Wabashpress.ru

Техника Гидропрессы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно выбрать паяльник для пайки плат и проводов

Как правильно выбрать паяльник для пайки плат и проводов

Паяльники с медными жалами и без регуляторов температуры

Обычно такие паяльники называют советскими. И под этим подразумевают, что паяльник выполнен с деревянной ручкой, нихромовым нагревателем и медным жалом.

Такие паяльники уже морально устарели. Да, они и сейчас выпускаются, но это объясняется их дешевизной и простой сборкой.

В настоящее время выпускаются немного усовершенствованные паяльники такого типа, но они недалеко ушли от своего предка. Все те же медные жала, все та же простая конструкция.

Медные жала для таких паяльников отличаются скудным разнообразием. Обычно это конусы и плоские жала.

Чем же плохи такие медные жала:

  • Они выгорают;
  • Такой тип жал плохо регулирует температуру из-за особенностей своей конструкции;
  • Такими огромными жалами тяжело паять современные платы, где есть SMD компоненты.

Эти паяльники дешевые, надежные и простые. Можно паять провода, трубы (паяльниками большой мощности), DIP радиодетали, но не более того. Для тонкой работы такой вариант не годится. Современная электроника намного сложнее, поэтому и требования к монтажу и паяльникам изменились.

Требования к современным паяльникам на 2021 год

Если вы собираетесь паять платы, ремонтировать электронику, то от паяльника требуется:

  • Наличие терморегулятора (регулировки температуры);
  • Разные жала по форме и размерам;
  • Хорошие характеристики по стабильности температуры на жале.

В настоящее время не все паяльники соответствуют представленным требованиям. Разберем популярные паяльники среди радиолюбителей и электронщиков.

Паяльники с жалами Hakko

Эти паяльники, как правило, выпускаются с простым тиристорным регулятором температуры.

По сравнению с предыдущим паяльником, у этого выбор жал намного богаче.


Такие жала называют типа Hakko 936. И на Alixepress продаются паяльники с такими жалами, хотя чаще всего с компанией Hakko представленная продукция не имеет ничего общего.

Это вечные жала. Такие жала способны прослужить долгое время, в отличие от медных, но они требуют особого ухода. Их нельзя чистить наждачной или лезвием, нежелательно паять кислотой.


По сравнению с классическим медным жалом, Hakko 936 полое. Не нужно тратить много времени и энергии для разогрева. Да и температура регулируется лучше и быстрее.

Но и тут не обошлось без проблем. Представленный выше паяльник обладает самым простым тиристорным регулятором. Он не может качественно и быстро регулировать температуру паяльника. И к тому же. такие паяльники имеют большой разброс по температуре. Например, вы выставили 300 ℃, а по факту на жале 360 ℃. Это недопустимо.

Поэтому, разберем еще одного представителя такого типа паяльников.

Это паяльник от станции Lukey 702.


У него регулировка температуры идет за счет микроконтроллера станции в блоке управления.

В целом, температура регулируется лучше по сравнению с предыдущим паяльником, но теперь главная проблема в конструкции.

И у того паяльника и у этого температура неравномерно распределяется по жалу. Она может быть реальна по центру жала, но не на всей площади. Это огромная проблема и недостаток конструкции. И этот недостаток мешает всей пайке. Начинают слипаться контакты, плохо лудятся провода.

Конечно, есть доработки таких паяльников. Например, можно поставить керамический нагреватель вместо нихромового. Однако это даст небольшой эффект.

Вся проблема в воздушной прослойке между жалом и нагревателем. Она плохо передает температуру от нагревателя к жалу. И некоторые радиолюбители засыпают это пространство песком, чтобы температура лучше распределялась по жалу.

И это тоже не решение проблемы. Как тогда менять жала? Каждый раз засыпать песок в жало? Это не выход.

Медные жала снова в строю

Есть выход из этой ситуации. Это медные жала. Да, они выгорают, они не долговечны, однако на их поверхности температура распределяется намного лучше, чем у вечных жал.

Еще один способ поддерживать температуру во время пайки с такими паяльниками — это использование верхнего подогрева.

С помощью паяльного фена можно подогревать поверхность на 100 ℃, тем самым стабилизируя температуру пайки и поверхности платы.

Такими паяльниками можно паять детали, платы, но это не лучший выбор для новичков. С таким инструментом придется долго учиться, понимать процессы пайки и тратить много время на обучение.

Лучший паяльник для радиолюбителей

Самое лучший вариант для начинающих — это T12. Это скорее больше паяльная станция, чем отдельный паяльник. И тем не менее, он в разы лучше всех вышеперечисленных представителей.

Его главное преимущество — это конструкция жала. Точнее это не жала, а картриджи. Почему так? Дело в том, что жала T12 — это и нагреватель и термопара и жало, они все собраны вместе в один корпус. И благодаря этому нагрев и поддержка температуры значительно лучше, чем у других паяльников.

Читайте так же:
Пайка скруток медных проводов горелкой

Но с другой стороны, такие жала намного дороже, чем те же Hakko 936. 1 жало T12 может стоить как 8 жал Hakko 936.

Да и у T12 набор жал достаточно велик. Есть различные конструкции и формы, которые помогают упростить пайку. Их выпускают разные производители, поэтому ценник может различаться.

И кстати, цена на T12 тоже может быть разной. Вы можете купить как полноценный набор, так и самодельный.

А еще можно сделать такую станцию полностью с нуля своими руками.

Так что, T12 — это идеальный выбор для начинающих. Хорошо держит температуру, огромный выбор жал. Да и кстати, по цене T12 не сильно далеко от паяльников Hakko 936 и им подобным.

Конечно, T12 не конкурент паяльнику JBC, но за свои деньги, это лучшее решение из всех представленных.

Лабораторія Практичної Електроніки

Радіоаматорство, радіоелектроніка, мікроконтролери, схеми

Простая паяльная станция

Как известно настоящие качественные и именитые вещи всегда стоят дорого и иногда даже не зря. Вот так и было с паяльной станцией GOOT RX-701AS купленной мной около трех лет назад. Очень недешевая (как две китайских цифровых с феном, около 150$) но с чертовски удобным и с оооочень качественным паяльником. Тогда мне она показалась чрезмерно простой, я бы даже сказал бедной функционалом. С тех пор был собран не один экземпляр радиолюбительских разработок со светодиодными цифровыми дисплеями, LCD дисплеями, усеянных кнопками с цифровой регулировкой, памятью и т.д. и т.п. Почти все разошлись по друзьям-коллегам, которым вечно некогда что-то себе собрать, прижилась какая-то одна. Из всего этого я сделал для себя два вывода:

1. В паяльной станции все же самое важное – это качество паяльника. Он должен быть в меру мощным и удобным.

2. Все таки правы были японцы из GOOT – аналоговый регулятор и один светодиод, при всей кажущейся бедности, воспринимается и используется в повседневной жизни лучше всего.

Не хватало мне только таймера для забывчивых. Бывает очень неприятно уже идя домой вспоминать выключил ли ты паяльник или нет. Уж если и не пожар, так преждевременная смерть жала гарантированна. Эту неприятность было решено доработать в самодельном проекте, предлагаемом вашему вниманию:

Как вы видите все довольно несложно, даже для совсем начинающих. Сердцем конструкции является простенький, но очень удобный в сборке ATtiny 13, на OP1 (LM358) собран усилитель для термодатчика. На линейном стабилизаторе 7805 собрано питание контроллерной части и ОУ – таким образом для всей схемы нужны только лишь основные 24в питания паяльника.

Теперь немножечко отклонюсь в сторону, касаемо паяльников. Как я уже и говорил – основным достоинством хорошей паяльной станции является не сколько символов помещается на ее дисплее или количество кнопок или килобайты кода, а качество самого паяльника. У нас в стране реально разжиться двумя вариантами.

1. Пятиштырьковый разъем DIN (Gordak, Aoyue), PS/2 (Lukey). 3 штырек заземление, 1-2, 4-5 – пары контактов. Одна из пар порядка 12-14 ом (нагреватель), вторая (в холодном состоянии) 45-50ом. Стоимость такого паяльника колеблется в пределах 150-200грн (20-25$). Это вполне приличный китайский паяльник с японским нагревателем HAKKO1321 или его качественным аналогом. В качестве термодатчика используется терморезистор, 45-50ом это и есть его сопротивление. Именно такой паяльник я рекомендую вам приобретать, если еще не успели и именно на него рассчитаны номиналы на вышеприведенной схеме.

2. Такой же разъем, с такой же распиновкой, но одна из пар будет звониться как 0-2 ом. Вот это уже хуже…. Это паяльник с дешевым китайским нагревателем с датчиком термопарой. Характеризуется более долгим временем нагрева, большей инерционностью и почему то на таких нагревателях быстрее обгорают жала – причина неизвестна. Также сами нагреватели более хрупкие, иногда ломаются. Денег должен был бы стоить 60-100грн (8-12$), больше бы я не дал. Годится как вспомогательный, ну или придется смириться если уже купили.

Табличка с разницей в схеме для разных типов паяльников:

Номер деталиПаяльник с терморезисторомПаяльник с термопарой
R622k1k
R71kне нужен
R18100k, подстроечныйне нужен
R91k52m2

Теперь немного о работе схемы. При включении питания, станция автоматически переходит в режим sleep. Разбудить / включить ее можно кнопкой S1. После включения измеряется текущая температура паяльника (предполагается комнатная) и включается нагрев до температуры установленной резистором R8. По достижении температуры станция переходит в режим стабилизации. Прошу заметить, что первоначально планировалось использовать аппаратный ШИМ tiny13, но после экспериментов с секундомером и осциллографом было решено перейти в режим старт / стоп с гистерезисом около 4 градусов С и частотой опроса температуры около 20 раз / секунду. Этот момент и стабилизированный импульсный источник питания 24в позволил добиться неплохих динамических характеристик. Не удивляйтесь если эта “простенькая” паяльная станция “порвет” какое-нибудь серийное устройство по такому параметру, как время выхода на рабочую температуру. Шкала резистора растянута от 200 до 450 градусов, на мой взгляд это оптимально, вы вольны вносить изменения на свой выбор, но об этом позже. Светодиод ведет себя таким образом:
1. Горит непрерывно – паяльник греется, температура ниже целевой более чем на 5С.
2. Не горит вообще – паяльник остывает – температура выше целевой более чем на 5С.
3. Ровное моргание – паяльник вышел на рабочую температуру.
4. Редкое моргание – паяльная станция спит, для включения нажать S1

Читайте так же:
Слесарные станки по дереву

Время срабатывания таймера – около 50мин. Любое изменение целевой температуры, сбросит таймер. Т.е. чтобы добавить время работы – достаточно крутнуть немного ручку взад-вперед. Также очень был велик соблазн избавиться от кнопки S1, путем включения / выключения станции отключением питания а пробуждением из спящего режима резистором R8. Тогда освободившуюся ногу можно было бы запустить на какой нибудь двухцветный светодиод или бипер. Но взвесив все “за” и “против” (“против” в виде возможных случайных пробуждений из-за импульсной помехи, броска напряжения и “сбиванию” каждый раз удачно выставленной температуры) – я решил оставить как есть

О конструкции:
PTC1 – это собственно термодатчик. R16 – это нагревательный элемент. ОУ можно применить любой, пригодный для работы с однополярным питанием, хотя доступнее чем LM358 ничего в голову не приходит. Полевой транзистор – любой рассчитанный на ток от 10А и напряжение 50-60В. C1, C3 сгладят импульсные помехи в канале измерения температуры, С7 в канале измерения образцовой температуры. С4 дополнительно защитит от “хрипа” переменного резистора. R15 нужен для создания минимальной нагрузки полевому транзистору, VD1 защитит транзистор от индуктивной нагрузки (нагревательный элемент – какая-никакая, а индуктивность).

Налаживание:
После заливания прошивки, нужно убедиться, что контроллер тактируется внутренним RC генератором 9.6мгц и включен фьюз CKDIV8.
Обязательно убедиться что в точке A (R2R8) напряжение 1.1В (1.1В – значение встроенного ИОН tiny13), а в точке B (R8R3) – 0,45в. Тогда шкала будет 200…450 градусов. Если вдруг понадобится изменить шкалу или применить другой переменный резистор – можно пересчитать R2 R3 R8 с таким расчетом, чтобы в точке A был 1.1В, а один градус примерно равен 2.25мВ.
Далее – калибровка. Я применял термометр с термопарой в качестве датчика. Паяльником плавилась большая капля припоя на деревянном основании и термопара погружалась в каплю плотно касаясь жала. Пиковые показания термометра по истечению 5-10с можно считать измеряемой температурой. Верхний предел в 450С для обоих типов паяльников выставляется резистором R17. Нижний предел для паяльника с терморезистором выставляется резистором R18, для паяльника с термопарой также резистором R17 с повторной рекалибровкой. Так в несколько заходов можно настроить температуру достаточно точно. Только нужно не забывать учитывать инерционность всех процессов.

В железе собиралось все совместно с импульсным блоком питания на одной плате в корпусе KM42.

Как отдельный вариант – можете использовать эту печатную плату. Но до первого комментария о удачной сборке – она скорее виртуальная. Хотя еще раз повторюсь – в целом конструкция опробована в железе и работает ничем не хуже своей японской родни.

Доработка паяльника

Ранее купленный паяльник решил сделать своим основным. А раз так, то нужно привести паяльник к более адекватному состоянию. Можно пользоваться и без доработки, но здесь уже есть готовая схема, которую можно улучшить совсем небольшими усилиями.

Первое, что я сделал, это убрал заземляющий провод. При всей его полезности без наличия дома земли смысла в нём нет вообще никакого. Обнаружилось, что крокодильчик не припаян, провод к нему просто примотан.

Ещё обнаружил, что выводы нагревателя фактически не припаяны к плате. Сборщик не залудил провода, вероятно его рабочий флюс не берёт нихром. С кислотой мне с трудом, но удалось залудить концы, после чего я припаял выводы обратно.

Моё первое впечатление после покупки о том, что паяльник собран неплохо, оказалось несколько преувеличенным. Элементы корпуса тоже сделаны неровно, дырки под винты нигде точно не совпадают, но это заметно только при разборе. Все надписи с наклейки стёрлись за пару дней.

Схема

Такая схема используется, наверное, во всех подобных паяльниках. Если вы видите на плате LM358 (или аналог) и симистор, но не видите микроконтроллера, то, скорее всего, там будет почти всё то же самое. Пересмотрел в магазинах все прозрачные варианты, везде сборка более старая. В моём варианте всё, что можно, выполнено поверхностным монтажом.

Читайте так же:
Ушм болгарка makita 9069

На схеме выделил условно отдельные блоки. Названия элементов оставил оригинальными. Модель платы обозначена как «LM5428M, Design: Liym». На первом фото платы уже есть одна из доработок — индикация включения.
 Доработка паяльника
 Доработка паяльника
 Доработка паяльника
R1 — самая горячая деталь на плате, тепло чувствуется даже через ручку. Номинал стабилитрона WD точно не знаю, напряжение на нём 21-22 В. HEATER — нагреватель, TC — термопара. Вход сети 220 В обозначен как пара AC и GND. Синим цветом отмечены мои доработки.

Вся схема находится под высоким напряжением относительно земли, это нужно учитывать при работе с ней. Через всю плату проходит дорожка для контакта заземления. но она не используется, вместо неё сборщик протянул единый провод от основания нагревателя до крокодила через всю ручку.

Блок выпрямителя и стабилизатора формирует постоянное напряжение около 20 В, необходимое для питания операционных усилителей (LM358) и блока регулировки.

Блок регулировки температуры состоит из кучки резисторов, реализующих регулируемый делитель напряжения, на выходе которого образуется опорное напряжение, примерно 5-20 мВ, с которым сравниваются показания с датчика температуры.

Датчик температуры включен в схему триггера Шмитта (компаратор с гистерезисом) на основе первой половинки LM358 со смещением, задаваемым блоком регулировки. При падении температуры напряжение (термо-ЭДС) на термопаре TC падает, на выходе усилителя ноль. При повышении температуры на выходе получается примерно +20 В. Триггер обеспечивает ровное (без дребезга) переключение состояний за счёт того, что уровень включения выше уровня выключения.

Нагреватель подключен через симистор. Вторая половинка LM358, включенная по схеме компаратора, формирует для него управляющий сигнал на основе синусоиды 50 Гц из сети, см. делитель на R6-R7, и сигнала с триггера. Если температура слишком маленькая, на выходе компаратора ноль, после конденсатора CD2 поэтому тоже ноль, индикатор не горит, симистор заперт. Как только температура падает, на выходе компаратора образуется меандр с той же фазой, что и переменка на условном аноде симистора, что является достаточным условием для его полного открытия.

Диод D2 нужен не только для защиты светодиода LED от большого обратного напряжения, но и для пропускания отрицательной части управляющего сигнала. Ток ограничивается входным сопротивлением управляющего электрода симистора, по документации ток на нём не более 3 мА.

Модификация нагревателя

Отвлечёмся немного от схемы и взглянем на нагреватель, а также на то, как глубоко в него входит жало.
 Доработка паяльника
 Доработка паяльника
Очевидно, что спираль находится довольно далеко, её можно было разместить поближе к жалу. Жало тоже установлено не оптимально, но его здесь глубже не затолкать, мешает термопара, да и коротким концом работать неудобно.

Не могу сказать, что нагреватель и датчик работают плохо, нет явной причины браться за переделку этой части паяльника. Но есть ощущение, что кончик жала разогревается значительно дольше, чем хвост, где находится термодатчик, нужно ждать пару циклов подогрева, чтобы прогреть его.

После некоторого опыта работы с таким жалом-иглой решил менять его хотя бы даже на острое, но не такое вытянутое. Я бы поменял на плоское (отвёрткой), но не могу найти по адекватной цене. На небольших температурах, достаточных однако для расплавления припоя, работать сложно, а на высоких припой на жале быстро окисляется.

Индикатор включения

Добавил индикатор включения, питающийся от выпрямителя (VCC), горит всегда, пока паяльник подключен к сети. Светодиод оказался сверхъярким даже среди диодов из той же партии, пришлось ставить к нему резистор огромного номинала (750 кОм, ток получился около 25 мкА).

Индикатор нагрева работает в цепи переменного тока, поэтому он заметно мерцает. Индикатор питания работает от постоянного тока, горит ровно, цвет приятный, не мешает. Пару R100-LED100 припаял к ногам конденсатора CD1. На фото выше номинал резистора 220 кОм, и фото со светящимся индикатором также сделано при этом номинале, но позже мне показалось свечение диода слишком ярким, и я заменил резистор на 750 кОм.

Сокращение периода нагрева и остывания

Паяльник поддерживает заданную температуру с большим разбросом, захотелось его уменьшить. Для этого нужно сократить период нагрева и остывания, чтобы паяльник не успевал слишком сильно остывать после нагрева.

На схеме первая половинка LM358 вместе с термодатчиком образует схему триггера Шмитта, которая и обеспечивает необходимый цикл включения и выключения нагревателя с гистерезисом. Без гистерезиса происходили бы постоянные переключения нагревателя. В идеальном случае такое поведение обеспечивало бы максимально стабильную температуру нагревателя, но в действительности из-за неидеальности компонентов и схемы приходится уменьшать частоту переключений, хотя я не думаю, что здесь реализовали адекватное время переключения. На типовой температуре (у меня это отметка 275) нагреватель работает пол минуты, потом остывает минуту. Теоретически, ничто не мешает уменьшить это время на порядок в пределах той же схемы.

Читайте так же:
Сверление квадратных отверстий в дереве

Настройка гистерезиса в триггере Шмитта на операционном усилителе производится выбором номиналов резисторов в положительной обратной связи, в данном случае это R5 и R4 с термопарой TC. Увеличивая R5 и/или уменьшая R4 мы можем уменьшить разницу напряжений на входах, при которой происходит переключение выхода с высокого уровня на низкий и обратно. В цепи обратной связи присутствует термопара, поэтому простое изменение номиналов R4 и R5 может также повлиять на калибровку температуры.

Попробовал заменить R4 на 50 Ом, и R5 вплоть до 3,5 МОм, сначала менял один, потом другой, удавалось снизить время нагрева до 15 секунд (до переделки было 25 секунд) и времени остывания до 40 секунд (до переделки — 65 с), паяльник при этом работал почти нормально. При дальнейшем уменьшении периода подогрева моменты включения и выключения становились нестабильными, но снижение периода на 40% — уже хорошо.

Подходящего термометра у меня нет, но, судя по изменению напряжения на термопаре, при таком изменении средняя температура сдвигается вверх, но верхний предел опускается вниз. То есть такая модификация вполне безопасна, дополнительная калибровка необязательна. Калибровку можно попробовать выполнить уже предусмотренным для этого подстроечным резистором W2 и, если понадобится, изменением номинала R2. Судя по сужению диапазона изменений ЭДС термопары, предположив также, что здесь стоит термопара типа K, раньше на отметке 250 был разброс около 45°C, а после переделки — около 25°C.

Даже при минимальном изменении параметров, например при изменении только R4 на 50 Ом, схема начинает работать нестабильно, моменты переключения становятся дёрганными, триггер работает плохо. Это происходит из-за относительно низкого напряжения, выдаваемого термопарой, порядка 10 мВ на отметке 250), при котором на схему начинают влиять шумы и наводки.

Бороться с шумами в схеме, где высокие частоты не нужны совсем, можно фильтром нижних частот. Сначала нужно определиться с источником шума. Конденсатор, установленный в параллель термопаре не помог вообще, пробовал номиналы 100 нФ и 22 мкФ. Оказалось, что намного больше шумит блок регулятора. Конденсатор на 22 мкФ, подключенный между выходом регулятора и землёй, почти полностью убирает нежелательные переключения, но конденсатор оказался слишком больших размеров, в ручку паяльника не влезает, а мелких низковольтных под рукой не оказалось.

Предположив, что часть шумов и наводок появляется ещё до регулятора, вместо выхода конденсатор можно поставить на входе, а это выход выпрямителя. Меняем конденсатор CD1 на 22 мкФ, конденсатор большей ёмкости не влезает в ручку. Как принято, зашунтируем его еще и керамикой, например SMD-конденсатором на 100 нФ (C101 на схеме). Не знаю, насколько это изменение повлияло на результат, но оно точно не мешает.

Далее добавляем фильтр НЧ в триггер в виде ёмкостной отрицательной обратной связи. Мне понадобился конденсатор всего на 0,1 мкФ, чтобы получить примерно тот же эффект, что давали 22 мкФ на выходе регулятора. В окончательном варианте поставил конденсатор на 1 мкФ (большей ёмкости мелкого размера у меня просто не нашлось), что полностью убрало дребезг даже при ещё большем уменьшении номинала R4 до 22 Ом.

Посмотрим на результат. До переделок на отметке 275 градусов период подогрева был 111 с (нагрев 30 с, остывание 81 с), после переделки — 71 с (нагрев 20 с, остывание 51 с). На отметке 350 было 85 с (нагрев 48 с, остывание 37 с), стало 57 с (нагрев 34 с, остывание 23 с). Значения до переделки отличаются от тех, что приводил ранее, так как регулятор настройки слишком грубый, чтобы точно установить его ровно на то же значение, что раньше.

Получилось сокращение периода на 30-40 % на моих типовых рабочих температурах. Ранее уже показал, что такое снижение ещё более сильно (в процентах) снижает разброс температур в начале подогрева и после. Не идеал, конечно, но почти в два раза уменьшить разброс малым вмешательством в схему — неплохой результат.

 Доработка паяльника

Ниже показаны доработки на плате. Конденсатор C100 припаян к ножкам LM358, светодиод и резистор для него держатся за счёт пайки. Под конденсаторы залил герметик, чтобы не висели в воздухе. C101 удобно припаялся с нижней стороны к контактным площадкам для CD1.

Что дальше

Обязательно сменю жало. Если для монтажа сойдёт и такое, то для демонтажа оно очень неудобно. Кончик этого жала долго прогревается, причём датчик температуры этого не видит и вырубает паяльник при первом прогреве слишком рано. При пайке даже толстых дорожек, не только полигонов, приходится поднимать температуру, иначе жало липнет.

Читайте так же:
Что крепче сталь или железо

Можно попробовать ещё уменьшить период подогрева, увеличив R5 и ещё больше уменьшив R4, но меня пока устроил и такой результат, проблема с жалом более актуальна. Значительное уменьшение периода подогрева в данной схеме требует дополнительных мер по снижению шума. Первый кандидат на переделку — блок регулировки, нужно заставить его намного меньше шуметь. Также можно поставить менее шумный ОУ. Схему выпрямителя неплохо было бы переделать, чтобы убрать из неё горячий R1, греющаяся ручка у паяльника в нетипичном месте отвлекает.

Управление нагревателем можно было бы доверить простейшему микроконтроллеру с программой, эффективнее подавляющей шумы, да и логику триггера можно было бы сделать более продвинутой. Скорее всего, в более дорогих паяльниках и паяльных станциях именно так и сделано, я это вижу единственным правильным развитием идеи подобного устройства.

Регулятор температуры для паяльника

reguljator temperatury

В радиолюбительской практике невозможно обойтись без паяльника. Он всегда находится на рабочем месте, должен быть наготове. Большинство простых и распространённых паяльников имеют фиксируемую мощность, следовательно, и температуру нагрева жала, что не всегда оправданно. Конечно, если вы включаете его на непродолжительное время, чтобы быстро что-либо припаять , то можно обойтись без регулятора температуры.

Для чего нужен регулятор температуры жала паяльника

Самый распространённый паяльник, выпускаемый промышленностью, имеет мощность в 40 ватт. Этой мощности вполне хватит для припаивания крупных, теплоёмких, деталей, где требуется прогрев до температуры плавления припоя.

Но использовать паяльник такой мощности, например, при монтаже радиодеталей крайне неудобно. Олово с перегретого жала постоянно скатывается, место пайки получается непрочным. К тому же жало очень быстро покрывается окалиной и её приходится счищать, а на рабочей поверхности медного жала образуются так называемые кратеры, которые можно удалить при помощи напильника. Длина такого жала будет очень быстро убавляться.

При использовании регулятора температуры жала паяльник всегда наготове, его температура будет оптимальна для конкретной работы, вы никогда не перегреете радиокомпоненты. Если вам нужно не надолго отлучиться, то достаточно убавить напряжение на паяльнике, а не выключать его из сети, как раньше. По возвращении на рабочее место достаточно добавить регулятором напряжение, и тёплый паяльник быстро наберёт нужную температуру.

Схема регулятора температуры для паяльника

Ниже представлена простая схема регулятора мощности:

схема регулятора температуры для паяльника

Эту схему я использовал для своего регулятора лет 20 назад, этим паяльником я до сих пор пользуюсь. Конечно, некоторые детали, такие как: транзисторы, неоновая лампочка — можно заменить современными.

Детали устройства:

  • Транзисторы; КТ 315Г, МП 25 можно заменить на КТ 361Б
  • Тиристор; КУ 202Н
  • Стабилитрон; Д 814Б или с буквой В
  • Диод;КД 202Ж
  • Резисторы постоянные: МЛТ- 3к, 2к-2 шт, 30к, 100 ом, 470к
  • Резистор переменный; 100к
  • Конденсатор; 0,1 мкФ

Как видите, схема устройства очень простая. Её повторить под силу даже начинающему.

Делаем простой регулятор температуры паяльника своими руками

Представленное устройство построено по так называемому однополупериодному регулятору мощности. То есть при полностью открытом тиристоре VS 1, который управляется транзисторами VT 1 и VT 2, одна полуволна сетевого напряжения проходит через диод VD 1, а другая полуволна через тиристор. Если повернуть движок переменного резистора R 2 в противоположную сторону, то тиристор VS 1 закроется, а на нагрузке будет присутствовать одна полуволна, которая пройдёт через диод VD 1:

регулятор температуры

Поэтому данным регулятором невозможно убавить напряжение меньше 110 вольт. Как показывает практика, это и не нужно, так как при минимальном напряжении температура жала настолько мала, что олово еле плавится.

Номиналы деталей, представленные на схеме, подобраны для совместной работы с паяльниками большой мощности. Если вам это не требуется, то силовые элементы, тиристор и диод можно заменить на менее мощные. Если у вас не окажется в наличии двухватного резистора R 5 номиналом 30 кило ом, то его можно составить из двух последовательно соединённых резисторов по 15 кило ом, как у меня:

регулятор температуры

Данное устройство не нуждается в настройке. Собранное правильно и из исправных деталей, оно начинает работать сразу.

Остаётся подобрать подходящих размеров корпус. Разместить розетку для паяльника:

регулятор температуры паяльника своими руками

Предохранитель выводить наружу не обязательно, например, у меня он впаян в разрыв сетевого шнура. А вот переменный резистор нужно установить в удобное место и ,конечно, проградуировать шкалу, например, в вольтах:

регулятор температуры жала паяльника

регулятор температуры жала паяльника

Получившийся регулятор очень надёжный, что проверено временем, и прослужит он вам много лет, да и паяльник скажет вам спасибо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector