Wabashpress.ru

Техника Гидропрессы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно работать на шиномонтажном станке

Как правильно работать на шиномонтажном станке.

1. съема шин с дисков и 2. установки шин на диски.

Основные узлы типового ш/м станка (см. рис.):

1. станина (основное «тело» станка),

2. рабочий стол (установлен сверху на станине),

3. консоль (может быть установлена жестко или выполнена в виде конструкции,

4. верхняя часть консоли (в зависимости от конструкции станка может

перемещаться вместе со штоком рабочей головки в сторону вправо либо

5. рабочая головка (может перемещаться на штоке вдоль консоли, в рабочем

положении фиксируется на колесном диске),

6. отжимной рычаг.

sost_1234

Последовательность операций при съеме шины с диска

Для того, чтобы снять шину с диска, надо выполнить следующие действия:

— отжать шину от диска,

— закрепить колесо на монтажном столе станка,

— установить рабочую головку на закраину диска,

— снять шину с диска.

Рассмотрим каждое из этих действий в отдельности и проблемы, которые при этом могут возникнуть, а также пути их решения.

1. Отжим борта шины от диска (отбортовка).

Предварительно из шины выпускается воздух (для этого просто вывинчивается нипель). Для отжима используется отжимной рычаг (поз.6) — «лопата».

Колесо ставится вертикально между станиной (поз.1) и находящейся в крайнем правом положении «лопатой». Монтажник прижимает «лопату» к борту шины и нажимает на соответствующую педаль станка. «Лопата» приводится в действие и давит на борт шины. При этом борт сходит с крайней части диска к центру.

Затем колесо поворачивают другим бортом к «лопате» и отжимают второй борт. В результате отжатая шина свободно болтается на диске.

Максимальное усилие, с которым «лопата» может воздействовать на борт шины, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей — 1500 кГ).

Проблемы, которые могут возникнуть при отжиме шины.

а) Если шина очень широкая (например, современная низкопрофильная шина), то она может просто не влезть между станком и «лопатой».

Для таких шин необходим станок с увеличенным ходом «лопаты» (точнее — ее ход может регулироваться), например, RAVAGLIOLI серии Racing Type — G860, G870, G880.

б) Алюминиевый диск может быть поцарапан при отжиме «лопатой».

Есть два пути решения этой проблемы — применение пластиковой насадки на «лопату» (не очень эффективно) или использование специальных приспособлений, которые позволяют произвести отжим вообще без использования «лопаты».

2. Зажим диска с отжатой шиной на монтажном столе станка.

Для этого используется самоцентрирующийся 4-х кулачковый пневматический зажим (приводится в действие нажатием соответствующей педали), вмонтированный в стол станка (поз.2). Диск может быть зажат снаружи (за закраины диска) или изнутри (враспор). В последнем случае на диске могут остаться заметные следы от кулачков. Зажим снаружи считается более надежным.

Диапазон диаметров дисков, которые могут быть зажаты на монтажном столе, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей: 12″- 20.5″ изнутри и 10″ — 18″ снаружи). Технической характеристикой станка также является максимальный момент зажима диска (типовое значение — 1000 Н . м).

Диск может соответствовать параметрам станка, но надетая на него шина оказаться очень высокой (не широкой, а именно высокой) и, как следствие, шина упрется в консоль (поз.3) и не позволит зажать диск.

Максимальный диаметр колеса, которое может быть зажато, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей составляет около 1000 мм).

Проблемы, которые могут возникнуть при зажиме диска.

а) Алюминиевый диск может быть поцарапан даже при зажиме снаружи.

Для предотвращения этого применяются защитные пластиковые накладки на кулачки.

б) Диск может оказаться немного больше или немного меньше предельного для данного станка диаметра.

Для изменения диапазона диаметров зажимаемых дисков как в большую, так и в меньшую сторону применяют насадки на кулачки. Они позволяют расширить диапазон диаметров (при зажиме снаружи) в большую (обычно +5″) или в меньшую (обычно -2″) сторону.

3. Установка рабочей головки на закраину диска.

Для того, чтобы снять шину с диска или надеть ее на диск, необходимо сначала установить рабочую головку станка (поз.5) на закраину диска таким образом, чтобы между головкой и закраиной диска был бы небольшой зазор 2-5 мм (чтобы не замять диск головкой при вращении стола)

Основная проблема, которая может при этом возникнуть.

Головка может просто не встать на широкий диск из-за того, что даже в верхнем положении расстояние между рабочим столом и головкой меньше ширины диска. Максимальная ширина диска, на который может быть установлена головка, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей — 12″).

В таких случаях необходим станок с увеличенным ходом головки (обычно до 14″) или
с регулируемой высотой консоли (обычно от 12″ до 15-15.5″). К таким станкам относятся, например, RAVAGLIOLI серии Racing Type — G860, G870, G880 (последний — с регулируемой высотойконсоли).

У станков с регулируемой высотой консоли последняя может фиксироваться в
2-х положениях (верхнем и нижнем). В верхнем положении расстояние между столом и головкой максимально (15-15.5″), а в нижнем — минимально (12″). Управление высотой консоли производится специальной ручкой.

4. Съем шины с диска (демонтаж)

Для этого используется монтировка (входит в комплект любого ш/м станка). Шиномонтажник опирается ею о рабочую головку, поддевает борт шины и надевает его на головку. Затем нажимает на соответствующую педаль, и рабочий стол начинает вращаться. Рабочая головка при этом поднимает борт шины над диском, и верхний борт шины постепенно сходит с диска. Для более легкого схода шины рекомендуется сначала смазать головку и снимаемый борт специальной монтажной пастой. Те же самые операции повторяются при съеме нижнего борта.

Читайте так же:
Фрезер для стола с микролифтом

Серьезные проблемы возникают при демонтаже низкопрофильных шин.

Низкопрофильные шины очень жесткие, и основная проблема состоит в том, чтобы «прожать» и поместить в «ручей» диска ту часть борта шины, которая находится на противоположной головке стороне диска (это обязательное условие того, чтобы шина сошла с диска). Без специальных приспособлений сделать это бывает очень трудно.

К таким приспособлениям (а это довольно большая и дорогая конструкция, устанавливаемая на станок) относится, например, GR81 фирмы RAVAGLIOLI.

Подобные приспособления не являются универсальными для всех станков, поэтому при продаже всегда следует уточнить совместимость приспособления и станка.

Последовательность операций при монтаже шины на диск

Для того, чтобы надеть шину на диск, надо выполнить следующие действия:

— закрепить диск на монтажном столе станка,

— установить рабочую головку на закраину диска,

— смонтировать (надеть) шину на диск,

— накачать шину до заданного давления.

Установка диска на монтажном столе и рабочей головки на закраине диска были рассмотрены выше.

Перед монтажом борта шины и поверхность головки смазывают специальной монтажной пастой для лучшего скольжения при посадке на диск. Перед установкой головки шину кладут сверху на диск так, чтобы головка прошла через ее центральное отверстие.

Затем шина определенным образом ориентируется относительно головки и диска, нажимается соответствующая педаль, монтажный стол вращается, и нижний борт шины надевается на диск. Верхний борт надевается таким же образом.

Основные проблемы возникают при монтаже низкопрофильных шин.

Проблемы обусловлены опять же большой жесткостью этих шин. Нижний борт монтируется, как правило, без проблем. Посадить верхний борт намного труднее, а иногда и просто невозможно без специальных приспособлений.

К таким приспособлениям относится, например, упоминавшийся выше комплект GR81 фирмы RAVAGLIOLI.

Накачка шины до заданного давления.

После монтажа бескамерная шина (а сейчас практически все шины бескамерные) довольно свободно болтается на диске. Если в таком состоянии попытаться ее накачивать, то воздух будет просто уходить между диском и бортом шины. Для того, чтобы шина начала накачиваться, надо, чтобы она «схватилась» за диск, т.е. борта шины плотно прилегли к диску и образовалось замкнутое пространство между шиной и диском, в которое будет накачиваться воздух.

Для этого монтажник приподнимает шину так, чтобы ее борта как можно лучше прилегали к диску, на сосок (из которого предварительно вывенчен нипель) надевается щланг от пистолета накачки, и подается давление. При подаче давления шина немного распирается изнутри, и ее борта плотно прилегают к диску, после чего ее можно накачивать до заданного давления.

В процессе накачки борта шины «ползут» по диску от центра в сторону закраин в свое окончательное положение на закраинах диска. В конечном итоге шина устанавливается на диск. Для того, чтобы обеспечить более легкую «ползучесть» бортов, в процессе накачки их и диск подмазывают монтажной пастой.

Большие проблемы возникают при накачке низкопрофильных шин.

а) Низкопрофильные шины отказываются «схватываться» с диском при попытке накачать их обычным способом. Практически единственный способ заставить низкопрофильную шину «схватиться» с диском является взрывная подкачка. Для этого станок должен быть оборудован устройством для взрывной подкачки.

Это устройство представляет собой баллон, в котором создается высокое давление. Баллон соединен воздуховодами с отверстиями в кулачках. При нажатии на педаль воздух под большим давлением выбрасывается через эти отверстия в зазор между нижним бортом шины и диском. Шину резко распирает и она «схватывается» с диском.

Не все ш/м станки оборудованы устройством взрывной подкачки. В то же время доля шин, которые можно накачать только таким способом составляет на сегодня не менее 30% и имеет тенденцию роста. Таким образом, если клиент приобрел ш/м станок, не оснащенный этим устройством, то до 30% шин он просто не сможет смонтировать.

Для каждого автомобиля фирма-изготовитель рекомендует определенные значения давления в шинах. В процессе накачки текущее давление контролируется по манометру, установленному на пистолете или на самом станке, если он с устройством взрывной подкачки. В целях безопасности может быть установлен ограничитель давления. Ограничитель либо является элементом станка (для станков с устройством взрывной подкачки) либо им может комплектоваться пистолет подкачки. Ограничитель не позволяет превысить давление в шине выше определенного порога (типовые значения — 3.5 и 4.0 Бар).

б) В процессе накачки при достижении даже максимального давления (определяемого ограничителем) низкопрофильная шина часто все же не садится на диск полностью. Иногда, но далеко не всегда, помогают удары по шине кувалдой. В противном случае остается единственный способ — превышение максимального давления. Для этого используют пистолет без ограничителя. Такой способ накачки является нарушением правил техники безопасности и, хотя реальной жизни альтернативы ему нет.

После монтажа шины на диск собранное колесо обязательно должно быть отбалансированно.

2. Классификация

С точки зрения потребителя ш/м станки могут быть разделены на две большие группы — полуавтоматы и автоматы. Основной признак, по которому происходит такое деление — это устройство консоли.

Полуавтоматы имеют консоль, основание которой жестко соединено со станиной. Консоль имеет подвижную верхнюю часть, которая вместе с рабочей головкой может отводиться в сторону (вправо).

Жесткой фиксации головки на закраине диска не осуществляется и во время монтажа она, вообще говоря, может легко отходить в сторону, если ее не прижимать самой шиной. Для обеспечения зазора между головкой и закраиной диска необходимо сначала выставить положение подвижной части консоли относительно диска с помощью винта, расположенного на неподвижной части консоли, а затем повернуть рычаг, расположенный на ее подвижной части консоли. Все это весьма неудобно.

Читайте так же:
Стол для фрезы своими руками

Такие станки имеют три педали управления (педаль управления «лопатой», педаль зажима/отжима диска на столе и педаль вращения стола).

Автоматы имеют консоль, которая может откидываться назад (при нажатии на соответствующую педаль). Верхняя часть консоли также является подвижной, но движение происходит не в сторону, а вперед-назад. Шток рабочей головки при этом может легко передвигаться вдоль верхней части консоли.

Фиксация головки на закраине диска осуществляется пневмосистемой станка при нажатии кнопки или повороте соответствующей ручки. При этом головка фиксируется жестко и остается неподвижной во время монтажа, зазор между головкой и закраиной диска при этом устанавливается автоматически. Такие станки имеют не три, а четыре педали управления. При нажатии на четвертую педаль консоль откидывается назад или возвращается в исходное положение (если уже была откинута).

Работать на автоматах значительно удобнее и быстрее. Во-первых, удобнее и значительно быстрее подвод и фиксация головки на закраине диска. Во-вторых, головка фиксируется жестко и не создаются неудобства из-за того, что она может отойти в сторону.

Станок-автомат может быть одно или двухскоростным, т.е. иметь одну или две скорости вращения стола (1-я — обычная, 2-я — повышенная). Значения скоростей для 2-х-скоростных станков Simpesfaip — 5 и 10 об/мин, для станков Ravaglioli — 6.5 — 13 об/мин. Наличие второй скорости может дать небольшой выигрыш во времени при работе в условии непрерывного потока. При обычной работе монтажники редко пользуются второй скоростью.

Следует знать что по Российскому законодательству скорость вращения стола не должна превышать 10 об/мин. В реальной жизни это правило не работает.

Монтировка XXI века

Шиномонтаж? Эвакуатор? Не смешите: ничего этого и в помине не было, не говоря о мобильниках, чтобы вызвать помощь. Сегодня другое дело: бескамерные шины спускают воздух реже, не так быстро, шиномонтажных мастерских полно… Впрочем, вдали от федеральных трасс, да еще для грузовиков, их и сегодня не густо. И что же? По-прежнему кувалда, мат и монтировка?

Спасибо добрым людям, просветили: прогресс затронул не только IT-сферу, появились и весьма эффективные и оригинальные решения проблемы разборки-сборки колес (в том числе грузовых), сберегающие не только силы, но и борт обода. А ругаться, держа в руках блестящий инструментарий, совсем не хочется, да и повода больше нет!

Итак, что же предлагает в XXI веке фирма GAITHER? Это, прежде всего, наборы Bead Saver System (в буквальном переводе, кстати, «хранитель борта»), позволяющие легко справиться с покрышками размерностью от 17,5 до 24,5 дюймов и напоминающие внешним видом увеличенный хирургический инструментарий. Да их детали и выполнены из высококачественной стали, ибо только прочный и длинный рычаг с правильной точкой опоры способен, как известно, на куда большее, чем разборка колес. Именно хитрые шарнирные опоры, вспомогательные проставки и позволяют обойтись без прищемленных случайно пальцев и поврежденных ободов, притом не надрываясь. (Советую, кстати, посмотреть видео, на котором с делом легко справляется изящная девушка.)

Тем не менее принципиально ничего нового в технологии разбортовки и демонтажа шин, на первый взгляд, будто бы нет. Но не спешите с выводами. Кроме упомянутых наборов, таких как стандартный 12880М, более универсальный 12880Е и облегченный MiniKit и J1, появились и более оригинальные узко специализированные приспособления.

Например, механический отбортовыватель BEAD VICE BV-04 работает по принципу винтового съемника, так что древний способ наехать на колесо или поднять машину на домкрате, уперев его в шину (не повторять — опасно!) можно забыть. Планка приспособления просто крепится в одно из отверстий обода, а потом надо просто крутить гаечным ключом винт своеобразной струбцины, легко отрывая даже самую прикипевшую покрышку. Кстати, если нанести на край шины специальную жидкость Super Slick’EM 12904 той же фирмы, дело пойдет еще легче.

Можно, однако, обойтись и вовсе без усилий, если есть источник сжатого воздуха (обычное дело для автохозяйств да и тяжелых грузовиков). Тогда с помощью эжекторного приспособления Boa Constrictor BC-04 достаточно… откачать воздух из шины через вентиль, а остальное сделает атмосферное давление! Это уж совсем щадящая для любого, даже самого нежного алюминиевого обода процедура. Усилия при этом развиваются приличные: напомним, атмосфера давит с силой 1 кг на каждый квадратный САНТИМЕТР покрышки. Прикиньте площадь ее поверхности и получите несколько тонн!

Ладно, колесо разобрали и починили. Но как посадить отремонтированную бескамерную шину на диск? Портативный компрессор с такой задачей не справится, да и в шиномонтажных мастерских эта задача отнимает немало времени, особенно в случае современных низкопрофильных широких покрышек. Бывалые советуют налить внутрь немного бензина и чиркнуть спичкой… Что ж, если реакция хорошая, а брови не слишком густые… Нет, все равно не стоит, тем более что у GAITHER появилась великолепная и легкая… «базука» BEAD BAZOOKA™ , стреляющая сжатым воздухом.

Дело тут вот в чем. Через вентиль быстро прокачать большой объем воздуха не сможет никакой компрессор — слишком мало сечение трубочки. А «базука» представляет собой небольшой (6 или 9 л) ресивер со специальным быстродействующим клапаном и спусковым курком. С помощью любого компрессора (даже портативного!) можно не торопясь накачать в нее воздух до 8–10 бар и затем выстрелить им через специальное раздвоенное сопло в щель между ободом и шиной. Доля секунды, хлопок — и покрышка уже на месте! В комплекте к «базуке» предлагают беруши и защитные очки, но, честно говоря, это кажется излишним. Разве что пользоваться ею профессионально, а не от случая к случаю.

Читайте так же:
Чем убрать клей момент с кожи рук

И вот мы подошли к главному: а для кого, собственно, разработаны вышеперечисленные инструменты? Тут не обойтись без упоминания цены вопроса. Итак, наборы монтировок и шарнирных упоров обойдутся от 22 до 40 тысяч рублей. Для водителя, пожалуй, дороговато, а вот для небольшого шиномонтажа или автохозяйства — в самый раз. Вспомним, что обычные электрифицированные шиномонтажные станки стоят 200–350 тысяч, требуют подводки электросети (тоже недешево для организации небольшой мастерской), и притом никак не окупятся, если только не обеспечить поток клиентов по методу О’Генри — посыпая трассу гвоздями и саморезами.

Что касается «базуки», то она стоит от 17,5 до 22,5 тысяч, но притом настолько эффективна, что найдет применение и в крупном шиномонтаже со специализированными станками. Заметим, что встроенная в некоторые из них пневмосистема посадки покрышек работает куда хуже, но притом… в разы дороже!

Шиномонтажное оборудование все что нужно для успешного старта

В этой статье про шиномонтажное оборудование я опишу, какое оборудование нужно для открытия шиномонтажа, какова цена комплекта шиномонтажного оборудования, а так же какие бывают бренды и производители

Ниже я приведу несколько примеров комплектов шиномонтажного оборудования подходящих для открытия шиномонтажа под ключ. Обязательно прочитайте статью целиком, так как, в подборе оборудования, есть множество нюансов, которые я в ней описал!

При открытии шиномонтожа важно понимать, какие виды работ вы будете производить, и какой предполагаемый поток клиентов будет в вашей мастерской.

Получить полный каталог шиномонтажного оборудования с минимальными ценами

Шиномонтажный станок

Начнем с того, без чего не обходится ни один шиномонтаж, это сам шиномонтажный станок. Если кратко, то существуют полуавтоматические станки и автоматические. У полуавтоматов монтажная лапа отводится в бок рукой, а на автомате, автоматически откидывается назад, вместе с монтажной стойкой, при помощи пневмо привода.

Преимущество в том, что на большом потоке посетителей во время сезонной смены шин, с автоматическим станком вы обслуживаете клиента минут на 10 быстрее, чем на полуавтомате. О том, как подобрать его и чем же они все отличаются и сколько стоят, я развернуто описал в статье Шиномонтажные станки

Балансировочный станок

Второе без чего не обходится шиномонтажное мастерская, это Балансировочный станок. Они так же бывают автоматические и полу автоматические, основное отличие в том, что на автоматических станках есть вторая электронная линейка, она подводится к наружней стороне колеса к краю диска, и автоматически измеряет ширину диска. На полу автоматах же, ширина диска измеряется кронциркулем и вносится в ручную.

Это влияет на скорость обслуживания клиентов, но ни в коем случае не на точность балансировки, погрешность у всех легковых балансировок составляет 1-2 грамма. Об остальных отличиях, характеристиках, стоимости, брендах и прочих нюансах я рассказал в статье балансировочные стенды.

Компрессор

Третья по значению фигура в шиномонтаже, без которой не возможна работа мастерской в принципе, это компрессор.

Компрессор поршневой

Главные моменты: для работы одного шиномонтажное поста, который включает шиномонтажный станок, подкачку шин, пневмо гайковерт, пневмошлифмашинку, достаточно поршневого компрессора с производительностью от400 л мин, и ресивером не менее 100л.

Это минимальные значения, чем они больше, тем дольше прослужите компрессор, так как будет реже включаться и меньше перенапрягаться. Как выбрать компрессор для шиномонтажа, можете прочитать в статье по ссылке. Советую прочитать, т.к нюансов масса.

Домкраты

Для нормальной работы в сезон, нужно минимум два домкрата. Обычно используют подкатываем гидравлические домкраты с грузоподъемностью 2,5-3,5 тонны. Этого достаточно для обслуживания абсолютно всех легковых автомобилей. Главное, чтоб эти домкраты были профессиональные, а не любительские. Они длинной около полуметра и массой 30-40 кг. Прослужат они вам 1-3 сезона (1-2 года) в зависимости от качества. Их любят, так как они автономны, относительно дешевы, достаточно надёжны и просты в эксплуатации. О том, какие ещё бывают как правильно подобрать и где купить, читайте в статье домкраты

Гайковерт

Значительно ускоряет работу. Пишу самое важное: для легковых колёс, берите гайковерт с усилием не менее 650 Hm, и посадочным квадратом 1/2 дюйма. Скорость вращения не так важна, обычно, если усилие достаточное, то и скорость тоже. Из не дорогих и качественных, выбирайте Тайвань. Так же не забудьте про длинные тонкостенные ударные головки, хотя бы трёх самых популярных размеров: 17, 19 и 21. Подробней о том, что важно при выборе гайковерты читайте в статье, как выбрать гайковерт для шиномонтажа.

Ну и не стоит забывать про крестовой балонный ключ, ванну для проверки колёс на проколы, шлиф машинку для зачистки резины перед установки заплаток и комплекта расходных материалов (свинцовых грузов, химии, различных поток грибков и пластырей). Как выглядит и из чего конкретно состоит стартовый комплект расходных материалов на сезон, смотрите в статье расходные материалы для шиномонтажа

Самые популярные бренды Шиномонтажных и балансировочных станков в России

  1. На первом месте по популярности, Российский завод Сивик (Sivik). Пара станков данного производителя обойдется от 110 тыс. руб., до 350 тыс руб., в зависимости от функционала.
  2. На втором месте я бы поставил ряд Китайских производителей, таких как Нордберг (Nordberg), Троммельберг (Trommelberg), АЕТ (AE&T), Крафтвелл (Kraftwell), Станкоимпорт, чуть дешевле будут Техносоюз (TS) и Армада. Это производители примерно одного уровня, но я бы в первую очередь обратил внимание на первые четыре. Стоимость пары станков варьируется от 75 000 руб., до 350 000 руб.
  3. На третьем месте ставлю Итальянцев и Немцев. Качество у них выше, но стоят они сильно дороже. Бренды: самый бюджетный, MNB собирается на половину в Китае, на половину в Италии, шиномонтажный + балансировочный станок обойдутся примерно в 170 – 450 тыс. руб. Потом Werther-OMA (Италия) Ravaglioli (Италия) Bosch (Германия) Sicam или Сикам, Пара станков обойдется в 200– 700 тысяч рублей.
Читайте так же:
Отвал из бочки своими руками

Пример комплекта хорошего оборудования для шиномонтажа «под ключ»

НаименованиеСтоимостьШтук
1Шиномонтажный​ автоматический станок SIVIK КС-302А Про​ КС-301А​1100001​
2Балансировочный станок SIVIK БМП-40 (Alpha)​980001
3Компрессор Fubag B4800B/100 CT4​385001
4Домкрат NORDBERG N3203 подкатной 3 тонны​ (2 штуки)148002
5Шланг с фитингами FUBAG 170302​13001
6Пневмогайковерт ударный Nordberg 1/2″, 850 нм​56001
7Набор ударных глубоких шестигранных головок Nordberg 1/2​12001
8Пистолет продувочный Nordberg3501
9Пистолет для подкачки шин​ Fubag6501
10Пневмобормашинка в кейсе NORDBERG​16001
11​Расходные материалы:
Баланс груз станд. (850 шт) 5 гр — 55гр Баланс груз турбо (800 шт) 5 гр -50гр Набор самоклеющихся грузов (50шт)
Латки универсальные (100 шт)
Пластырь (10 шт)
Клей активатор (220мл)
Паста монтажная (3,0 кг)
Жгуты (25 шт)
Шило — напильник круглое
Шило спиральное (гладкое) 5 мм
Ролик — раскатка 3 мм Скребок для покрышек
Экстрактор золотников
Вентиль (100 шт) Колпачек пластиковый (100шт)
Грибки (25 шт)​​
249901
ИТОГО:304490-​

Для проведения основных работ этого достаточно. Далее все зависит от того, какие ещё услуги вы будете оказывать в своей мастерской.

Бортировка колес

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

бортировка своими руками

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

  1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
  2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
  3. Положите колесо ниппелем наверх.
  4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
  5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
  6. Концы троса надежно закрепите между собой.
  7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
  8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
  9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

  1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель; спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
  2. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
  3. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
  4. Установите всю камеру на место.
  5. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
  6. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

наезд на колево

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

разбортировка с кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

разбортировка с помощью досок

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Электродрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
  4. Прямоугольная стальная труба.
  5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
  6. Старая колесная ступица.
  7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
  8. Пруток диаметром 20 мм.
Читайте так же:
Назначение проводов и шнуров

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

шиномонтажка своими рукамиОснование рамы делается из профиля прямоугольного сечения.шиномонтажный станок как соорудить

шиномонтажный станок в гараже

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

расчет как сделать шиномонтажку

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

замеры шиномонтажный станокВсе размеры наконечников указаны на фотографиях.арматура шиномонтажка

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска действуйте в следующем порядке:

  1. Очистите колесо и спустите воздух.
  2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
  3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
  4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
  5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
  6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
  7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
  8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
  9. Край диска промажьте мыльным раствором.
  10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
  11. Вытащите камеру.
  12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

  1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
  2. Наденьте часть покрышки.
  3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
  4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
  5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке-зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес– непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

  1. Если требуется заменить только одну шину- нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю и наоборот.
  2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
  3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
  4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
  5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
  6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
  7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

  1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
  2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
  3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
  4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

  1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
  2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
  3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше- образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector