Почему моргают светодиодные лампочки в авто – распространенные причины

Почему моргают светодиодные лампочки в авто – распространенные причины

Автомобили со светодиодными лампами заметны на дороге благодаря яркому свету фар. Но порой у них можно увидеть моргающий свет – и это явно не задумка владельца. Почему моргают светодиодные лампы в авто? Что делать, если «подмигивать» начала уже ваша машина? Рассмотрим причины и следствия популярной проблемы светодиодов.

Почему устанавливают светодиоды?

Некоторые современные автомобили выходят из салона с уже установленной светодиодной оптикой. Однако многие автовладельцы переоборудуют свой транспорт и оснащают его светодиодами, даже на если нем предусмотрена работа ламп накаливания. Такое решение вполне оправдано, ведь светодиоды имеют несколько важных преимуществ перед другими видами автосвета.

• Долговечность. При грамотной установке и умеренном пользовании светодиодные лампы служат до трех лет. Их ресурс составляет около 50 000 часов непрерывной работы. К тому же, они не выгорают со временем;
• Энергоэффективность. Высокий КПД (до 80%) позволяет светодиодам потреблять гораздо меньше энергии, чем другие источники света. Они экономнее галогенок в 8-10 раз, при этом их свечение остается таким же ярким;
• Стабильная работа. Светодиодные лампы хорошо переносят вибрации, возникающие при езде по плохой дороге. Они более устойчивы, чем устройства с нитью накаливания;
• Быстрое включение. LED-лампам не нужно «разгораться», как лампам накаливания. Они мгновенно включаются и светят в полную силу с первых же секунд;
• Экологичность. В светодиодных лампах не используются ядовитые газы, они не излучают инфракрасный и ультрафиолетовый свет. По окончанию срока службы они полностью перерабатываются.

Причины моргания светодиодов

Как видно, у светодиодов есть множество достоинств – они надежны и неприхотливы, светят ярко и долго работают. Недостатком становится моргание, но, как будет видно, его причина кроется в человеческом факторе, а не в несовершенстве технологии.

Светодиод состоит из полупроводников с разными типами проводимости, образующих p-n переход. Свечение возникает, когда ток проходит через переход. Технически, чем больше ток, тем ярче будет светить лампа. Однако у этой системы есть ограничение – слишком большой ток вредит полупроводнику, приводя к перегреву. Область перехода становится нестабильной – в поступлении тока появляются интервалы, которые и видны снаружи как моргание.

Выходит, моргают светодиодные лампы в авто из-за перегрева? Да. Остается выяснить, каковы его распространенные причины и как с ними бороться.

• Нет стабилизатора напряжения

Все автомобильные светодиоды (как и другая автоэлектроника) предназначены для работы при напряжении 12 Вольт. Это нормальное напряжение в бортовой сети, однако в реальности оно редко бывает постоянным. Показатели могут колебаться от 8 до 14 Вольт, а напряжение выше стандартных 12-ти способно вызвать разрушение p-n перехода. В результате этого мигает светодиодная лампа в авто.

Чтобы колебания в бортовой сети не влияли на работу светодиода, качественные лампы оснащают стабилизатором тока, а для лучшего охлаждения – дополняют хорошим теплоотводом (радиатором или кулером). Неблагонадежные китайские и другие «безымянные» компании, выпускающие дешевые светодиоды, экономят на этих системах. Вместо стабилизатора они устанавливают обычный токоограничивающий резистор, сделанный так, чтобы устройство светило как можно ярче. Отвод тепла в них менее эффективен или отсутствует полностью.

Желая сэкономить на компонентах и обойти конкурентов по яркости ламп, такие производители создают условия для перегрева и быстрого выхода из строя их продукции. А автовладелец, купивший дешевые лампочки, рискует скоро получить «мерцающие» фары.

• Неправильная установка

Моргают светодиодные лампы в авто не только от ненадежных производителей. Даже автомобилисты, купившие качественный товар от AMS или Osram, порой замечают у себя эту проблему. Причина может крыться в неправильной установке.

Если в одной фаре разместить светодиодную лампу рядом с лампой накаливания, последняя будет перегревать светодиод и влиять на его работу. Колба галогеновой лампы сама по себе разогревается до 100 °C, а летом эффект усиливается жарой, поступающей снаружи. Кристаллы светодиодов переносят температуру до 70°C, но более высокая начинает их разрушать.

Неграмотная установка может испортить даже хорошие светодиоды. Если в жару мигает светодиодная лампа в авто, это повод изменить её схему подключения в автомобиле.

Как выбрать светодиодную лампу, которая не будет моргать?

Если с установкой всё более-менее ясно, то при выборе ламп могут возникнуть вопросы. Чтобы купить хорошую LED-лампу, стоит опираться на такие критерии:

• Известный производитель. Выбирая среди продукции известных компаний, таких как OLLO, Osram, Philips и других, автомобилисты почти не рискуют получить некачественный товар. К тому же, многие бренды дают официальную гарантию;
• Качественное охлаждение. Зная, как важен теплоотвод для стабильной работы лампы, при выборе нужно обратить внимание на радиатор или кулер. Лучше всего, если радиатор произведен из металла – тогда он будет работать надежнее и продолжительнее;
• Диапазон рабочего напряжения. Чтобы на работу лампы не повлиял внезапный скачок напряжения, стоит выбирать модели с рабочим напряжением в диапазоне 12-24В. Такие светодиоды устанавливаются в автомобили от легковых моделей до грузовиков. Они выдержат подъем напряжения до 14 Вольт, который может возникнуть в бортовой сети.

Отвечая на вопрос «Почему моргают светодиодные лампы в авто?» можно понять, что в неисправности чаще всего виноваты неправильная установка или некачественная конструкция ламп. Светодиодные лампы стоят недешево, однако не стоит поддаваться на дешевые предложения малоизвестных брендов или небрежно относиться к подключению. Только соблюдая все условия, вы сможете быть уверены, что светодиодная оптика прослужит долгие годы. Магазин автосвета готов предложить подробную консультацию по персональному подбору, замене и настройке оптики в своих магазинах и установочных центрах.

Причины моргания светодиодной лампочки при выключенном свете и как это устранить

Светодиодные лампы самые востребованные на сегодня источники искусственного освещения. Это неудивительно – они долговечны, экономичны и абсолютно экологически безопасные. Но и они неидеальные, ведь случается, что в их работе происходит сбой. Одна из частых проблем это мигание. Ситуаций, почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете, может быть несколько, самые распространенные рассмотрим далее.

Устройство светодиодных ламп

Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, рассмотрим, для начала устройство лампы и ее принцип работы.

Светодиодная лампа состоит из:

1. Цоколя.
2. Корпуса.
3. Драйвера.
4. Платы со светодиодами.
5. Рассеивателя.

В зависимости от типа лампы конструкция может несколько изменяться, так у филаментных ламп нет рассеивателя как такового, а лампы типа «кукуруза» и варианты для точечных светильников вообще часто выполняются без него.

Неизменно у всех типов светодиодных ламп, рассчитанных на подключение к питающей сети 220 В, одно – это драйвер. Он может иметь различную схему и исполнение, но его задача сформировать нужные напряжения, а в идеальном случае – требуемый ток для работы светодиодной лампы.

Конструкция светодиодной лампы

Так вот в корпусах дешевых ламп устанавливают источник питания на балластном (гасящем) конденсаторе. Это дешевая схема, больше ничем примечательным она не отличается. Использование ее для питания светодиодов – это кощунство, отсутствие стабилизации по току и напряжению убивает лампу достаточно быстро, этому способствуют любое превышение напряжения выше номинального уровня в электропитающей сети. А их в наших линиях более чем достаточно. Поэтому обычно дешевые лампы сгорают достаточно быстро.

В моделях подороже используют хоть и безтрансформаторные, но импульсные понижающие преобразователи напряжения, в которых даже есть цепочка обратной связи для стабилизации напряжения или тока. Их еще называют драйверами.

Причины мигания светодиодных ламп, при выключенном свете

Основной причиной мигания светодиодных ламп при разомкнутом выключателе является протекание тока через лампу. Звучит весьма несуразно, ведь ток в разомкнутой цепи не может протекать.

Но давайте разберемся на примере самого распространенного варианта. В подавляющем большинстве случаев такая проблема возникает, если у вас установлен выключатель с подсветкой. В роли подсветки чаще всего выступает неоновая лампочка или светодиод. В любом случае для его свечения нужна замкнутая электрическая цепь, чтобы ток протекал от фазного провода к нулевому.

Основная причина мигания

В классической схеме подключения неоновый индикатор стоит параллельно выключателю, когда он разомкнут, ток течет по цепи:

Фаза – подсветка – выключенная лампа – ноль

Когда вы устанавливаете лампу накаливания – никаких проблем не возникает. Т.к. ток который проходит через неоновый индикатор крайне мал (единицы миллиампер), настолько, что протекая через холодную спираль лампы накаливания, не вызывает и малейшего ее свечения.

Проблемы мигания освещения при выключенном свете могут начаться при переходе с ламп накаливания на энергосберегающие лампы (компактные люминесцентные и светодиодные). Устройство компактных люминесцентных ламп чем-то похоже на LED-лампы, присутствует разница в схемотехнике и источнике света, но сама конструкция схожа — в обоих встроен преобразователь для питания источника света.

Вывод: если у вас установлен выключатель с подсветкой, то через лампу любого типа протекает ток. Допустим, у нас установлены светодиодные. Такого малого тока недостаточно для запуска преобразователя в работу, или для свечения светодиодов, если в лампе нет нормального преобразователя. Но на входной цепи источника питания (драйвера) установлен выпрямитель, например, диодный мост, на его выходе установлен фильтрующий конденсатор. Вот этого тока достаточно, чтобы зарядить конденсатор. Он постепенно заряжается, накапливая энергию. Когда напряжения на его обкладках становится достаточным для запуска преобразователя (в схемах с балластным конденсатором – для открытия диодов), тогда происходит включение светодиодов на короткий промежуток времени. Энергия, накопленная в конденсаторе, рассеивается на эту вспышку и процесс повторяется.

Ток может утекать и не через подсветку, а, например, через изоляцию проводов, ведущих к выключателю (обычно их два, или больше, если управляют несколькими группами ламп), при ее плохом состоянии может протекать малый ток мимо выключателя. Но мерцание в таком случае – это меньшее из зол. Плохое состояние изоляции в электропроводке ведет к ряду проблем, вплоть до пожара.

Есть еще одна причина. Если выключатель размыкает нулевой, а не фазный провод (как положено). Тогда может мерцать лампа и без подсветки в выключателе, если, опять же, есть утечка на ноль или на землю, это может быть, если, у вашей проводки плохое состояние изоляции и провода лежат во влажных стенах.

Также мы собрали для вас не всегда логичные и не всегда понятные версии из интернета. Авторы не пытались объяснить, что они имели в виду, но вот они:

1. Источник сильного электрического поля возле лампы (но как это относится к БЫТОВОМУ освещению?).
2. Плохое состояние или старая LED-лампочка (от старения она может мерцать, но только во время работы, т. е. когда она включена).
3. Емкость кабельной линии. Безусловно, возможна и такая причина, но большинство пользователей ищут причины мерцания у себя в квартире, а какая линия в квартире может быть настолько длиной, чтобы ее емкость имела значительное влияние на электрические приборы?

Способы устранения неисправностей

Исходя из вышеописанного – наша цель сделать так, чтобы при разомкнутом выключателе ток через лампы не протекал. Рассмотрим методы решения этой проблемы.

Демонтаж подсветки в выключателе

Если проблема из-за подсветки, то самый простой вариант – убрать ее. Для этого нужно разобрать выключатель, предварительно выключив напряжение на этой линии или во всей квартире. Прежде чем касаться руками клемм на выключателе или других его рабочих частей, лучше дополнительно проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой. Во время вашей работы его там быть не должно.

Далее, нужно вытащить из стены сам выключатель и откусить провода, которые идут к подсветке, или вынуть блок подсветки (в зависимости от конструкции). Собрать все обратно и проверить результат работы.

Отдельный нулевой провод

Вариант посложнее, если у вас наружная проводка или вы делаете ремонт, вы можете проложить дополнительный нулевой провод к выключателю. В итоге к подсветке будет подсоединяться нулевой провод и фазный провод индивидуально, а она будет работать, и лампа не будет мерцать.

Установка дополнительного сопротивления (шунтирующего резистора)

Чтобы оставить подсветку и не прокладывать новый кабель, нужно добавить параллельно светодиодной лампе резистор.

Удалению мерцания поспособствует установка в цепь дополнительного сопротивления. Элемент, который будет внедряться – резистор мощностью 2 Вт, с сопротивлением 50 кОм. При использовании этого способа не потребуется удалять световой индикатор на выключателе. Резистор можно установить как непосредственно в корпусе самого светильника, так и в распределительной коробке.

Резистор установленный в распределительной коробке

Смысл этого действия заключается, в том, что светильник зашунтирован резистором, ток индикатора теперь протекает через него. Соответственно он мигать больше не должен.

Так подключать резистор нельзя

Подключение лампы накаливания

Вариант подходит для многорожковой люстры, если в ней установлено несколько ламп, можно заменить одну из них на лампу накаливания. Тогда остальные мерцать не будут. Это сомнительное решение. Вы получаете разнотипный световой поток по яркости, цветопередачи, цветовой температуре. В некоторых светильниках будет видно, что у вас вкручены лампы и это смотрится, мягко говоря, некрасиво. Да и использовать энергосберегающие лампы и при этом вместо одной из них вкрутить лампу накаливания – странная экономия, ведь одна лампа накаливания, которая будет выдавать такой световой поток как светодиодные, может потреблять больше всех остальных в люстре.

Подключение конденсатора

Сопротивление греется, лампа накаливания много потребляет и выбивается из общего вида. Есть вариант установить параллельно светильнику конденсатор. Если подсветка светодиодная – конденсатор должен быть емкостью 0,5–1 мкФ, на напряжение не менее 400 В, если неоновая – то емкость можно поменьше. Конденсатор зашунтирует лампу по переменному току, и индикация на выключателе останется исправной. К тому же он будет выполнять и фильтрующую роль, слегка подавляя помехи от импульсного источника питания в лампе.

Правила безопасности

При проведении любых из представленных действий необходимо соблюдать правила безопасности:

Избавляемся от мигания мерцания светодиодных ламп в люстрах в выключенном состоянии

Сегодня я расскажу Вам о том, как избавиться от «мерцание светодиодных ламп». И заметьте, мы будем говорить не о пульсации, коэффициенте пульсации, которую очень часто, так называемые «эксперты, знатоки и т.п.», постоянно путают с миганием (морганием). Но опять же — это проблема всех, кто верит таким чудо-знатокам. Мы написали еще одну статью, благодаря которой Вы сможете быстро исправить мерцание светодиодных ламп.

Устройство светодиодной лампы, заставляющее мигать моргать LED лампы в выключенном состоянии

В прошлом году мы уже писали об устройстве светодиодных ламп. В данной статье мы рассмотрели основные компоненты и принципы работы ламп: не смотря на то, что лампа вкручивается в сеть переменного тока, работает на постоянном. В сети мы имеем напряжение в 220 вольт, LED лампе же необходимо напряжение на много меньше. Для понижения напряжения и преобразования переменного тока в постоянный используется светодиодный драйвер. Вход драйвера оснащается диодным мостом ( выпрямитель на диодах ). Для сглаживания пульсаций используется электролитический конденсатор. После этого фильтра напряжение поступает на электронную схему, где происходит преобразование и стабилизация выходного напряжения. Это вкратце. Более подробно расписано в статье, ссылку на которую указал выше.

Мигание (мерцание, моргание) светодиодной лампы из-за подсветки в выключателе

Основная причина мигания светодиодной лампы — наличие подсветки в выключателе. Когда выключатель находится во включенном состоянии, ток идет к лампе через контактную систему. Если выключатель отключить, то ток побежит через индикатор. После отключения индикатор подключен последовательно с нагрузкой ( в нашем случае со светодиодами ) и идет мизерное потребление тока. Соответственно ток бежит не только через индикатор, но через нагрузку.

Проходя через диодный мост драйвера, ток заряжает конденсатор фильтра. Напряжение на нем будет возрастать. Как только будет достигнута величина, позволяющая сработать схеме стабилизации. ток пойдет на светодиоды, и они «мигнут, моргнут», тем самым разрядив конденсатор. После процесс повторяется — зарядка, разрядка конденсатора. Частота мигания будет зависеть от многих факторов — драйвера, светодиодов, мощности диодов и т.п.

Избавляемся от мигания моргания LED лампы при отключенном выключателе

Так как избавиться от мерцания в светодиодных лампах? Ответ очевиден))) Удалите подсветку из выключателя))) Просто и со вкусом. Но не всегда это можно сделать. Да и схема подключения индикатора может быть на порядок сложнее, чем я показал на картинке. Что делать в этом случае?

Если у Вас несколько ламп в люстре, то можно пойти по легкому пути — одну из светодиодных ламп заменить на галогенную или накаливания. В отключенном состоянии ток протекающий через эти лампы будет намного больше и его не хватит для зарядки конденсатора. Тем самым диодные лампы перестанут мигать. Но скажем так — это радикальный метод и не эстетичный.

Если у Вас только одна лампа, или не хочется заменять диодные лампы на накаливания, то стоит установить резистор сопротивлением не менее 51 кОм и не менее 2 Вт. Подключение должно быть параллельное лампе.

Параллельное соединение резистора

Не забываем о том, что нужно все вывода хорошо изолировать, т.к. 220В это не шутки. Такой способ идеален, если у Вас одна лампа в люстре.

Еще один способ — как избавиться от мигания, моргания или мерцаниеясветодиодных ламп, если в люстре не одна лампа

Для избавления от мигания (свечения ) Вам необходимо взять конденсатор полиэтилен террафталатный металлизированный К-73-17 0,47мкФ/400V. Есть и другие виды конденсаторов с такими же параметрами, но об их эффективности ничего сказать не могу. Конденсатор нужен не полярный.

Конденсатор К-73-17

Разбираем лампу и впаиваем конденсатор, как указано на фото. Просто припаиваем параллельно непосредственно к проводам или на плату.

Впаиваем конденсатор

Мигает лампочка в холодильнике (освещение)

Подробнее:
При открытии двери холодильного отделения начинает мигать лампочка освещения примерно 1 раз в секунду или раз в 2 секунды. При этом синхронно мигают все индикаторы на панели управления (гаснут все и зажигаются вновь). Это бывает только в холодильниках с электронным управлением.

Где встречается: Эта неисправность наиболее характерна для холодильников Liebherr. Во всех моделях с установкой температуры «крутилками» и в некоторых моделях с кнопками . Встречается и в некоторых моделях холодильников Bosch, Siemens (с широкими и узкими платами управления), Electrolux, Gorenje.

Причины:
Неисправность платы управления. Частично поврежденные радиодетали дают такую картину работы.

Причины подробнее:
пробой эл.компонентов (из-за скачков сетевого напряжения), а также просто их старение. Например, в некоторых моделях Либхер, для экономии на стоимости платы необходимо было упростить разводку дорожек (инженеры сделали одностороннюю разводку). В результате, питание внутренних цепей оказалось зависимым от того, горит ли лампочка в холодильнике. С другой стороны, весьма вероятно, что это было сделано специально, чтобы дать пользователю сообщение о нарастающей неисправности.

Опасность: Пока дверь закрыта, холодильник работает, компрессор жужжит. В момент открывания лампочка мигает, эл.блок перезапускается, компрессор останавливается и снова запуститься не может (т.к. в системе накачано давление, которое мешает пуску). Через 10 — 20 секунд срабатывает защитное реле. Но в момент пуска обмотки и пусковое реле находятся под повышенной нагрузкой, что не есть хорошо. Если такая ситуация повторяется слишком часто, возможен перегрев обмоток электродвигателя.

Прогноз:
В таком состоянии холодильник может работать еще некоторое время (непредсказуемо, несколько дней, несколько недель). Не таит ли в себе такая неисправность опасности для других частей? Да, это так. В момент мигания лампочки компрессор выключается (если он был запущен). Частые включения-отключения могут привести к перегреву вплоть до перегорания обмоток компрессора.

Случай:
Несколько раз нам встречался интересный режим. В морозилке была хорошая температура, примерно -20. Компрессор выключался на 2 секунды, но вращаясь по инерции, не успевал остановиться полностью, и в момент включения лампочки снова раскручивался до полной скорости. Получался звук «вж-вж-вж» с частотой раз в 2 секунды. При этом температура в холодильном отделении была сильно теплее нормы.

Как временную меру,
можно посоветовать выкрутить лампочку освещения (совет актуален только для Либхер, должны перестать мигать индикаторы на передней панели рядом с кнопками). Но нужно понимать, что если радиодетали начали выходить из строя, надеяться на сколько-нибудь продолжительную работу не приходится. Тут трудно сказать, сколько модуль еще проработает, это может быть около недели-двух. Пока свет мигает, это напоминает о необходимости решать задачу.

Для профилактики
таких отказов в дальнейшем, рекомендуем использовать сетевой фильтр, чтобы защитить холодильник от бросков напряжения.

В заключение:
У нас большой опыт ремонта электроники. У мастера на выезде есть все необходимые приборы, в том числе осциллограф. Эту поломку мы знаем и починим. Ремонт электронного модуля производится полностью на дому у заказчика в течение 1-2 часов. Мы НЕ экономим на эл.детальках, ставим с большим запасом по напряжению. Поэтому спокойно даем гарантию на выполненные работы.

© 2009-2021 (перепечатка запрещена)
Abc-Lab: Ремонт холодильников Liebherr
специализированная мастерская