Перфоратор макита 2450 схема сборки

Перфоратор макита 2450 схема сборки

Главная страница » Статьи » Как отремонтировать статор перфоратора Makita своими руками видео

Как отремонтировать статор перфоратора Makita своими руками видео

Быстро купить отчет Авточек по доступной цене

Если Вы определили, что в вашем перфораторе вышел из строя статор, а средств на новый у вас нет, или есть желание произвести ремонт детали своими руками, то эта инструкция для вас. Разборка перфоратора Макита настолько простое, что ремонт makita 2450, 2470 не вызывает особых затруднений. Главное, придерживаться советов, приведенных в данной статье.

Содержание:

Ремонт перфоратора самостоятельно может выполнить каждый пользователь, имеющий навыки слесаря и умеющий обращаться с приборами диагностики.

Начало работы

Любой ремонт начинается с внешнего осмотра неисправной части. А как найти неисправность статора перфоратора Makita 2450? На неисправность статора чаще всего указывают наличие следов подгорелой изоляции и появление запаха гари. Это первый признак короткого замыкания обмоток статора.

А вот обрыв определить можно только путем прозвонки цепей обмоток.

Алгоритм разборки и изготовления статора перфоратора Макита 2450,2470

Вот последовательность при изготовлении статора перфоратора Макита 2450:

• Извлечение из корпуса статора в сборе;
• Удаление старой обмотки, определение направления намотки, диаметра провода;
• Намотка новых катушек согласно собранным данным по шаблонам;
• Подготовка изоляции на новые катушки;
• Изоляция новых катушек; катушек в пазы сердечника или намотка катушек в самом сердечнике;
• Подпайка выводов к концам катушек;
• Бронирование обмоток новых катушек;
• Пропитка намотанных катушек;
• Сборка статора.

Обо всем по порядку

Этап I

Для разборки статора воспользуйтесь деревянным молотком или бруском. Постукивая по торцу корпуса статора, достаньте статор из корпуса. Кстати, чтобы достать статор, надо отсоединить корпус статора от корпуса механической части.

Не забывайте отсоединить подводящие провода статора от клемм, выходящих наружу в районе коллектора. Один конец крепится к щеткодержателю, а второй конец к проводу, подводящему питание 220 в.

Самое время расколоть его на две половинки.

Этап II

Вариант разборного статора

Обе половинки статора склеены между собой тонким слоем клея. Чтобы отделить одну от другой, надо стукнуть киянкой по сердечнику статора. Если вам достался не разборной статор, то демонтаж провода ведется путем разрезания с одного конца всех витков кусачками. Разрезав, разобрав, вынимаем проволоку и замеряем диаметр проволоки и количество витков. Для замера диаметра проволоки используйте только микрометр. Предварительно проволоку надо обжечь на пламени спички, протереть нагар и остудив, замерить.

Чаще всего катушки пропитаны изоляционным лаком, не позволяющим разделить провода.

При помощи промышленного фена прогрейте катушки до распадения на отдельные проводки. Прогреть пропитанные провода можно и на газовой печи над горелкой.

Разбирая статор, надо обязательно произвести измерения. Нам надо замерить диаметр провода, количество витков в одной катушке, процент заполнения паза статора, материал, из которого изготовлены провода. Рекомендуется наматывать только медными проводами.

Провода классифицируются по сечению. Замерив диаметр провода, пересчитайте его сечение по формуле S = ηr ², где r =½ d .

А теперь понятным языком: сечение равно 3,14 умножить на половинку диаметра в квадрате.

Для чего весь этот огород. Если выяснится, что у вас есть провод другого диаметра, то без расчетов не обойтись. Если есть тонкий провод, то намотку можно вести в 2…3 провода, главное, чтобы их суммарное сечение было не меньшее чем у начального.

Если есть провод чуть большего диаметра, то можно наматывать и им, при условии, что заполнение пазов старым приводом было неполное.

Этап III

Вариант намотки неразборного статора

Для намотки катушек статора надо заготовить провод проходящего диаметра, электрокартон или прессшпан, скотч, термоусадочный кембрик нужного диаметра.

Если у вас неразборной статор, то в его пазы надо сделать гильзы из прессшпана, вырезав заготовки по ширине статора.

Заготовки вырезаются из прессшпана шириной, равной ширине статора и длиной, равной длине внутреннего паза. Кстати, к ширине статора надо прибавить по 2 мм с каждой стороны. Вырезав заготовки, их края заделайте широким скотчем. Для статора перфоратора Макита подходит скотч шириной 50 мм.

На полоску скотча наклейте заготовку одной стороной, разрежьте. На вторую полоску скотча наклейте заготовки той же стороной, но другим краем. Ваша задача, закрыть края заготовок от порывов при намотке.

Изготовление полосок приспособления

Для облегчения процесс намотки вручную, изготовьте простые приспособления, представляющие собой полоски из мягкого металла толщиной до 0,8 мм. Это может быть оцинкованная сталь, медь, алюминий. Полоски представляют собой z -образные пластинки шириной 10 мм и длиной 70 мм.

На меньший крюк приспособы наденьте термоусадочную трубку и нагрейте над пламенем, обожмите кончик пластинки.

Полученные пластинки закрепите при помощи скотча на корпусе статора.

Процесс намотки

Проволока подготовлена, пластины приспособление закреплены, данные о количестве витков под рукой. Вперед!

Кладем на коленку статор, заводим конец провода, надеваем на него термоусадочный кембрик красного цвета(он обозначает начало обмотки), закрепляем кембрик на наружной стороне статора и начинаем мотать. Кстати, цвет кембрика может быть любой, надо только выбрать разный цвет для начала и конца обмотки.

Процесс намотки представляет собой подачу большим пальцем провода в паз, заведение провода за крючок пластины приспособления, вытаскивание провода и заведение за крючок пластины с другой стороны. Самое главное, следите за количеством намотанных витков. Вес процесс намотки повторяется и для второй катушки.

Это все отлично видно на предлагаемом видео.

Видео: Ремонт электроинструмента. Перемотка статора (катушек возбуждения) часть1.

Все! Статор намотан. Надо тщательно увязать обмотки, выполнить бронирование.

Этап IV

Процесс бронирования обмоток статора

Бронированием называет обвязка катушек статора, предохраняющая их от разрушения в процессе работы. При высоких оборотах на все части воздействуют различные вибрации, что приводит к разрушению целостности обмоток, их трению друг о друга и нарушению изоляции.

Пришла пора заняться пропиткой.

Этап V

Процесс пропитки обмоток статора

Главная задача пропитки катушек статора, получить монолитную конструкцию, не разрушающуюся со временем от вибрации. Перед началом пропитки внутрь статора вставляться деревянные распорки, прижимающие катушки. Работы следует производить осторожно и аккуратно.

В идеальных условиях для пропитки нужен трансформатор. Пропитку катушек рекомендуется проводить под напряжением, чтобы провода вибрировали и прогревались. Это дает возможность пропитке затечь во все щели. Напряжение на обмотки подается небольшое, до момента появления вибрации. Ее легко можно обнаружить, прислонив отвертку к внутренней поверхности ротора.

В идеале использовать специальный лак и наносить несколько слоев. Можно использовать и обыкновенную краску для внутренней покраски в помещениях марки ПФ-115. Отлив 50 г краски в отдельную посуду, разведите ее сольвентом до консистенции водички.

Используя шприц, набирайте краску и вводите маленькими порциями на катушку статора до полного проникновения в середину катушки. Статор при этом должен быть теплый и подсоединен к источнику переменного тока. В качестве источника лучше использовать трансформатор, первичная обмотка которого запитывается через ЛАТР.

Не забывайте контролировать температуру статора. На ощупь рука с трудом выдерживает температуру корпуса. При более высокой температуре уменьшите напряжение подачи на трансформатор при помощи ЛАТРа.

Консистенция краски зависит от диаметра проводов. Чем толще провод, тем гуще краска. Пропитку ведите до появления краски внизу. Перевернув статор, продолжайте пропитку. Статор оставьте под направлением до полного высыхания.

Статор пропитан и, после очистки от следов краски на внутренней поверхности статора, готов к сборке.

Пропитка и перемотка статора

Видео: Пропитка статора. Намотка в два провода с параллельным соединением.

Теперь можно приступать к сборке перфоратора Макита. Ели Вы думаете что это сложно, то работу по перемотке доверте лучше профессионалам.

Для обогрева, в холодное время года, устанавливают различные системы отопления помещений. Одним из основных элементов таких систем, является котел. В…

1 Выбор обоев 2 Оклеивание шкафа 2.1 Необходимый инструмент и материалы 2.2 Подготовка 2.3 Наклеивание обоев 3 Вывод Чтобы преобразить обстановку в доме,…

Для выполнения барельефа на стене своими руками необходимо подготовить стены, приобрести материал, о котором позже, и самое главное – определиться, что…

Ремонт перфоратора Макита HR2450

Разборка перфоратора осуществляется в следующем порядке: сначала снимается патрон, затем переключатель режимов работы и тогда можно будет открутить винты, скрепляющие двигатель с редуктором.

Патрон.

1. Снятие патрона.

Никаких инструментов кроме плоской отвертки для снятия патрона не нужно. Порядок разборки следующий:

1. Чтобы снять резиновый пыльник необходимо отжать крышку патрона в направлении редуктора (см. Рисунок)

2. Теперь необходимо снять стопорное кольцо 19.

3. После снятия кольца 19 необходимо снять со ствола крышку патрона и металлическое кольцо, запирающее в стволе шарик, который служит для фиксации бура в рабочем положении.

4. Вынимаем шарик из ствола. После этого свободно снимаются металлическая шайба, служащая направляющей для шарика, и коническая пружина.

2. Установка патрона.

Монтаж снятых деталей патрона производится в обратном порядке. Тем не менее, не забывайте, как стояли детали, и соблюдайте следующие рекомендации.

1. Перед монтажомне забываем очистить детали от старой смазки и накопившейся грязи.

2. Коническую пружину устанавливаем на ствол узким диаметром к редуктору.

3. Смазываем шарик густой смазкой.

4. Направляющей шайбой прожимаем пружину так, чтобы шайба опустилась ниже отверстия в стволе, вставляем в отверстие шарик и отпускаем шайбу. Шарик при этом должен зафиксироваться в лунке направляющей шайбы.

5. После этого устанавливаем запирающее кольцо, крышку патрона и фиксируем их на стволе стопорным кольцом. Чтобы шарик не выскочил в прорезь стопорного кольца, поворачиваем разрез стопорного кольца подальше от плоской части ствола.

3. Неисправности патрона.

Патрон осуществляет функцию фиксации бура в стволе. На Makita HR2450 бур должен защёлкиваться патроном автоматически, БЕЗ отжатия крышки патрона. Выниматься должен ПРИ отжатии крышки патрона. Если этого не происходит, либо бур вовсе не фиксируется, это значит, что патрон собран не корректно, либо какие-то детали патрона имеют значительный износ.

Основные неисправности патрона.

1. Износ пыльника или деформированная крышка патрона не влияют на работу перфоратора и могут привести лишь к повышенному загрязнению деталей патрона и, соответственно, к более быстрому износу их и внутренностей ствола.

2. При ослаблении или износе стопорного кольца его необходимо менять.

3. При износе или потере шарика должен быть установлен шарик Ш7 ± 0,05 мм. Это весьма критично. Шарик меньшего диаметра приведёт к повышенному износу ствола и деталей патрона.

4. Основная неисправность направляющей шайбы это износ в местах контакта с шариком. При значительном износе необходимо менять.

5. Коническая пружина и запирающее кольцо из всех деталей патрона служат наиболее долго. Тем не менее, при значительных деформациях, когда они перестают выполнять свои функции, их необходимо менять.

6. Поскольку сборка патрона это последняя стадия сборки перфоратора, то не забудьте смазать хвостовик бура жидкой смазкой, перед тем как начать работу.

2. Переключатель режимов работы.

1. Снятие и разборка переключателя.

Для корректного демонтажа переключателя режимов работы, в первую очередь необходимо снять Т-образную защёлку (чёрного цвета, как и ручка) с ручки переключателя. Для этого удобно использовать двухмиллиметровую шлицевую отвёртку. По бокам ручки переключателя есть по одному углублению для отвёртки. С их помощью аккуратно (защёлка легко ломается) по очереди поддеваем лапки защёлки, освобождая их от фиксации, и вытягиваем защёлку из ручки переключателя. Ручка переключения при этом может находиться в любом удобном для вас положении. При снятии защёлки придерживайте красный фиксатор, чтобы он не выскочил из ручки под действием пружины. Он может легко выпрыгнуть.

1. После снятия защёлки, переводим ручку переключателя в самое левое положение (чуть дальше положения, соответствующего режиму сверления), которое было не доступно нам с установленной защёлкой. В этом положении выступы на ручке совпадают с пазами в корпусе редуктора и переключатель можно легко вынуть. Что собственно мы с вами и делаем.

2. Вынимаем из ручки фиксатор с пружиной.

3. Тонкой отвёрткой или шильцем поддеваем и снимаем с ручки переключателя резиновое кольцо, предотвращающее вытекание смазки из корпуса редуктора.

2. Сборка и установка переключателя.

1. Очищаем все детали переключателя режимов и его посадочное место на корпусе редуктора от налипшей грязи.

2. Смазываем густой смазкой два металлических пальца на ручке переключателя и резиновое кольцо переключателя.

3. Не забываем надеть резиновое кольцо на переключатель.

4. Вставляем в ручку переключателя пружину, затем фиксатор. Вставляем в ручку защёлку наполовину так, чтобы не выскакивал фиксатор.

5. Вот теперь переключатель можно вставлять в редуктор. Делаем мы это, направив ручку переключателя в сектор на корпусе между обозначениями совмещённого режима работы и режима удара. Переключатель не вставится при этом до конца. Но, это нужно, чтобы пальцы переключателя передвинули (в следующем пункте) детали промежуточного вала в нужное положение.

6. Прижимая переключатель к корпусу, поворачиваем его против часовой стрелки до режима сверления и ещё немного до положения, в котором мы его вынимали. Не забывайте при этом нажимать на клавишу фиксатора, чтобы он не мешал перемещению. При совмещении выступов на переключателе с пазами в корпусе переключатель углубится в редуктор уже полностью. Если переключатель не поворачивается дальше обозначения режима сверления, значит, у вас слишком глубоко посажена защёлка.

7. Поворачиваем переключатель по часовой стрелке до режима сверления (можно и подальше) и до конца вдавливаем защёлку. На этом установка переключателя считается законченой.

8. Проверьте, чтобы после сборки переключатель передвигался во все положения выбора режима работы.

3. Неисправности переключателя.

1. Основная неисправность, нарушающая функции переключателя режимов, это износ металлических пальцев переключателя. Такой износ считается нормальным рабочим износом и происходит из-за трения об пальцы вращающихся деталей редуктора. Приводит к невозможности включения одного из режимов работы. Данная неисправность устраняется заменой переключателя. При невозможности оперативно прибрести новый переключатель, можно прибегнуть к временному варианту. Плоскогубцами развернуть изношенный палец на 180° вокруг его оси, не вынимая его из пластмассы переключателя.

2. Сломан один или несколько посадочных выступов на теле переключателя. Приводит к разбалтыванию переключателя, не чёткому включению режимов, переключатель может вылететь из корпуса. Подлежит замене.

3. Изношено или порвано резиновое кольцо – возможно незначительное вытекание смазки из редуктора. Лечится заменой кольца. Не путайте со случаем, когда кто-нибудь из горе-мастеров заложил в редуктор слишком большое количество смазки либо смазку, обладающую высокой текучестью. В этих случаях даже исправное кольцо не поможет.

4. У фиксатора сломан клювик, которым он цепляется за впадинки корпуса редуктора. Может приводить к произвольному перемещению переключателя режимов в положение другого режима работы. Не критично и фиксатор можно не менять, но бывает не приятно, если во время работы перфоратор переключиться в другой режим.

5. Сломана одна из лапок защёлки – функции переключателя не нарушаются, просто не красиво. Сломаны обе лапки защёлки – может выскочить фиксатор из переключателя и переключатель может выскочить из корпуса.

6. Обратите внимание. В подавляющем большинстве случаев все перечисленные неисправности, кроме рабочего износа пальцев переключателя и резинового кольца, вызываются не корректным снятием или установкой переключателя. Будьте аккуратны.

3. Корпус редуктора.

После демонтажа деталей патрона и переключателя режимов для снятия корпуса редуктора остаётся выкрутить винты, стягивающие редуктор и двигатель.

1. Снятие корпуса редуктора.

В случае, если есть уверенность, что двигатель перфоратора исправен, можно и зачастую бывает удобнее не снимать весь редуктор с двигателя. При необходимости же отделить редуктор от двигателя понадобится частично разобрать двигатель (см. в разделе о разборке двигателя).

Для корректного снятия корпуса с редуктора ориентируем перфоратор стволом вверх, нажимая одной рукой на ствол прижимаем перфоратор к верстаку, другой рукой вытягиваем корпус редуктора вверх со ствола. В редких случаях усилия рук не хватает для того, чтобы снять корпус, тогда можно воспользоваться молотком: приподымая перфоратор за корпус на полсантиметра от верстака стучим по торцу ствола пока корпус не отделится от редуктора.

При таком снятии корпуса все детали редуктора остаются на своих местах, что позволяет нам увидеть и запомнить их расположение для дальнейшей корректной сборки.

2. Установка корпуса редуктора.

1. Перед установкой корпуса редуктора убедитесь, что все внутренние детали редуктора стоят на своих местах; трущиеся и работающие совместно детали смазаны умеренным количеством смазки; в пространстве редуктора отсутствуют продукты износа деталей, части повреждённых деталей и другие посторонние предметы.

2. Также обратите внимание на внутренние поверхности корпуса. В процессе работы часть смазки и частицы от износа деталей разбрызгиваются на стенки корпуса редуктора. Если смазка на стенках чистая, её можно повторно использовать для смазки деталей редуктора. Иначе её необходимо удалить, а лучше промыть корпус редуктора от старой смазки бензином или керосином.

3. Установка корпуса на редуктор не представляет никаких сложностей или хитростей. Просто надеваем его на редуктор. (При этом переключатель режимов не должен находиться в корпусе редуктора.)

3. Неисправности корпуса редуктора.

Корпус редуктора HR2450 – деталь можно сказать не убиваемая, обладает достаточной прочностью для всего срока службы перфоратора. Тем не менее, пару слов сказать надо.

1. После снятия корпуса редуктора в его шейке виден игольчатый подшипник, служащий опорой для ствола. То, что этот подшипник остаётся в корпусе редуктора – нормально. Напротив, если подшипник после снятия корпуса остаётся на стволе, стоит насторожиться, — явный признак того, что посадочное место подшипника в шейке корпуса ослаблено. Если посадка ослаблена настолько, что подшипник болтается в шейке, то корпус необходимо менять во-избежании повышенного износа деталей редуктора.

2. Не часто случается, что в корпусе разбита посадка под подшипник прмежуточного вала. Если подшипник свободно перемещается в посадочном месте, корпус надо менять.

3. В шейке корпуса редуктора имеется маслосъёмное кольцо. Как правило, служит вечно, но может быть повреждено строительной пылью или не аккуратными действиями ремонтника и тогда будет пропускать смазку из редуктора. Исправляется сей дефект только заменой корпуса редуктора. Надо отличать подобный дефект от случаев протекания смазки через сальник из-за того, что в процессе ремонта ранее было заложено чрезмерное количество смазки.

4. Корпус редуктора меняется и в том случае, если в отверстии для переключателя режимов повреждены посадочные выступы, на которых держится переключатель. Уместно сказать, что в подавляющем большинстве случаев подделок HR2450 из-за дешёвого исполнения корпуса редуктора посадочные выступы корпуса и переключателя ломаются как семечки.

Самостоятельный ремонт ствола перфоратора макита с подборкой запчастей

Даже очень надежные перфораторы фирмы Макита со временем ломаются.
Любая поломка устраняется, надо только иметь прямые руки и настойчивость.
Кроме электрических неисправностей перфораторы подвержены и механическим поломкам.
Работа перфораторов с твердыми материалами в запыленной среде сокращает срок эксплуатации и требует вмешательства пользователя для выполнения профилактического ремонта.

Ремонт механической части перфоратора Макита 2450 и 2470

Любой ремонт инструмента начинается с определения характера неисправности и разборки.

Выполнить ремонт перфоратора Makita 2450 и 2470 может пользователь, обладающий начальными слесарными навыками и знакомый с требованиями электробезопасности.

В данной статье рассматривается механическая часть перфоратора Makita, основные неисправности и способы их устранения.

Разборка механической части перфоратора Makita 2470

Чтобы добраться до механической части перфоратора, надо снять или разобрать патрон.

Разборка патрона быстроразъемного
Установите перфоратор на заднюю крышку корпуса на поверхность стола, покрытого чистой тканью или бумагой. При помощи пинцета или отвертки снимите резиновый наконечник 35, поз.1.

Аккуратно освободите кольцевую пружину поз.2, кожух муфты поз.3, стальное кольцо поз.4. Вы доберетесь до стального шарика диаметром 7 мм поз.20.

Теперь можно снять корпус механической части
Он черного цвета.
При помощи шуруповерта открутите четыре шурупа в торце корпуса.

Зажав правой рукой черный корпус, надавите большим пальцем на торец вала, с которого разобрали патрон. Пластмассовый корпус легко снимется.

Дальше надо снять вал редуктора.

Чтобы отсоединить механическую часть от электрической, надо предварительно вынуть электрощетки.
Помните! В нижней части корпуса ротор держится электрическими щетками, которые надо обязательно вынуть.

Проверив, что электрощетки отсоединены от ламелей ротор, подденьте отверткой металлический корпус перфоратора на границе зеленого пластикового корпуса.

Теперь переходим к отсоединению ротора от механической части перфоратора. Ротор держится в механической части за счет косозубых шестерен редуктора.
Если вы возьмете в одну руку корпус ротора, а в другую корпус механической части и потяните в разные стороны, покачивая, вы разъедините эти два узла.

Получится вот такой узел в старой смазке.

Дальше открутите при помощи шестигранника два болта М4×12, поз 43., арт.266273-7 с внутренней шестигранной головкой.
Вытащите вал с промежуточной прямозубой шестерней 10 поз.80, арт.226399-7.
из внутреннего корпуса поз.49, арт.153687-8. Очистите детали от старой смазки.

Получится вот такая гора чистых деталей.

А теперь тщательно просматривайте детали, резиновые кольца сразу выбрасывайте, подобрав новые.
Бракованные детали замените на новые.

Механические неисправности перфораторов makita 2450 и makita 2470

К частым механическим неисправностям перфораторов макита относятся:

• разрушение быстроразъемного патрона;
• выход из строя подшипников;
• поломка ударного механизма;
• износ ствола перфоратора;
• износ резинок бойка и ударника;
• поломка шестеренок.

Ремонт патрона перфоратора производится для замены пыльника и резинового кольца, а также конической пружины и стального шарика, обеспечивающего зажим рабочего инструмента (бура). На это указывает то, что рабочий инструмент? а именно бур, плохо удерживается в патроне.

Основная причина – износ стального шарика 7.0 поз.20, арт. 216022-2. Износ шарика происходит от загрязнения канала ствола патрона вследствие попадания внутрь пыли и грязи.

Общий вид и устройство патрона перфоратора макита изображен на фото ниже.

Ремонт патрона перфоратора makita 2450 своими руками произвести несложно. Патрон надо разобрать, освободить от старой смазки, выбросить резиновые детали, заменить дефектные.

Более сложные неисправности требуют знания устройства механической части перфоратора Макита 2450.

Определив характер неисправности перфоратора Макита, приступайте к разборке механической части, называемой редуктором.

Разберите механическую часть согласно прилагаемому видео.
Освободите ее от старой смазки.
Внимательно осмотрите все детали, их целостность, уровень износа. Все резинотехнические изделия при любой разборке требуют замены.

Рассмотрим ремонт ствола перфоратора. Разберем механизм полностью.
Видео разборки, смазки и сборки перфоратора Макита

Видео: Переборка перфоратора Makita 2450

Ремонт частей ствола перфоратора Макита 2450

Помните! В нижней части корпуса ротор держится электрическими щетками, которые надо обязательно вынуть.

На следующем этапе из вынутого механизма надо отсоединить ротор. Ротор отсоединяется от механизма просто, вытаскиванием, поскольку держится за счет трения двух косозубых шестеренок.

Получился вот такой грязный узел.

Теперь надо отделить вал ударного механизма.

Чаще всего изнашиваются резиновые кольца, боек поз. 24, компрессорная пружина поз.18. и детали цилиндра.

Вот как изнашиваются и разрушаются детали ствола при неправильной эксплуатации инструмента.

Рассмотрим самую сложную неисправность – выход из строя ударного механизма.
Характерными признаками выхода из строя ударного механизма является отсутствие удара и неприятный шум работающего перфоратора в режиме «Удар».

Видео: Минутка вандализма) (21) Перфоратор Макита HR 2450 Сильная отдача на режиме удара

Такая неисправность характерна для тех перфораторов, которые в процессе эксплуатации сильно придавливались к обрабатываемой поверхности.
Разобрав редуктор, удаляем обломки и куски посторонних предметов. Находим неисправную деталь и все очищаем от старой смазки.

Очень часто разрушается боек поз.24, арт. 324396-8, входящий в состав ствола.

металлическое кольцо поз.27. арт. 324216-6.

Отбракуйте поврежденные детали, замените на новые, покройте тонким слоем смазки. Детали готовы к сборке. Но об этом в следующей статье.

Makita HR 2450

Не в коем случае не покупать. Купили на фирму 3 штуки. В течении гарантийного срока (1 год) сломались 2 шт. Гарантийная мастерская УП "18" сняла их с гарантии в виду износа инструмента связанного с интенсивной эксплуатацией. Без гарантии на ремонт инструмента выставили счет на 1500000 рублей. Отвез их на рынок Уручье к специалисту, который постоянно ремонтирует нам инструмент (очень качественно, быстро и недорого). Он сказал, что это болезнь 2450 и восстанавливать смысла нет, опять могут лечь очень быстро. Третий лег буквально через 2 месяца после окончания гарантии. У всех одна и та же неисправность — цилиндр поршня и боек. Лучше переплатить и взять Бош или хотя бы Макиту 2470

13 лет на сайте
пользователь #143235

Так что вы хотите? Вам официальный сервисный центр дал заключение, что у вас износ инструмента, то есть вы просто убили свои перфораторы в течении года. Убить можно и за неделю, при желании. У нас на организации работают ( су- 69 ) только hr2450, никто не жалуется. Были проблемы, которые вы описываете, когда мы использовали их как отбойники. Не стоит заыбвать, что это перфоратор, и как отбойником им можно работать не долго. Боши работают не дольше, проверено. по цене / качеству — идеал.

8 лет на сайте
пользователь #900800

Мы брали БОШ отбойные молотки 1630, убили за месяц, как выяснилось позже, это не инструмент виноват, а "руки"! В одних руках все работает, а другим что не дай- все убьют

7 лет на сайте
пользователь #1072413

Nitros6006:

Мы брали БОШ отбойные молотки 1630, убили за месяц, как выяснилось позже, это не инструмент виноват, а "руки"! В одних руках все работает, а другим что не дай- все убьют

А в чем причина выхода из строя, дефектовали?

8 лет на сайте
пользователь #900800

Брали на излом и видимо "садились" на него, работу нужно выполнить быстрее. Из-за это и полетела стволовая часть, как сказали на сервисе.

7 лет на сайте
пользователь #1072413

Nitros6006:

Брали на излом и видимо "садились" на него, работу нужно выполнить быстрее. Из-за это и полетела стволовая часть, как сказали на сервисе.

т.е. не хватало энергии удара и рабочие "душили" в надежде увеличить ее. по сути надо было вертикальный перфик побольше им.
самое грустно когда рабочие не могут выбрать правильный инструмент, тут действительно ничего не спасет.

7 лет на сайте
пользователь #1072413

Nitros6006:

Брали на излом и видимо "садились" на него, работу нужно выполнить быстрее. Из-за это и полетела стволовая часть, как сказали на сервисе.

аналогичная работа Равшана и Джумшута в "веселых" картинках

10 лет на сайте
пользователь #479690

Может кому будет полезно, наличие только sds+ патрона легко решается покупкой переходника — Bosch SDS-plus-Adapter

6 лет на сайте
пользователь #1718749

Нормал инструмент больше года его эксплуатирую как только можно. Убить его конечно можно при желании быстро, но я стараюсь растягивать удовольствие. Если вдруг полетит буду брать такой же, имхо — идеальное соотношение цена/качество

9 лет на сайте
пользователь #659857

Кто подскажет где в Гомеле можно купить данную модель по сходной цене производства Японии.
Т.к. многие говорят, что данную модель делают исключительно в Китае.
А как по работе ведёт себя сборка Китайская? Можно ли её покупать?

14 лет на сайте
пользователь #79920

Dr.SergeyP, данную модель делают только в китае, в японии ее никогда не производили. Качество китайского производства макиты находится на уровне качества немецкого производства у боша

16 лет на сайте
пользователь #32094

alexey_s:

Dr.SergeyP, данную модель делают только в китае, в японии ее никогда не производили. Качество китайского производства макиты находится на уровне качества немецкого производства у боша

хм, собственными глазами видел две макиты — 2450, производство япония)

6 лет на сайте
пользователь #1554774

В Японии даже завода уже нет.Вся фирменная линия Makita по производству перфораторов работает и функционирует в Китае.Разве что перфоратор 10-15 летней давности можно найти с маркировкой Japan.

Ресурс у агрегатов нормальный .Первая поломка через 2 года профессиональной работы:
1 Электрика под ключ
2 Гипс
3 монтаж и демонтаж всего кроме стен.(8 разных квартир). Пропал удар.Цена вопроса 10 у.е .
Очень легкий.Потолки можно сверлить одной рукой.2,4 кг.Фирменная сборка в Китае.
На подмену буду точно такой же покупать.У Bosh запчасти в 2 раза дороже..Все остальные конкуренты (Hitachi.AEG.DeWalt)страдают наличием запчастей 1-2 месяца под заказ.(если не через официалов обслуживать)
Для домохозяев и ,,городского планктона,, лучше по соотношению цены и качества пока что нету.Хватит до конца жизни для плинтусов и полочек.
Цена теперь в 115 у.е вообще смешная.

10 лет на сайте
пользователь #368737

Прекрасный перфоратор. У меня 2008 года выпуска, только недавно поменял щётки и отремонтировал боёк (замена ствола 80 рублей). Работаю строителем. В отличие от бош макита бьёт сама, давить не надо, профи поймёт. Масло не течёт, никогда, что также является преимуществом, так как знаю и работал всей линейкой бош( я не говорю, что они плохие, скорее отличные перфы, просто всё познаётся в сравнении). Если вы купили на фирму перфоратор ( профессиональный, не важно какой марки) и он умер через 2 месяца, увольте работников которые работали этим инструментом, так как сломать можно всё. Обратите внимание на энергию удара, она не ниже чем у старших линеек и цена просто супер, я покупал в 2008 году на рынке Малиновка за 170$, бош 24 стоил 180$. Даже для бытового использования берите профессиональный перф, он вас переживёт.