаяны металлические шпильки, благодаря чему можно не переживать о том, что со временем от нагрузок резьба «слижется». В «шляпках» насадок имеются отверстия через которые расплавленный клей вытекает наружу и, застыв, увеличивает прочность соединения.
146726149610361169610w.jpg
К слову, «барашек» так же имеет металлическую вставку.

В упоре по обеим сторонам приклеены поролоновые подушечки, призванные защитить лакокрасочное покрытие авто во время его использования. По центру расположено отверстие в которое вставляется одна из трех насадок. Для увеличения прочности упора он оснащен ребрами жесткости (с каждой стороны по 3 штуки).

В принципе, больше ничего интересного в наборе нет. Так что разобравшись с внешним видом и качеством изготовления элементов, можно переходить к практическим испытаниям набора.

Как я уже говорил, на крыше моей машинки были вмятины от града. Сфотографировать их качественно не удалось, на фото виден «надлом» столба в отражении — это и есть одна из вмятин.

Аккуратно протираем вмятину салфеткой, при желании обезжириваем. После чего заряжаем пистолет стержнем и включаем его в розетку. Ждем минут 7-8 и начинаем выдавливать расплавленный клей на пластиковую площадку насадки подходящей по размеру (я использовал самую маленькую). После того, как клей нанесен, прикладываем насадку к вмятине и слегка прижимаем.

Для равномерного распределения клея насадку можно покрутить по/против часовой стрелки. Оставляем в таком состоянии насадку до тех пор, пока клей полностью не застынет — минуты 2-3.

Одеваем на насадку упор, продев его металлическую шпильку через отверстие.

Надеваем на шпильку барашек и начинаем его медленно-медленно накручивать. Технология работы набора элементарна — вкручивающаяся шпилька тянет за собой пластиковую насадку, а вместе с ней и металл. Тут главное не перестараться и не перетянуть — в таком случаем на месте вмятины может образоваться бугор (убирается при помощи идущего в комплекте пластикового пробоя) или сломается упор (что менее вероятно).

После того, как вмятина будет выровнена, надо оставить все в таком состоянии минут на 5, чтобы металл окончательно выровнялся и не «втянулся» обратно. После чего скручиваем барашек, снимаем упор и убираем приклеенную насадку. Насадка может отвалиться сама или если она держится крепко — можно аккуратно нагреть клей феном, после чего он станет более податливым. Остатки клея убираются с автомобиля, а место фиксации насадки протирается салфеткой. Оцениваем результат.

Идеально ровный участок! Потратив еще минут 20 мне удалось избавиться от всех 3 вмятин на крыше. Как видно, набор работает, причем работает очень неплохо. Конечно, качество некоторых элементов, входящих в состав набора, хромает, но трудно ожидать от предмета стоимостью чуть выше $6 чего-то большего. Объединив эффективность работы и низкую стоимость, получаем неплохую вещь, которая в состоянии помочь нам с вами избавиться от небольших вмятин. Лично я остался полностью доволен этим приобретением и могу без зазора совести рекомендовать его к покупке 🙂

Инструменты: Собрал обратный молоточек

Разработку его начал еще зимой, сначала надыбал на старой работе у соседей по цеху кусок прута, диаметром 16.
Затем отталкиваясь от удельного веса стали расчитал объемы нужной величины для 2кг и 1,5кг гирь

Расчитав геометрические данные, где учитывал диаметр удобный для хвата кисти, составил эскиз шайбы, и двух гирь

Далее занялся подготовкой стержня, сначала я на него натянул кусок шланга, чтобы было удобно держать

Затем прошелся наждачками разной фракции

После укоротил его до оптимальной длины

Забрал у токаря гири с шайбой и удивился тому как замечательно получилась накатка

Упорную шайбу приварил к пруту

Далее пошло дело за нарезанием резьбы, плашку взял М16х2, на окончании прута нарезал резьбу длиной с пол гайки, которая у меня единственная подходящая завалялась, а так же собрал с обрезков от прута пару наконечников с крючками

Ну и вот финишное фото всего текущего комплекта, далее докупятся присоски и различные приблуды для выстукивания вмятин без повреждения ЛКП, а также думаю еще гирю на килограмм или 800г заказать у токаря.

P.S. Если у кого будут какие советы или замечания, буду рад выслушать. Стоимость обошлась в 500р, которые отдал токарю за работу, недавно в магазине разглядывал аналоги, от того качества что в магазине аж тошнило, гири болтаются со страшных люфтом, и цены просто космос =) Всем удачи, и спасибо за просмотр.

FakeHeader

Comments 104

Круто всё, для саморазвития интересно как рассчитывается диаметр удобный для хвата кисти?Ну кроме конечно же проб и ошибок

если пальцами сымитировать обхват трубы, то можно замерить этот диаметр, либо по образцу — находишь какую нибудь трубу, которую удобно обхватывать и измеряешь ее диаметр. 😉

всё элементарно просто!)))

На хрена он такой большой?

Уже модифицирован, уменьшен)) действительно было не удобно

нужная вещь, захотел у меня один друг небольшой обратный молоток, начертил и отдал токарям на работе ну а те перепутали иль не знаю как на вместо миллиметров сделали всё в сантиметрах и теперь вместо маленького стоит у товарища в гараже громадный обратный молоток, ну штангу он укоротил ну всё равно где то метр в длинну и груз киллограм на 20 короче ржали все

вместо обратного молотка сделали спортивный снаряд)

Отличная работа. Лучше чем в магазине!

приятнее работать тем что сам собрал)

Респект начинающему с расчетов и чертежей!

Всегда перед тем как сделать обдумываю

Хорошо зделал! НО! упорную шайбу сделай меньше диаметра гири иначе если ладонь чуть сползёт откус мяса будет обеспечен

Это я учел, большая гиря одинакового диаметра с шайбой, маленькая чуть меньше, но кисть не касается края гири, так что все пучком

Поменял коробку МКПП 6 ступеней на ниссан кашкай 1,5 DCI .
Стояла TL 4 113, поставил более длинную TL 4 120. Перестал работать круиз, включается, но управляет только на 5 скорости. Так же не загорается стрелка подсказки переключения передачи на повышенную или пониженную. Что-то надо сделать с мозгами. Кто может помочь?

я думаю тебе на форуме надо тему создать…

Был сегодня на диллерском центре Ниссан. Там сделали круглые глаза, подключили комп, ошибок нет. Больше ничего не смогли сказать или сделать. Предложили приехать ещё раз в понедельник. Мастер сказал, что займётся ликбезом, может что-то и нароет.

А кто подскажет на кой сзади ручка?

Пиз… Как дохотчиво. Спасибо

плюсую за инженерный подход!
+

Подумал изначально что это доказательство теоремы Ферма или Пуанкарэ… Впрочем, "… у каждой Машки — свои замарашки." Зачётно, конечно, НО. крайне узкоприменимо. Слишком велик для работ, например при разборке коробки передач… А в стандартном гараже 6х4… вобще не развернёшся. Ну а на безрыбье и рак рыба. Не в обиду, но слишком уж многозатратно, и умственно и технически и физически… Впрочем я сужу с точки зрения токаря…

блин, чего же умозатратного, я тут что ферму мостовую расчитывал? на эту бумажку у меня ушло 20 минут от силы.

у меня на изготовление молотка минут 20 ушло )))

блин, чего же умозатратного, я тут что ферму мостовую расчитывал? на эту бумажку у меня ушло 20 минут от силы.

но на самом деле, не плохо вышло. И это куда лучше чем покупать готовый вариант!

на чем изготавливал?

токарный станок)) я токарь

хех, будь у меня станок, я тоже быстро справился б.

К ЧЕМУ ТАКИЕ СЛОЖНОСТИ И ЗАМОРОТЫ… ПРИНЦИП РАБОТЫ ОТ ЭТОГО НЕ МЕНЯЕТЬСЯ

ну для кого то это сложно, на самом деле тут все просто.

Бред ценою в80$ проще заработать за это время и купииь девайз

ЗдОрово! Чего тут советовать? Нечего))

500р это конечно копейки за такую работу у токаря…

есть вариант дешевле и из подручных материалов в любом автосервисе

берется убитый ШРУС — как гиря использоваться будет
в нем рассверливается отверстие по диаметр штока амортизатора — шток амортизатора тоже берется из кучи металлолома от мертвого амортизатора.
к штоку приваривается ручка от штока амортизатора чуть большего диаметра

все, готов обратный молоток из подручных средств
и ничего полировать не надо и токарю отдавать))))

Делал себе подобный и вижу свою ошибку у других. Нужно убавить диаметр опорной шайбы, а то при работе бывает ладонь межу гирей и шайбой защемляет ОЧЕНЬ непрятно.

О подобном опыте я наслышан

По Вашим чертежам и расчетам собрал водородную бомбу. Жду пост о сборке ракетного двигателя. Спасибо.

xD xD под столом)))

Красиво. Толковый подход!

а шток стойки от Ваза не приглянулся? уже полированный.

Не было под рукой вазовских стоек)) ВАЗов не держим)
Но наслышан что их используют для изготовления обратного молотка

так штоки бывают не только у ВАЗов

Ну речь изначально пошла именно про ВАЗ)))

БРАТ ТЫ КОНЕЧНО МОЛОДЕЦ, НО НАДО БЫТЬ ФИЗИКОМ ДО КОНЦА, И УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ФАКТОРЫ В СВОИХ РАСЧЕТАХ:

Сила, с которой два тела притягиваются друг к другу, называется гравитационной силой (силой тяготения). Величина этой силы определяется законом всемирного тяготения, сформулированным Ньютоном.

1. F= γ
m1 m2
r2
Здесь:
F — гравитационная сила, с которой два тела притягиваются друг к другу (Ньютон),
m1 — масса первого тела (кг),
m2 — масса второго тела (кг),
r — расстояние между центрами масс тел (метр),
γ — гравитационная постоянная 6.67 · 10-11 (м3/(кг · сек2)),
Не следует смешивать взаимное притяжение масс с силами магнитного или электрического притяжения. Это силы совершенно разной природы.
Силы гравитации не могут быть отталкиванием. Кроме того, гравитационное взаимодействие нельзя ослабить или устранить с помощью какого-либо экрана.

Рихтовка автомобиля своими руками: советы и необходимые инструменты

Если результатом такой ситуации стало появления серьезных кузовных дефектов, например, вмятин, частичного повреждения ЛКП, то следует как можно скорее восстановить исходное состояние машины. Для проведения таких работ потребуется подготовка некоторых инструментов и специальной аппаратуры.

Выбор способа. До того как начинать практическую часть реставрации поврежденной поверхности, следует внимательно осмотреть само место работ. При небольшой глубине вмятины и отсутствии традиционных заломов, не имеет смысла выполнение традиционной рихтовки, так как результатом станет повреждение ЛКП и необходимость перекраски поверхности. Если же обнаружены царапины и другие дефекты поверхности, то следует остановиться на традиционной рихтовке.

Выравнивание поверхности производится легкими постукиваниями разными молотками

Инструменты для рихтовки. Проведение реставрации кузова при помощи рихтовки представляет собой кропотливое действие узкого профиля, которое можно успешно выполнить исключительно при наличии опыта и специально предназначенного для этого инструмента. Для того чтобы отрихтовать поверхность, потребуется приготовить такой инструмент:

• Молотки для рихтовки с различными бойлами;
• Прорезиненные молотки без инерции;
• Штампы и наковальни, чтобы зафиксировать поверхность;
• Полотно, на котором будут обрабатываться изделия из металла;
• Рихтовочные ложки, при помощи которых снимаются листы;
• Наждачная бумага и машина для шлифовки;
• Напильники для работы с необъемными выпуклостями;
• Споттер для выравнивания конструкции с использованием точечной сварки.

Для проведения успешной рихтовки лучше всего подготовить несколько молотков различного типа. Также потребуется наличие слесарного инструмента, имеющегося у каждого автомобилиста.

Ход работы. Для выполнения работ деталь помещается на ровную поверхность с покрытием из ватина, войлока или синтепона, подавляющего удары. Выравнивание поверхности производится легкими постукиваниями разными молотками. Если имеются специальные инструменты, деталь надежно закрепляется в требуемом состоянии.

В процессе рихтовки нелишней будет и защита для других узлов, для чего применяется специальная магнитная наставка по их форме. Для устранения вмятин применяется обратный молоток.

Рихтовка внутренних деталей рассматривается как несложная работа, которую можно выполнить самому, особенно если это касается лонжеронов и балок. Наибольшие трудности могут возникнуть при работе с сопряженными элементами — дверной проем с дверьми, брызговик с капотом, моторный щиток с рамкой и др.

Для восстановления геометрии уже потребуется наличие профессиональных инструментов и оборудования.

Рихтовка выстукиванием и вытягиванием зацепов. Такой вид работы требует большого количества времени и усилий, так как понадобится демонтировать поврежденное место кузова, и обозначить область вмятины. Для выстукивания потребуется ровная поверхность, например, наковальня.

Для выстукивания потребуется ровная поверхность, например, наковальня.

В некоторых случаях металл подогревается, чтобы придать ему мягкость.

Второй способ производится по такой схеме. В центр проблемной области вкручивается саморез, после чего ударами молотка производится вытягивание изгиба до того момента, как он вернется в исходное положение.

Вытягивание вмятины при рихтовке

Заключение. Если рихтовку кузова было принято решение выполнять самостоятельно, то следует учитывать как положительные моменты, так и неудобства и неприятные последствия. Даже если рихтовка завершена успешно, за ней идет еще один ответственный и непростой этап — покраска.