Отзыв: Шаблон с напильником Stihl для заточки цепей бензопил — Ширк-ширк и зуб заточен

Отзыв: Шаблон с напильником Stihl для заточки цепей бензопил — Ширк-ширк и зуб заточен.

Цена была что-то около 350р -соизмеримо с ценой цепи, ну это ж один раз, в будущем нужно будет покупать только напильник, а его цена рублей 85 была тогда. Как сказал продавец: «Ресурс напильника одна цепь=один напильник», так и оказалось — с новой цепью в комплекте покупаю один напильник и его хватает, чтоб источить цепь полностью. Как вы можете видеть на фото, шаблон к напильнику прикручивается «барашками», держится «на мертво» — чтоб провернуть напильник вокруг своей оси (приходиться, чтоб износ его был равномерным), нужно предварительно ослабить гайки. Для сравнения орегоновский шаблон крепится к напильнику просто пружинными скобками «лишь бы не отпал» — у соседа видел, не удобно.

Так вот, когда Вы источили цепь полностью и установили новую, разбираете конструкцию:

, берёте предварительно покупленный новый напильник:

и собираете конструкцию в обратной последовательности:

Наверно у 90% цепей угол заточки составляет 30 градусов, у остальных 10 градусов (но я что-то таких цепей не встречал), теоретически чем твёрже древесина — тем меньше должен быть угол заточки. Оба эти угла начерчены на шаблоне. Угол заточки самой режущей кромки ни чем не регулируется — просто прижимаете шаблон с напильником к полочке зуба сверху и можете быть уверены — углы на всех зубьях будут одинаковы.
Технология заточки такова: не посредственно на самой бензопиле (не снимая цепи с шины) приставляете напильник с шаблоном к затачиваемой кромке зуба так, чтобы напильник был горизонтален (выдерживаете угол 90 градусов по отношению к шине), прижимаете шаблон к полочке зуба, черту на шаблоне с углом 30 градусов располагаете параллельно кромке затачиваемого зуба и одновременно прижимаете напильник к затачиваемой поверхности. Поступательными движениями напильника вперёд (именно вперёд, а не вперёд-назад) подправляете зуб. Режущая кромка затачиваемого зуба должна находиться с противоположной от Вас стороны. Визуально контролируете кромку заточки. Если цепь слегка затуплена, достаточно двух-трёх движений и зуб заточен, переходим к следующему. Вначале точим по очереди зубья с одной стороны цепи:

Потом переворачиваем пилу шиной в другую сторону и точим зубья с другой стороны:

Как видите, в заточке цепи своими руками с помощью этого не хитрого приспособления нет ни чего сложного.
Если я пилю единовременно большой объём дров, цепь подтачиваю через одну-две заправки пилы. Занимает эта процедура не более 5 минут — в это время и спина с руками отдыхает и пила немножко остывает. Кто-то конечно скажет: «А на фига так часто? Это ж всю цепь источить можно», -отвечу: при постоянно острой цепи уменьшается расход топлива, нагрузка на всю пилу уменьшается — соответственно уменьшается её износ и увеличивается ресурс. Пилить не напрягаясь можно в полную шину, что я и делаю — залажу на пачку дров, погружаю шину в дрова полностью, «по самые помидоры» и так пилю до самой земли, потом перехожу на другую сторону пачки, погружаю конец шины в начало распила и так же точно пропиливаю пачку с другой стороны. Потом глушу пилу, откидываю распиленные дрова, завожу и снова в полную шину. При постоянной заточке цепи в ручную одной цепи у меня хватает примерно на распил 100м3 дров! Считаете — это мало? Сколько кубов Вы распилите до полного износа зубьев, если будет возить в сервисный центр на заточку? Думаю, гораздо меньше. Да, цепь с пилы я вообще не снимаю, ну разве что для транспортировки, чтоб шина не торчала, шину не переворачиваю ( не вижу смысла — места трения «цепь-шина-звёздочки» притираются друг к другу, зачем переворачивать шину, чтоб места трения изменялись и начинали притираться снова?). Ограничители перед режущими зубьями за всю жизнь цепи приходится подтачивать пару раз, беру обычный плоский (подойдёт и треугольного сечения) напильник и стачиваю. Где-то был шаблон для контроля за высотой ограничителей, но что-то куда-то потерялся — сегодня перед тем, как писать отзыв, хотел его тоже зафоткать, но не нашёл. По большому счёту, если знать размер ( а, как правило он указан в таблице на коробке цепи), для контроля воспользоваться можно обычным штангенциркулем, не так часто и приходится ограничители подтачивать, чтоб заморачиваться. Вроде всё подробно расписал, берём напильник с шаблоном, пилу с цепью и учимся точить сами. Нет ни чего сложного. Бонусом Вам будет куча сэкономленного времени, увеличенный ресурс цепи и пилы, экономия денег и удовольствие от пиления постоянно острой цепью. Спасибо за внимание :-).

PS: чуть не забыл, за всё время пользования пилой (с весны 2011г.) источил всего навсего 2 цепи, буквально позавчера поставил новую (которая на фото вверху), напилено теми двумя (по моим расчётам) примерно 200м3 древесины. Фото источенных до предела цепей (на орегоновской часть режущих зубьев даже отломились) :

Дед научил, как просто и легко наточить ножовку напильником

Не стоит объяснять, как важен хороший, исправный инструмент для мастера. В домашних условиях проще всего заточить ножовку напильником. Полчаса времени – и она будет резать дерево, словно масло.

Заточка ножовки напильником пошагово

Чтобы быстро вернуть ножовку в рабочее состояние, вооружитесь пассатижами и напильником. Ход работы:

1. Для начала необходимо осмотреть режущую кромку. Зубья у пилы через одного смотрят в разные стороны. Если какой-то из зубов подогнулся, возвращаем его на место с помощью пассатижей.
2. Теперь можно наточить ножовку напильником. Устанавливаем инструмент под наклоном от себя (примерно 45–50 градусов).
3. Находим первый зуб, который направлен во внешнюю сторону.
4. Проводим по нему напильником от себя несколько раз. Затачиваем зуб с двух сторон, чтобы он стал похож на зуб акулы. Вот так это должно выглядеть:
   
   
5. Следующий зуб, направленный внутрь, пропускаем.
6. Затачиваем третий зуб по примеру первого. Обрабатываем все зубья (через один) до конца ножовки.
7. Переворачиваем ножовку на другую сторону и снова устанавливаем под наклоном от себя.
8. Затачиваем все зубья, направленные вовне.

При движении напильника важно не завалить грани зубьев. Они располагаются под углами, оптимальными с точки зрения производителя. Менять их без веской причины не рекомендуется.

Важные нюансы

Правильно заточить инструмент может не каждый мастер. Для этого нужно хорошо знать технологию и иметь немалый опыт за плечами. Хотите ли вы постигать слесарное дело? Предполагаем, что нет.

Для домашней заточки ножовки достаточно усвоить несколько правил:

• Ножовку по дереву с мелкими зубьями затачивают напильником с углом заострения 30 градусов, а с крупными – 75 градусов. Они должны иметь грубую или мелкую бархатную насечку. Оптимально использовать новый острый напильник.
• При разведении зубьев пилы необходимо следить, чтобы отгиб был симметричный по всей режущей кромке. Для распила сухого материала оптимальная ширина разводки составляет 0,3–0,5 мм, для сырой древесины – 0,5–1 мм (в каждую сторону). Отгиб производят с середины зубца, а не с основания. Так меньше вероятность, что он обломится.
• Зубья должны быть одинаковой высоты. Прижмите режущую часть вертикально к ровной доске, застеленной бумагой. Вы увидите, какие зубья выступают. Подгоните их вровень с другими зубьями. Если несколько зубьев сточены сильнее других, оставьте все как есть. В ситуации, когда все зубья вразнобой, их уравнивают приблизительно.
• Правильно затачивать инструмент в тисках или другом зажимном инструменте. Помимо этого следует надеть защитные перчатки. Это основные правила безопасности, пренебрегать ими не стоит.
• Движения напильником нужно производить только в одну сторону – от себя. При этом проводить им нужно плавно, по возможности с равномерным нажимом.
• Если на зубьях образовались заусенцы, необходимо убрать их с бокового края полотна при помощи мокрого оселка. В противном случае они будут выкрашиваться – и режущая кромка быстро затупится.

Заточка ножовки – кропотливая работа, требующая 100% внимания. Ее рекомендуется выполнять в тишине и одиночестве. Отвлекшись на разговор или музыку, вы рискуете спилить не тот участок или получить травму.

Простое приспособление в помощь

Сложно качественно заточить ножовку без специальных приспособлений и станка, на глаз. Приходится постоянно осматривать зубья, чтобы убедиться, что они не деформируются, а становятся острыми.

Если пила используется часто, имеет смысл изготовить приспособление, облегчающее и ускоряющее заточку в несколько раз.

• старые доски;
• саморезы и шуруповерт.

1. Две доски размером чуть больше ножовки соединяем между собой под углом 37 градусов. Для скрепления деталей используем два уголка.
2. Прикладываем ножовку к доске так, чтобы выступала режущая кромка.
3. Фиксируем с помощью 3 бобышек, саморезов и шуруповерта.
4. Само приспособление закрепляем на столе при помощи 2 струбцин.

Вопросы и ответы

Чем еще можно заточить ножовку?

Некоторые мастера для заточки ножовок в домашних условиях используют болгарку, закрепленную на столе. Такой способ весьма экстремальный и может закончиться серьезной травмой. Орудовать напильником приходится дольше, но зато риск травмирования сведен к минимуму.

Какие ножовки невозможно заточить в домашних условиях?

Ножовки из закаленной стали самые долговечные. Но, к сожалению, после затупления восстановлению они не подлежат. Если зубья пилы характерного черного цвета с голубоватым отливом, заточка напильником не принесет результата.

Пила по дереву – такой же важный инструмент в хозяйстве, как молоток и топор. Нужно не только уметь ею пользоваться, но и при необходимости затачивать. Описанный дедовский способ самый простой в исполнении и подходит всем, кто не имеет станков, тисков и прочего специального оборудования. Воспользуйтесь им, если ножовка потеряла свою эффективность: застревает в древесине, дает неровный распил, издает характерное скрежетание.

Как работает станок для заточки дисковых пил?

Любой режущий инструмент имеет свойство затупляться в процессе эксплуатации. Это касается и твердосплавных пильных дисков, которые необходимо регулярно затачивать, для того чтобы распиловка дерева происходила быстро и качественно.

Самый простой способ затачивания зубьев на дисковой пиле — это использование обычного напильника. Но при работе своими руками, над приведением режущего инструмента в рабочее состояние, возникает много сложностей, с которыми может справиться только хороший специалист, имеющий достаточно большой опыт. Гораздо проще, быстрее и эффективнее использовать для этой операции самодельный станок для заточки дисковых пил или заточной станок для дисковых ножей.

Станок для заточки дисковых пил Монолит ТД1-600

Если есть самодельный электрический заточной станок для дисковых пил, не зависимо от того заводской это инструмент или самодельный, следует знать основные принципы использования такого оборудования. Особенно, когда есть необходимость в заточке зубьев пильных дисков, которые имеют разную геометрию и углы затачивания.

1 Формы зубьев на пильных дисках

Их несколько, и появились они вследствие оптимизации воздействия режущей кромки на распиливаемый материал, который может иметь различные свойства.

Основными формами зубьев являются:

• прямая — используется при продольном распиливании, когда высокое качество не обязательно;
• косая (скошенный зуб) — имеет переменный правый и левый угол наклона задней (иногда и передней) плоскости. Используется для распила как в продольном, так и поперечном направлении. Наиболее распространенная форма для дисковых пил. Такая конфигурация удобна в использовании при подрезке плит с двухсторонним ламинированием, так как не дает сколов по краям пропила;
• трапециевидная — характеризуется долгим сроком удержания режущей кромки в остром состоянии. Обычно на пильных дисках зубья такой формы чередуются с прямыми зубьями, несколько возвышаясь над ними. Трапециевидные зубья, в этом случае, делают черновое пиление, а прямые зубья — чистовое;
• коническая — такая форма зубьев используется при вспомогательных операциях. К примеру, надрезается слой ламината для исключения появления осколков при основном распиливании.

Передняя грань всех зубьев имеет плоскую форму, но в некоторых видах дисковых пил — она вогнута.

Маркировки на дисковых пилах

Это позволяет качественно выполнять чистовое поперечное пиление.
к меню ↑

1.1 Углы заточки

Заточка зубьев дисковой пилы проводится с учетом четырех основных углов, которые образуются на пересечении плоскостей:

• передний угол;
• задний угол;
• углы скоса передней и задней плоскости.

Как вспомогательный, учитывается еще угол заострения, который задается величиной передних и задних углов.

Углы заточки зависят от назначения пилы:

• для продольного пиления подходит величина переднего угла от 15 до 20 градусов;
• при поперечном пилении — от 5 до 10 градусов;
• при универсальном применении, в среднем — 15 градусов.

Основные типы зубьев твердосплавных дисковых пил

Углы заточки важно учитывать не только по направлению распила, но и по твердости дерева — чем оно тверже, тем меньшими должны быть передние и задние углы.
к меню ↑

2 Оборудование для заточки пильных дисков

Таковым являются заточные станки для дисковых пил, которые конструктивно выполнены в следующих вариациях:

• при заточке перемещается только пила (двигатель с точильным кругом неподвижен);
• перемещаться могут и затачиваемая пила и двигатель с кругом;
• перемещается только двигатель с закрепленным на нем точильным кругом (пильный диск остается неподвижным).

В качестве стандартного примера заточного станка может послужить устройство, которое состоит из двух узлов — двигателя, с насаженным на его вал точильным кругом, и суппорта на котором крепится затачиваемая дисковая пила.

Станок для заточки дисковых пил

Для обеспечения угловой заточки в этом устройстве должна быть предусмотрена система, позволяющая изменять угол наклона полотна (для зубьев у которых скошена передняя плоскость).
к меню ↑

2.1 Станок JMY8-70

Электрический заточной станок JMY8-70, который производится в Китае, имеет достаточно большое количество положительных отзывов. Некоторые мастера берут его устройство за основу, когда собирают своими руками самодельный станок для собственных нужд.

Станок JMY8-70 предназначен для затачивания дисковых пил, которые изготовлены из твердых быстрорежущих сплавов. На станке возможна обработка передней и задней плоскости зубьев, а также выполнение угловой заточки.

• имеет алмазный шлифовальный круг, диаметр которого равен 125 мм;
• оборудован наклонным держателем пилы, что позволяет производить угловую заточку;
• корпус выполнен из литой стали, применяемой в авиационной промышленности;
• устанавливается на резиновых прокладках, которые значительно уменьшают воздействие вибрации на обрабатываемый материал;
• имеет простую регулировку, с которой может справиться даже не специалист.

Завод изготовитель при отгрузке комплектует станок подробной инструкцией, в которой подробно описаны все возможные функции устройства и способы их выполнения.

Электрический заточной станок JMY8-70

• шлифовальный круг имеет размеры — 125×10х8 мм;
• точильный круг может поворачиваться на угол до 20 градусов;
• диаметр затачиваемой пилы — от 70 до 800 мм;
• скорость вращения шлифовального круга — 2850 оборотов в минуту;
• вес — 35 кг.

2.2 Самодельный заточной станок

Очень много людей, при работе своими руками, пользуются дисковыми пилами из твердых сплавов не регулярно, а время от времени. Поэтому покупать заводское оборудование не имеет экономического смысла. Самодельный заточной станок — отличное решение, которое позволит не обращаться к сторонним организациям.

Основным аргументом является то, что при заточке своими руками дисковой пилы на обычном точильном кругу, очень трудно выдерживать необходимые углы заточки. Поэтому и необходимо приспособление, которое позволит фиксировать пильный диск в конкретно заданном положении по отношению к точильному кругу.

Самодельный станок, на котором можно затачивать дисковые пилы своими руками, может состоять из следующих узлов и деталей:

• закрепленный электрический двигатель с возможностью насадки на его вал шлифовального диска;
• стол-подставка, поверхность которого расположена на одном уровне по высоте с осью вращения заточного круга;
• обеспечение наклона подставки при помощи петель с одной стороны и вращающихся (изменяющих высоту) винтов с другой. Это позволит выполнять угловую заточку по передней и задней плоскости;
• фиксаторы, позволяющие закрепить диск пилы. Для этого на поверхности подставки делается паз для оправки, на которую устанавливается пила. Передвижение оправки, вместе с диском, по пазу позволит выдерживать необходимый угол заточки зубьев;
• устройство для передвижения электродвигателя или подставки для угловой заточки дисковых пил с разным диаметром;
• наличие упоров для надежной фиксации инструмента при проведении работ.

Самодельный заточный станок, предназначенный для алмазной заточки дисковых пил с твердосплавными напайками

2.3 Заточка дисковых пил

Последовательность выполнения операций при заточке передней плоскости зуба твердосплавной дисковой пилы:

• пила размещается на оправке и закрепляется конусной втулкой при помощи гайки;
• выставляется четко по горизонтали при помощи маятникового угломера, при этом угол скоса передней плоскости оказывается равным нулю;
• перемещая оправку по горизонтали с установленным диском, выставляется заданный передний угол заточки. Проще говоря — диск передвигается таким образом, что передняя плоскость ее зуба плотно прилегает к поверхности точильного круга;
• используя маркер, делается отметка — с какого зуба началась заточка;
• при включенном электрическом двигателе производится несколько движений пилы вперед и назад с прижатием к рабочей поверхности точильного круга затачиваемой поверхности;
• толщина снятия металла регулируется прижимным усилием и количеством поступательных движений;
• после того как первый зуб заточен, пила выводится из контакта с точильным кругом и поворачивается вокруг своей оси на один зуб, который будет следующим при заточке;
• операция повторяется по количеству зубьев на диске пилы.

2.4 Обзор станка для заточки дисковых пил JMY8-70 (видео)

Угол заточки цепи бензопилы. Как выбрать правильный?

Даже популярный Stihl не вечен: когда-то зубья бензопилы изнашиваются, что легко установить по характеру образующейся стружки. При затупленной режущей кромке стружка получается мелкой, потому что рабочая кромка не режет, а мнёт древесину. Естественно, что затрачиваемые оператором усилия резко возрастают. Пришло время заточить пилу. Каким образом это сделать верно – выбрать оптимальную технологию, установить, какой угол заточки зуба должен быть и как это проверить?

Внешние признаки затупившейся режущей кромки зуба бензопилы

Напомним, что зуб бензопилы имеет сложную конфигурацию (см. рис. 1), которая зависит и от направления движения цепи. У него две рабочих кромки: боковая, которая расположена перпендикулярно оси перемещения звеньев, и верхняя, расположенная под определённым углом к направлению движения цепи. Кроме того, на каждом зубе предусмотрен ограничитель, параметры которого определяют высоту снимаемой стружки. Поскольку главное усилие реза приходится именно на рабочий угол, то от того, на какой угол заточить зуб, будет зависеть вся последующая работа с инструментом.

Рисунок 1 – Функциональные части зуба бензопилы и их вид

Перед началом длительных работ с бензопилой, ей необходимо выполнить осмотр и выполнить пробное пиление, в результате которых:

1. Визуально установить наличие (или отсутствие) конического участка, прилегающего к углу зуба, а также радиусного закругления на нём – основных признаков затупления (см. рис. 2).

1. Проверить усилие подачи, при котором инструмент работает устойчиво, с быстрым производством реза. Для острых зубьев начальный момент внедрения зуба в древесину происходит быстро, и без значительного сопротивления материала.
2. Выяснить наличие вибраций цепи во время установившегося реза – если они ощутимы, то зубья необходимо затачивать.
3. Осмотреть внешний вид только что разрезанного торца (особенно, если инструмент задействован для продольного пиления). При наличии грубых сколов и вмятин цепь бензопилы подлежит заточке.

Углы заточки и конфигурация зуба бензопилы

Режущая кромка зуба характеризуется следующими параметрами:

• Шириной;
• Толщиной;
• Углом заточки.

Кроме того, каждая модель инструмента имеет свой шаг зубьев, значение которого для бытовых и полупрофессиональных моделей связано с мощностью бензопилы, и крутящим моментом, который развивает привод. Например, для продольного пиления шаг принимают меньше (например, 0,325 дюйма). Производительность работы при этом снизится, но требуемое усилие будет существенно ниже. Верхние значения шагов для бытовых бензопил принимают крайне редко, в основном, при валке деревьев с большим диаметром ствола. Мощность двигателя при этом не должна превышать 2500 Вт.

Толщина режущей кромки у большинства производителей бензопил устанавливается одинаковой, и равной 1,3 мм (бывают и кромки с толщиной 1,1 мм, но, во-первых, их крайне сложно заточить в домашних условиях, а, во-вторых, такие звенья крайне малофункциональны: их можно использовать лишь для распила тонких сучьев).

Высота цепного профиля может быть либо 0,625 мм, либо 0,762 мм, причём для бытового бензоинструмента в подавляющем большинстве случаев используется именно низкий профиль. При заточке ограничителей этот параметр весьма важен, потому что с уменьшением высоты сверхдопустимых значений вибрация инструмента при работе возрастает, хотя качество пропила остаётся по-прежнему удовлетворительным. Поэтому увлекаться снижением высоты ограничителя при заточке зуба не стоит.

Угол заточки цепи бензопилы зависит от основного предназначения инструмента – для поперечного или для продольного пиления. Поскольку при продольном пилении сопротивление древесины всегда заметно выше, то и кромка зуба должна быть очень острой. Рекомендуется делать её в диапазоне 6…12° (для сравнения – при преобладании поперечного распила – до 25…30°). Естественно, в первом случае заточка должна производиться чаще, и особенно тщательно, поскольку недопустимо малый угол наклона зуба способствует его быстрому выкрашиванию при работе бензопилы. Это особенно важно для звеньев, которые изготавливаются из конструкционных легированных сталей, содержащих кремний и марганец, например, 40ХГС или 35ХГСА.

Шаблон для заточки цепи бензопилы

Приобретая бензопилу, целесообразно обзавестись и специальным шаблоном (см. рис. 3), при помощи которого можно легко установить оптимальные значения углов зуба. С его помощью контролируются значения задних углов верхнего и торцевого лезвий, а также передний угол кромки (он указывается в инструкции производителя, и может изменяться в пределах 65…80°).

Особенно важно применение шаблона для оценки значения заднего угла верхнего лезвия. Этот угол заточки цепи бензопилы определить иначе очень сложно, а между тем его необходимо выдерживать в довольно ограниченных пределах — от 50 до 60°.

Измерение угла заточки выполняют определением угла между верхней режущей кромкой и линией, перпендикулярной к направляющей цепи.

Угол заточки цепи бензопилы можно менять, в зависимости от того, какие работы будут производиться. С увеличением твёрдости древесины, его значение должно быть меньше. В целом считается оптимальным значением угла 10…12° – при продольном распиле, и 25…30° – при поперечном распиле.

Рисунок 3 – Внешний вид шаблона для затачивания зубьев бензопилы

Заточку можно выполнять вручную, используя круглый напильник рабочим диаметром 4…5.5 мм, либо на станке. В первом случае крайне важно правильно располагать инструмент относительно затачиваемого зуба. Верхняя кромка рабочей части напильника располагается примерно на пятую часть выше верхней кромки зуба. Инструмент располагают перпендикулярно оси цепи, и под углом в 25…30° к верхней кромке зуба

Одного круглого напильника недостаточно. Для заточки ограничителя потребуется плоский напильник, а для очистки места проведения работ – крючок, снимающий образующиеся опилки. В продаже имеются также специальные державки, на которых проградуированы линии направления движения напильника относительно оси цепи. Как видно из рис. 4, державка может быть установлена на зуб сверху, и опираться на его верхнюю кромку. Поскольку высота державки адаптирована под определённый шаг цепи, то её следует выбирать применительно к бензопилам конкретных моделей и торговых марок.

Минимально необходимый комплект для того, чтобы получить верный угол заточки цепи ручным способом, представлен на рис. 5.

Рисунок 5 – Комплект заточного инструмента и приспособлений

Сначала затачиваются зубья одного направления, а затем – другого. Начинают с лёгких нажатий инструмента в направлении от себя, постепенно увеличивая нагрузку. В ходе заточки круглый напильник периодически проворачивают вдоль своей оси.

Механизированная заточка на станке

Заточка на станке значительно более удобна, и не требует высокой квалификации исполнителя. Такие станки имеют электропривод, и оснащаются специальными заточными кругами.

Для бытовой мастерской стоит приобретать компактные агрегаты, не занимающие много места при хранении, и пригодные для быстрого и качественного затачивания цепей бензопил от разных производителей. Такие агрегаты должны работать от стационарной электросети напряжением 220 В, обладать небольшим энергопотреблением (до 100 Вт) и лёгкостью своей установки на цепь.

Выбирая станок, необходимо обращать внимание на следующие его технологические характеристики:

• Возможность обработки зубьев с различной толщиной верхней кромки и разным шагом цепи;
• Возможностью регулирования угла заточки, в пределах, указанных ранее;
• Наличие сменных шлифовальных дисков;
• Постоянным значением ширины реза.

Конструкция станка проста, и включает в себя приводной электродвигатель, вал с посадочным местом для заточного диска, ручку с органами управления, приспособление для закрепления станка на цепь. Регулировка силы нажатия на затачиваемый элемент обеспечивается пружинным прижимом. Современные модели заточных станков снабжаются дифференцированным зажимом, которые предусматривает самоцентрирование изделия на станке. Для удобства проведения работ на корпусе зажима имеется измерительная шкала.

Опционно станки могут снабжаться также миниатюрной электрической лампочкой, которая производит подсветку рабочей зоны, а также гидроусилителем, облегчающим заточку.

Безопасность проведения работ обеспечивается откидным предохранительным щитком.