Электропроводка в частном доме: от схемы до монтажа

Электропроводка в частном доме: от схемы до монтажа

Если вы знакомы хотя бы с азами электротехники и электрофизики, то провести электропроводку в коттедже не составит труда. С инструкциями ниже вы сможете грамотно провести коммуникации, которые примут с вашей энергетической компании.

Составление плана электропроводки

Обратите внимание, что все, сказанное ниже, подходит исключительно для однофазной сети 220В, т.к. она уже подведена к дому. Трехфазку монтировать могут только специалисты из спецорганизаций, поэтому заниматься их самостоятельным монтажом нет смысла.

Итак, в частном доме своими руками вы уже подготовили стены, кровлю, закупили коробки. Можно приступать к составлению схемы проводки в проекте.

Выглядит она примерно так. Также на нее можно нанести точки расположения розеток, характеристики и маркировки комплектующих.

Сколько фаз

Все же вопрос о фазности не стоит закрывать. Теоретически, в разводку электропроводки в частном доме можно сделать и трехфазной. Это будет удобным, т.к. варочная поверхность, духовка, некоторые виды кухонного оборудования предназначены для 380В, а к 220В оно подключается через «треугольник».

Так можно будет эксплуатировать технику «на всю» без посредников. С другой стороны, есть ряд ограничений:

1. Жестче требования безопасности, т.к. вероятность поражения током выше.
2. Большая часть бытового оборудования работают от 220, поэтому придется либо покупать понижающие трансформаторы, либо искать спецмодели.
3. Получить разрешение на проект намного сложнее, особенно, если это поселок со старой подстанцией.

Однофазная разводка электрики в частном доме куда удобнее. Редкое трехфазное оборудование можно подключать через «треугольник» или «звезду», а заверить проект куда проще.

Составление плана и заверение проекта

Определение суммарной мощности

Как известно, произведение силы тока на напряжение – это мощность, в которой и измеряется вся техника. Например, если чайник потребляет 300 Вт, это значит, что для его питания необходимо 1,36 А.

Суммировав всю технику, постоянно подключенную к электросети, вы получите среднее число, на которое необходимо опираться при покупке комплектующих.

Если вы переезжаете и оборудование закуплено – просто суммируйте все показатели из инструкций к технике. Если его еще нет – возьмите средние показатели из этой таблицы. К сумме необходимо добавить 20-25% запаса.

Обратите внимание, что на дом должно выделяться порядка 10 кВт мощности от подстанции. Тем не менее, в старых поселках рассчитывать можно максимум на 5 кВт, поэтому пытайтесь уместиться в этот лимит.

Разбивка потребителей на группы

Потребитель, говоря простым языком — это любой прибор, подключенный к вашей электросети. Разбивка электропроводки в частном доме необходима, чтобы сеть не перегружалась. Обычно группы выглядят так:

1. Один автомат выделяется на освещение. В некоторых случаях уместно повесить основное освещение на один дифф, а дополнительное – на другой.
2. Отдельный конгломерат – электроприборы. Здесь необходимо несколько групп, т.к. на одну розетку не рекомендуется цеплять более 2-3 приборов.
3. На мощное оборудование, как электроплита или духовка, выделите личный автомат.

Схема разбивки электропроводки в доме выглядит примерно так.

Где поставить щиток

В целом, нет четкого регламента по месту установки щитка – это отдается на ваше усмотрение. Тем не менее, это не значит, что можно нарушать правила здравого смысла. Поэтому настоятельно рекомендуется:

1. Устанавливать щиток вдали от шкафа с одеждой. Замыкание может вызвать дугу, которая устроит массовый пожар.
2. Монтировать щитовую минимум в 1 метре от канализации и водопровода.

Устанавливать щиток электроснабжения частного дома лучше в технических помещениях, как гараж или котельная. В этом случае все технические системы будут в одном комплексе.

Впрочем, как уже говорилось, службы контроля не обращают внимания на место установки щитовой.

Выбор кабелей

Качество проводки в частном доме, проведенной своими руками, во многом зависит от кабелей. Правил здесь немного:

1. Только медь. Хоть алюминиевые кабели все еще встречаются – они не допускаются к монтажу, т.к. их сопротивление вдвое выше меди.
2. Только ГОСТ. В РФ действует 2 стандарта: ГОСТ и ТУ. В первом случае производитель делает кабель почти из чистой электротехнической меди. Ее сопротивление и физические свойства позволяют замуровать их в стену и забыть. ТУ предполагает «вольность» производителя. Зачастую, под видом медных проводов, продаются крашеные железные или медьсодержащие.

Обратите внимание, что самостоятельный монтаж электропроводки в частном доме всегда несет определенные риски. Поэтому покупать дешевые провода, то есть намеренно подвергать себя опасности, не стоит.

Определение сечения жил

Сечение выбирается в соответствие с максимальной допустимой мощностью на участок. Этим вы можете заняться сразу после суммарного подсчета. Для этого можете воспользоваться таблицей.

Обратите внимание, что схема разводки электропроводки в доме учитывает фазность проводки.

Выбор типа оболочки

Для электрики в частном доме необходима негорючая (самозатухающая) изоляция. Наиболее дешевые и практичные – NYM и ВВГ. Это ПВХ изоляции, не склонные к трещинам, перегибам и заломам, поэтому служат долго и надежно.

Выбор розеток и выключателей

Схема электроснабжения частного дома может предполагать 2 типа розеток:

1. Внутренние. Стандартный тип розеток, встраиваемый в стену. Удобны почти всегда, за исключением некоторых видов деревянных домов и гаражей. Подключаются внутренней проводкой, т.е. необходимо долбить штробы.
2. Внешние. Редкий тип розеток, в домах почти не встречающийся. Подключается внешним проводом. Наиболее часто их устанавливают в хоз.помещениях, т.к. подключать их можно уже после установок коммуникаций.

Проводка своими руками

Сам процесс проводки делится на 5 этапов:

1. Разметка стен в соответствие со стандартами.
2. Прокладка проводов.
3. Замуровывание штроб.
4. Соединение проводов.
5. Установка розеток и выключателей.

Инструкция, как провести проводку интуитивно понятна, поэтому достаточно знать только несколько основных моментов.

Разметка и прокладка штроб

Во-первых, прокладывать провода можно либо строго горизонтально, либо вертикально. Диагональные соединения запрещены!

Во-вторых, все соединения должны производиться в монтажных коробках. На этой картинке вы можете наглядно увидеть, как прокладываются провода.

Соединение проводов

На данный момент спайка и скрутка проводов не допускается по СНиП, хоть и повсеместно встречается. Можете воспользоваться следующими способами:

1 Клеммники. Это колодки из пластика с перемычкой внутри. Надежно соединяют провода, к тому же быстро. Наиболее распространены клеммники «Ваго», которые могут служить более 15 лет.

2 СИЗы. Колпачки с пружинкой внутри. Фактически внутри формируется скрутка, надежно фиксирующаяся пружиной. Соединение также быстрое, к тому же может служить от 25 лет!

Как сделать электропроводку в частном доме – пошаговая инструкция разводки и монтажа электрики

Разводка электрики в частном доме — новостройке или здании, которое подлежит реконструкции — требует системного подхода. Особенно высокие требования к профессионализму инженеров и мастеров в постройках из горючих материалов. Но и в других ситуациях проводка должна быть надежной и безопасной.

В статье мы разберёмся как проложить электропроводку в частном доме, соблюдая все действующие нормативы. Мы также проанализируем основные сложности этого процесса, из-за которых монтажные работы чаще всего доверяют компаниям-подрядчикам.

Правильный и безопасный монтаж проводки в доме

Знают как правильно сделать проводку в частном доме не все — такая задача не относится к числу рутинных. Даже тем мастерам, которые периодически выполняют электромонтажные операции, перед началом прокладки электросетей во всем здании стоит освежить в памяти рекомендации и нормативы.

Первое требование, которое выдвигается к электропроводке — это ее безопасность. Оно включает такие аспекты как защиту от короткого замыкания, от перегрузки, от поражения жильцов электрическим током, а также защиту от возгорания. Все это возможно лишь в том случае, если работы будут проводиться с соблюдением норм СНиП и ПУЭ:

• Перед тем, как сделать разводку электропроводки в деревянном доме, выберите способ прокладки. При скрытой прокладке на основании из горючего материала нельзя использовать пластиковые короба или гофру — только металлические трубы с достаточной толщиной стенки или негорючие термостойкие металлорукава.
• При открытой разводке нужно использовать специально предназначенный для этого кабель. Проводники фиксируются на изоляторах с таким расчетом, чтобы избежать перегибов или других повреждений.
• В частном жилом доме нужно использовать только медные провода, сечение которых соответствует нагрузке. Применение алюминиевых проводов не допускается, нельзя и комбин6ировать медные ветки с алюминиевыми при частичной замене электросети.
• В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня, веранда) есть риск контакта проводника с влагой. Чтобы избежать замыканий, нужно обеспечить качественную гидроизоляцию и использовать приборы (в первую очередь светильники, розетки и выключатели) с соответствующим уровнем защиты.
• Сами проводники при прокладке можно располагать только горизонтально или вертикально. Диагональная прокладка не допускается. Также нельзя сращивать кабели внутри штроб или кабель-каналов — все соединения должны находиться внутри распаечных коробок.

Это — лишь часть правил по разводке проводов в частном доме, которые мы упомянули из-за того, что их нарушают гораздо чаще. Ниже будет приведена схема работ по монтажу электросети с более подробными рекомендациями.

Составление схемы электроснабжения

На основании плана здания составляется схема электропроводки здания. Электрическая часть схемы включает перечень приборов-потребителей, их расчетную мощность и количество. Монтажная часть — точки размещения устройств с привязкой к плану здания и трассы прокладки проводов.

Работу над электрической схемой начинают с формирования групп приборов-потребителей внутри щита. Обычно в отдельные группы выделяют:

• Розеточную сеть.
• Осветительную сеть.
• Группы для хозяйственных построек или помещений (подвал, мастерская, гараж).
• Отдельные группы для потребителей большой мощности (водонагреватель, котел, электроплита, электрический теплый пол).

Можно реализовать и другой подход, разбив все приборы в доме на отдельные группы по комнатам/этажам. Но в этом случае нужно знать суммарную потребляемую мощность приборов и учитывать ее при электротехнических расчетах, а также при прокладке проводников.

Эти сведения учитывают при составлении монтажной схемы. На ней обозначают:

• Место ввода в дом.
• Место установки электрощита.
• Трассы для прокладки проводов.
• Тоски размещения ламп, розеток, выключателей.
• Места установки стационарных электроприборов.

Такая схема используется в качестве основного документа при монтажных работах в доме.

Расчетные работы при подготовке

Параллельно с составлением схемы проводки выполняются электротехнические расчеты. Основная задача — определить суммарную мощность электроприборов дома в целом, и потребляемую мощность каждой из веток.

Для расчета потребляемой мощности:

• Составляем список электроприборов, которые будут использоваться в доме/помещении.
• Суммируем их потребляемую мощность. Она указывается в паспорте прибора, если самого устройства пока нет — на сайте продавца/производителя. В крайнем случае можно воспользоваться табличными значениями — мощность у большинства приборов одного типа находится в сравнительно небольшом диапазоне.
• Полученное значение умножаем на коэффициент спроса 0,8 (учитывает, что не все приборы включаются одновременно). Но можно этого не делать — тогда у вас будет определенный запас мощности.

Комплектующие для электропроводки частного дома

В частном доме проводку рекомендуют делать на основе медных проводов — они лучше переносят загибание, менее подвержены коррозии, и потому служат дольше даже при сильных нагрузках. Чаще всего применяют двух- или трехжильные провода:

• ВВГнг-П.
• ВВГнг-LS.
• NYM.

Изоляционная оболочка таких проводников изготовлена из негорючих материалов, поэтому они более безопасны. Кроме того, в состав изоляционного слоя кабелей ВВГнг-LS добавляют компоненты, которые замедляют разрушение оплетки при контакте с воздухом и ультрафиолетом — потому они подходят для прокладки открытым способом.

Сечение проводника для прокладки внутри дома выбирают с учетом мощности/силы тока. Для основных веток обычно используются проводники с площадью поперечного сечения от 1,5 до 4 мм2. Более толстые провода нужны для подключения устройств с большой мощностью или при реализации трехфазной схемы.

Для ввода в здание используется СИП – самонесущий изолированный провод. Помимо качественной изоляции и хорошей проводимости для него характерна высокая прочность.

Помимо проводников для формирования электрической сети нужны будут:

• УЗО и автоматы, обесточивающие систему при превышении рекомендованной силы тока. Защита нужна как для проводки в целом, так и для отдельных ее групп — по автоматическому выключателю на каждую группу.
• Розетки и выключатели зависят от способа прокладки электропроводки. Чаще всего используют встраиваемые модели, к которым провода подводят по штробам или кабель-каналам, скрытым под обшивкой. Накладные устройства используют при открытой прокладке проводников.
• Распределительные коробки устанавливают там, где нужно организовать соединение проводов. Они должны быть изготовлены из негорючего материала и снабжены крышкой, которая легко открывается для доступа к контактам.

Этапы работ по монтажу электропроводки

Прокладка коммуникаций в жилом доме — задача трудоёмкая. Схема работ зависит от способа монтажа проводников, а также от конфигурации всей сети. Но в любом случае до размещения кабельных трасс нужно выполнить ряд операций.

Подготовительные операции

Первая задача — установка и сборка электрощита. Щиток устанавливают в выбранном месте, с таким расчетом, чтобы к нему можно было подвести кабель от места ввода электричества в здание. Внутри щитка размещают нулевую шину, заземляющую шину, прибор учета (он может быть установлен отдельно), а также УЗО и дифференциальные автоматы. При большой площади зданий или сложной конфигурации электросети возможно добавление других элементов.

Параллельно выполняются работы по монтажу контура заземления:

• Основная задача заземляющего контура — отвод тока на грунт.
• Для этого собирается конструкция треугольной формы, основу которой составляют стержни или уголки длиной до 3 метров. Они соединяются плоскими стальными деталями, после чего заглубляются в грунт.
• Заземляющий контур в почве возле дома соединяется с щитком и заземляющим проводником.

После сборки щита и заземления, а также после завершения остальных монтажных операций нужно обеспечить ввод электрики в здание (если речь идет о новостройке). Для ввода прокладывается либо воздушный кабель, который закрепляется на специальном кронштейне, либо подземный кабель в бронированной оболочке. Для соединения с магистральным кабелем обычно используются прокалывающие зажимы, которые не требуют обесточивания линии для установки и обеспечивают высокую эффективность изоляции места подключения.

Скрытая и открытая разводка

Сами провода монтируют по разным схемам. Чаще всего электропроводку прокладывают скрытым способом — маскируя ее в штробах или за отделкой. Первый способ применяют в зданиях из кирпича, бетона или пористых материалов:

• На стены по схеме электропроводки наносится разметка.
• По разметке формируются каналы глубиной не менее 25 мм и шириной, соответствующей количеству кабелей, которые будут в них проложены.
• Для формирования штроб могут использоваться разные инструменты. Но проще всего (и быстрее) штробление выполнять с помощью штробореза с подключенным промышленным пылесосом.
• В штробы закладываются либо гофрированные трубы, либо сами кабели в несгораемой изоляционной оболочке. Применение гофры делает систему более долговечной и ремонтопригодной: вышедший их строя участок кабеля можно извлечь из кожуха и заменить целым.
• Отдельно формируются углубления для распаечных коробок, подрозетников и оснований для выключателей.

В штробах или кабель-каналах прокладываются проводники, которые затем подключаются к клеммам розеток/выключателей. В распаечных коробках соединение оформляется с помощью скрутки (нежелательный вариант), клеммных колодок или пружинных зажимных колпачков.

После завершения монтажа и проверки электросети штробы замазывают строительным раствором. Если предполагается обшивка стен, то кабель-каналы можно прокладывать поверх основания — без формирования штроб.

Наружную прокладку применяют редко, в основном — при монтаже электропроводки в деревянном здании:

• По трассе устанавливают фарфоровые изоляторы и негорючие распаечные коробки.
• Витой кабель в тканевой негорючей оплетке фиксируют на изоляторах.
• Кабели соединяют внутри коробок и подключают к накладным розеткам/выключателям.

Финальный этап всего проекта — ввод системы в эксплуатацию. Только после проверки надежности всех элементов электропроводки можно получить акт, на основании которого надзорные органы выдадут разрешение на использование оборудования и подачу тока.

Профессиональный монтаж электропроводки мастерами ГСК

Высокая трудоёмкость процесса, а также потребность в точных электротехнических расчетах — вот основные причины, по которым устройство электропроводки в доме стоит поручить мастерам компании ГСК.

Мы профессионально проектируем и монтируем электрооборудование для жилых зданий — от дачных домиков до больших частных домов в несколько этажей. Все работы выполняются квалифицированными специалистами, а их качество подтверждается гарантией. Расценки на услуги тоже вполне доступны.

Подключение розетки 380 вольт

Если вы владелец частного дома, то, скорее всего, сталкивались с проблемой подключения розетки на 380 вольт. Самый простой способ, это найти подходящие схемы подключения розетки на 380 вольт. Но не всегда это возможно, особенно когда времени нет. Чтобы упростить вам эту задачу, мы предлагаем вам рассмотреть разновидности розеток на 380 вольт, также узнать, как выполняется подключение розетки 380 вольт схемы и подробные описания.

Разновидности розеток 380 вольт

Сегодня существует большое количество модификаций розеток 380 вольт. Прежде всего остановим свой взгляд на их видах. Важно заметить, что способ подключения напрямую зависит от ее модификации, поэтому определим существующие модификации.

Для начала стоит отметить, что розетка 380 вольт используется в трехфазной системе. Под этим подразумевается, что используется три провода и каждый из них фаза. Что касается напряжения между этими проводами оно составляет 220 В. То есть, это фазное напряжение. Как правило, именно такое напряжение подается в наши квартиры и частные дома для обслуживания бытовой техники. Для этой цели достаточно завести одну фазу, где имеет провод нулевой и фаза.

Что касается напряжения между фазными проводами, то оно составляет 380 вольт. Также его еще называют линейным. То есть получить в сети 380 вольт можно если использовать два фазных провода, а не все три одновременно. Большое количество электрических установок имеет именно двухфазное подключение, например, в электрической плите применяется данный способ. Также двухфазное подключение требуется и в другом оборудовании.

Итак, теперь предлагаем несколько видов розеток на 380 вольт, которые нередко подключаются в частных домах.

380В 2Р+РЕ

Данный вид розетки имеет две фазы. Также она имеет силовой контакт. Плюс ко всему, имеется заземляющий контакт.

380В 3Р+РЕ

Данный вид розетки оснащен тремя силовыми контактами. Плюс ко всему, имеется один заземляющий контакт.

380В 3Р+РЕ+N

Здесь имеется три контакта, посредством которых можно произвести подключение трех фаз. Предусматривается один контакт для заземляющего кабеля. Еще предусмотрен контакт для нулевого провода.

380В 3Р+N

Это комбинированный вариант, который включает в себя одновременно розетку и вилку. Что касается его особенностей, то это полный аналог по комплектации 3Р+РЕ. Она ничем не отличается от этой модели. И то, что ее выставляют по продаже как отдельно, определяется только наличьем вилки.

Особенности розеток 380 вольт

Итак, стоит обратить внимание и на другие особенности розеток 380 вольт. Прежде всего, у них существует блокировка вилки и розетки от возможного случая несимметричного подключения. В случае использования именно такой розетки, это крайне важно. Если произвести неправильное подключение, то это может привести к короткому замыканию.

С той целью, чтобы не допустить несимметричного подключения, производитель в каждом случае размещает на контакте соединение под особым углом. Также предусматривается разный диаметр, специальная направляющая и прочее. Как следствие, можно полностью исключить вероятность неправильного подключения розетки 380 вольт по схеме.

Существует еще одна оригинальная особенность, которая ярко отличает это изделие от обычных. Под этим подразумевается наличье блокировки, которая исключает вероятность включения при существующей нагрузке. Например, для таких розеток нагрузка в 25, 63, 125А очень высокие. Более того, этот предмет не имеет в своей комплектации дугогасящий элемент, который отключает именно эту нагрузку. Как следствие, если силой извлекать вилку, без наличья в розетке дугогасящего элемента, это может привести к следующему:

• Устройство полностью сгорит.
• Высокий риск получения теплового и электрического ожога.

Учитывая это, все производители изготавливают это устройства с электрической или механической блокировкой. Например, электрическая блокировка очень сложная при подключении. Более того, ее стоимость сравнительно высокая. По этой причине чаще всего выбирают механическую блокировку. В большинстве случаев это ручная блокировка.

Способы подключения розеток 380 вольт

Итак, предлагаем вам рассмотреть три варианта соединения:

1. Для четырехпроводной сети.
2. Для пятипроводной сети.
3. Для трехфазной розетки.

Разъемное соединение на четырехпроводной сети

Интересно рассмотреть, как было в старых розетках для четырех проводов, где использовалась схема подключение TN-C. В них имелся стальной корпус, который абсолютно ни к чему не подключался. От существующего напряжения этот корпус отделялся специальной изоляцией. Чтобы повысить безопасность, изоляцию могли увеличивать. Но в этой схеме существует одно «Но». Подключение розетки 380 схема 4 выхода таким способом повышала риск пробоя диэлектрического слоя. Как только это случалось, на корпусе могла образоваться фаза. И если к ней прикасался человек, то все заканчивалось поражением тока. Как правило, это характерное «пощипывание», а также сжатие мышц судорогой. В худших случаях могла произойти электротравма.

Итак, теперь рассмотрим конструкцию разъемного соединения. Способ подключения проводов фаз можно было осуществлять в том порядке, в котором хотелось. Объясняется это тем, что существующая нагрузка между фазами симметричная. Что касается места подключения розетки 380 схема 4 выхода к нулевому проводу, то предусматривается отдельная клемма. Ее легко было найти, так как она обозначалась тем же значком, что и заземление. Преимущественно на лицевой стороне розетки и вилки.

Разъемное соединение на пятиприводной сети

Данный способ подключения гораздо безопасней. Однако, при повышении безопасности, повышается и сложность розетки 380 подключение. В этом случае корпус розетки обязательно соединяется с нулевым кабелем питающего трансформатора. Плюс ко всему, для увеличения безопасности также предусматривается УЗО. Так, если случится утечка тока на корпус, то электричество будет блокироваться УЗО. То есть, оно отключит питание в автоматическом режиме. Как следствие, риск получения травмы человеком сводится к нолю.

Конструкция разъемного соединения для подключения розетки 380 вольт схема предусматривает дополнительный контакт. Способ их обозначения присваивается европейскому стандарту. Так, для обозначения используется английская буква «L», что означает линия. Так, могут находиться такие обозначения:

• L1.
• L2.
• L3.

Плюс ко всему, предусматривается обозначение N. Данная буква указывает на нейтральный. Что касается защитного, то для этого используется значок заземления. Большое количество конструкций оснащены винтовым соединением с шайбой. Также известно и безвинтовое подключение.

Данный способ подключения преимущественно относится к современным моделям, где имеются особые разъемы для трехфазной сети. Благодаря постоянному усовершенствованию своих технологий. Так, она основывается на создании электрического контакта с жилой провода. Достигается это путем прорезания изоляционного слоя при помощи специализированного ножа с фиксацией.

Розетка на 380 подключается по следующей последовательности:

1. К гнезду следует поднести не зачищенную и изолированную жилу.
2. Вглубь отверстия следует вдвинуть один конец жилы так, чтобы вы почувствовали упор.
3. Далее осуществляется установка наконечника в гнездо при помощи плоской отвертки.
4. На этом этапе рукоятка приводится в положение вверх, также до упора. За счет этого достигается прокол диэлектрического тока. А посредством острого ножа образуется очень плотный контакт кабеля.

С вашей стороны останется только убедиться в том, насколько качественно все выполнено.

Подключение для трехфазной розетки

Рассмотрим два варианта:

1. На пять контактов.
2. На четыре контакта.

В первом случае для повышения безопасности используется два варианта защиты: УЗО и автомат, а также автоматический выключатель. В случае использования автоматического выключателя подразумевается, что фаза будет проходить именно через него. Через автоматический выключатель также будет проходить и ноль. существует только несколько случаев, когда нейтраль допускается подключать так, чтобы она миновала автоматический выключатель. Монтаж осуществляется безразрывным методом. То есть используется цельный кусок, который проходит от заземляющего контакта от розетки, до щитка, установленного в квартире. Что касается использования УЗО, то данный автомат врезается последовательно. Дабы сэкономить место в квартирном щитке, осуществляется дифференциальное подключение выключателя. То есть в своем корпусе выключатель сразу объединяет данные защитные устройства.

Теперь рассмотрим некоторые особенности подключения на 4 контакта. Опять, обратим внимание именно на безопасный вариант. В сравнении с предыдущим способом подключения, здесь немного проще. Упрощения связано, главным образом с подключением защитного нулевого провода. Однако, на розетке и вилке дополнительного разъема для его подключения нет. В таком случае он прокладывается напрямую. Подключение осуществляется к корпусу трехфазного оборудования. Так, если у вас используется стационарная кухонная варочная плита или имеются в цехе небольшие станки с двигателями асинхронного типа, то данный способ подключения вполне приемлемый. Однако, если встанет вопрос о том, что необходимо передвинуть то или иное электрическое оборудование, то обязательно решается вопрос и переподключения защитного нуля. При всем этом, данный вопрос решается до того, как будет осуществлено подключение к электрической сети.

Как проверить подключение трехфазной розетки

Рассмотрим, как в четыре шага можно произвести необходимую проверку:

1. Сперва осуществляется внешний осмотр. При нем следует определить прочность и состояние монтажа.
2. При отключенном напряжении берете мегаомметр, которым следует проверить или измерить прочность существующей изоляции.
3. При помощи прибора омметра вызывается короткое замыкание, с той целью, чтобы определить их соответствие схеме.
4. На заключительном этапе выполняется включение напряжения на холостой ход. Это важно сделать для того, чтобы вы могли измерить фазные и линейные величины.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели с вами важный вопрос о том, какая существует схема подключения розетки 380 вольт. Надеемся, что предоставленный материал помог вам разобраться во всем, при необходимости предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала.

220В или 380В: какое напряжение нужно при подключении к электросетям частного дома?

Электрические сети, Новости энергетики, Обучение в энергетике, Электроэнергетика

Подключая частный дом к электросетям (вариант – земельный участок, где будет построен дом), его хозяин рано или поздно упирается в вопрос: какое напряжение нужно, 220 вольт (В ) или 380В? Или, другими словами, нужные ему «три фазы» или можно обойтись «обычным » электричеством? А если все-таки три фазы нужны, то придется ли за это доплачивать? Могут ли в них отказать?

Попробуем на эти вопросы ответить.

Что такое три фазы?

Сперва несколько слов о том, что, собственно, имеется ввиду.

Когда мы говорим о деревенской сети, то есть о ЛЭП, которая идет по улице и от которой подключены дома, то речь идет о линиях категории напряжением 0,4 киловольт (кВ ). В эту группу входят сети напряжения 220В (0 ,22кВ) и 380В (0 ,38кВ).

Если взглянуть на ситуацию чуть в большем масштабе, то надо понимать, что 0,4кВ – это самое низкое напряжение, оно подается на местные, распределительные сети. Есть еще сети магистральные – по ним электроэнергия подается от электростанций через несколько понижающих трансформаторных подстанций (ТП ) к потребителям. Мощные ЛЭП имеют напряжение 500кВ, 220кВ, 110кВ и т.д. К деревенской подстанции, от которой протянута местная сеть, обычно идет линия напряжение 6кВ или 10кВ. А выходит линия (линии ) напряжением 0,4кВ.

Важно здесь то, что на выходе ТП со стороны низкого напряжения (т .е. в местную сеть), всегда выдается 380В, т.е. три фазы.

Выглядит это как четыре жилы. Три из них – те самые фазы, а одна – так называемая «нейтральная », или «ноль ». Если замерить напряжение между любыми двумя «фазами », то получим 380В, а если между любой из «фаз » и «нолем » — то 220В.

Обычно для линий 380В используется так называемый самонесущий изолированный провод (СИП ), где четыре жилы покрыты черным изолирующим полиэтиленовым материалов и скручены в один жгут. Впрочем, встречаются до сих пор и линии напряжением 380В, где протянуты четыре отдельных неизолированных алюминиевых провода.

Так вот, если по улице идет трехфазная линия, то от любого столба можно подключить к дому 380В. А можно и 220В. В первом случае потребителю заводят все четыре провода, во втором – лишь два, одну из «фаз » и «ноль ».

Сложнее ситуация в том случае, если по столбам идет лишь две жилы – ноль и «фаза ». До некоторых пор считалось, что бытовым потребителям 380В не нужны. Поэтому от деревенского трансформатора три имеющиеся фазы распределяли, допустим, по одной на каждую улицу. Так и возникла ситуация, когда мимо дома (участка ) идет линия с двумя проводами, «фазой » и «нулевым ». Она до сих пор имеет место быть во многих населенных пунктах и в еще большем количестве СНТ, ДНТ и тому подобных объединений.

Здесь для нового абонента, запросившего 380В, необходимо будет менять кабель на всем протяжении от трансформаторного подстанции до точки подключения. Это, конечно, будет стоить сетевой компании (или , если речь идет об СНТ, то СНТ), серьезных денег. Кто их должен платить? К этому вопросу мы еще вернемся.

Зачем нужны «три фазы»?

Это действительно хороший вопрос.

Вообще говоря, не такое уж и больше количество потребителей электроэнергии, которые могут быть использованы в частном доме, требуют напряжение в 380В.

Если не ударятся в разного рода экзотику, то список этот может выглядит так:

• электроотопительный котел мощность от (примерно ) 9 кВт и выше
• водяной насос для глубокой скважины
• электропечь для сауны мощностью от (примерно ) 5 кВт
• полупрофессиональное оборудование для мастерской (токарный или фрезерный станок, хорошая циркулярка)

В принципе, все вышеперечисленное можно найти и в варианте 220В. Однако 380В будет лучше – мощнее, проще, надежнее, экономичнее.

Так вот, если вы не планируете в доме ничего из вышеперечисленного, то 380В, видимо, вам не нужны.

Ну а если все-таки решаете выбрать три фазы исходя из соображений, а вдруг в будущем пригодится, то стоит иметь ввиду одно важное обстоятельство – выдаваемая на дом мощность делится равномерно между тремя фазами. И если одна из фаз будет перегружена относительно остальных, возникает явление под названием «перекос фаз». Последствием может быть выход из из строя электроприборов, подключенных к сети дома. Чтобы этого избежать, необходимо равномерно загружать каждую из фаз.

Чтобы было понятнее, рассмотрим схему подключения 380В.

На вводе здесь общий автомат на все три фазы. Далее по два провода – одна из фаз и «ноль », идут к примерно равным по совокупной мощности группам потребителям. Потребитель, который нуждается в трехфазном питании (в рассматриваемом случае это электронагреватель в сауне), подключен к кабелю с четырьмя проводами.

Так вот, если исходить из того, что на дом выделено 15 кВт мощности, то выходит, что мощность каждой из групп потребителей, подключенную через пару «фаза » плюс «ноль » приведенной выше схемы, должна быть не больше 5 кВт. Или даже меньше, если учитывая наличие «трехфазного » потребителя. В противном случае, при перегрузке одной из фаз будет «выбивать » вводной автомат и отключаться электричество во всем доме.

Соответственно, проведя в дом трехфазное электричество, дальше надо будет подумать, как грамотно сделать разводку кабеля, чтобы нагрузка на каждую из фаз была бы примерно одинаковой.

Неприятным обстоятельством здесь является то, что некоторые потребители, например хорошая электрическая варочная поверхность или духовой шкаф имеют мощность больше 5 кВт. В таком случае надо выбирать оборудование, которое может быть подключено к трехфазной линии. Придется протянуть отдельную линию с отдельным автоматом. А это дополнительные расходы.

Тут и возникает вопрос, а нужно ли это все? Может быть проще ограничиться 220В?

Впрочем, как обычно в таких случаях, можно найти и положительные моменты. Если вы продумаете разводку так, чтобы на каждую из линий приходилось не более 5 кВт, то это улучшит электробезопасность дома. Меньшая мощность на каждой из «веток » означает и меньшую силу тока, меньший износ проводов и контактов. В общем, есть над чем подумать.

А если не дают 380В?

В подавляющем большинстве случае каких-то препятствий в выдаче 380В электросети не чинят.

Уровень напряжения заявитель прописывает при подаче заявки на тех. присоединение. Вот как это выглядит при подключении к электросетям Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК , крупнейшая электросеть столичного региона).

А МРСК Урала (крупнейшая электросеть уральского региона) в разделе Вопрос-Ответ относительно выбора напряжения 220В или 380В пишет следующее:

Сеть 380 вольт используется обычно для подключения энергоемких электроустановок (таких как водогрейные котлы) или электродвигателей. Для обычных бытовых нужд применяется сеть 220 В.

Если Вам надо присоединить жилой дом 15 кВт максимальной мощности, то целесообразнее ввод в щиток дома сделать 380 В, а оттуда — внутреннюю разводку 220 В. Если максимальная мощность Вашего дома (сад ) около 5 кВт, достаточно сети 220 В.

В соответствии с действующими Правилами ТП (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861), если Вы подключаете электроустановку с максимальной мощностью до 15 кВт включительно, Вы платите за присоединение 550 руб. вне зависимости от того, какой уровень напряжения Вам нужен 380 или 220 В. Данное правило действует, если граница Вашего земельного участка находится не далее 500 м от сетей электросетевой компании в сельской местности и 300 м в городской черте.

Таким образом, если рассматривать ситуацию в целом, то электросети специально не ограничивают возможность подключить 380В.

Стоимость подключения, если вы запрашиваете мощность до 15 кВт, граница земельного участка проходит не далее 500 метров в сельском населенном пункте и 300 метров – в городском, должна составить 550 рублей (при условии, что вы не подключали к электросетям объектов по льготной ставке в предыдущие 3 года).

Тем не мене, случаи, когда электросеть пытается отказаться от подключения 380В, все-таки имеются. Только к нам, на сайт ЭнергоВОПРОС.ру за первую половину 2018 года, с такого рода проблемами обратилось шесть человек. Самый популярный вопрос – что можно предпринять, если отказывают в 380В?

Если говорить о причинах отказов, то в большинстве случае проблема связана с тем, что ближайшая к подключаемому объекту линия – однофазная. И для того, чтобы провести три фазы, необходимо тянуть по столбам новый кабель. Это дополнительные расходы для электросети. И может так складываться, что понести их именно в данный момент электросеть не может. Поэтому под разными предлогами пытается навязать потребителю подключение с напряжением 220В.

Можно ли с этим бороться? В принципе, да. В случае отказа можно подать заявление в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Или сразу обратиться в суд. Прецеденты такого рода имеются.

Прецедент: ФАС признало незаконным отказ электросетей подключить 380В

В частности, Белгородское управление ФАС вынесло положительное для потребителя решение по делу об отказе подключить заявителей к электросетям с напряжением 380В.

В этом случае электросеть отказала в «трех фазах», указав, что Правила технологического присоединения (основной нормативный акт, регулирующий подключение к электросетям) не содержат прямого разрешения потребителю самому определять уровень напряжения – 220В или 380В? – с которым его подключают к электросетям.

И то и другое относится к классу напряжения 0,4кВ, и уже, мол, самая электросеть определяет, по какому из них подключать конкретный объект. Заявитель в данной ситуации может указать лишь электрическую мощность, которую он хочет присоединить к электросети.

Управление ФАС с этим не согласилось. Решение было мотивировано следующим образом:

… В пункте 14 «Правил технологического присоединения» действительно в качестве заявителя указано физическое лицо, обратившееся с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику …

Т.е. отдельного специального упоминания о том, что потребитель может настаивать на 380В вроде бы действительно нет. Но!! Дальше в решении говорится о том, что на самом деле исходя из общих требований законодательства, такое право у потребителя есть.

… Ссылаясь исключительно только на 14 пункт «Правил технологического присоединения», сетевая организация не учитывает, что, во-первых, и все остальные пункты Правил, устанавливающие перечни документов и сведений, представляемых другими категориями заявителей, точно также не содержат специального указания класса напряжения.

Это объективно обусловлено достаточностью сведений о размере запрашиваемой заявителем для подключаемого объекта электрической мощности, уровень напряжения которого является его неотъемлемым электрофизическим свойством, не предполагающим и не требующим его специального выделения. Обязательность указания любым заявителем в своей заявке класса напряжения установлена абзацем 2 пункта 8 Правил и положением части 1 статьи 26 Закона «Об электроэнергетике».

Во-вторых, сетевой организацией неправильно трактуется сам пункт 14 Правил. Из положений нормы буквально следует, что в заявке, направляемой заявителем — физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, должны быть указаны следующие данные, поименованные в перечне, то есть далее предусмотрена лишь обязательная информация для указания, а сам перечень не является исчерпывающим. Необходимость указания класса напряжения объекта электросетевого хозяйства, к которым планируется подключение, вытекает из других отраслевых норм, характеризуется волеизъявлением заявителя и имеет свои организационно-правовые причины.

В данном случае класс напряжения – это главная качественная характеристика электросетевого объекта, ближайшего к земельному участку заявителя, выступающая основным критерием определения расстояния от этого электросетевого объекта до границ земельного участка (что влияет на сумму технологического присоединения). Следовательно, заявитель (независимо , физическое он лицо или нет) обязан указывать в заявке не только класс напряжения электросетевого объекта, но также и соответствующий ему класс напряжения энергопринимающего устройства.

Самовольно ограничивать заявителя в этом электросетевая компания не имеет права, так как из действующего законодательства следует, что класс напряжения объекта электросетевого хозяйства устанавливается как одно из условий договора об осуществлении технологического присоединения. …

Поискав, можно найти и другие прецеденты решений в пользу собственников, требующих подключения напряжения 380В. Впрочем, касаются они подключения к инфраструктуре сетевых организаций, т.е. сетевых компаний. Если же речь идет об объединениях дачников или садоводов, то тут проблема серьезнее.

Напряжение 380В на участках в СНТ

Уровень напряжения в линиях электропередач, принадлежащих СНТ, регулируется самими объединениями. Определяется он внутренними документами, утвержденными решениями общего собрания и правления объединений. Обычно он имеет название вроде «Положение об электроснабжении». В нем, если дела в СНТ поставлены правильно, должно быть прописано, какое напряжение выдается на участки членов СНТ и лиц, ведущих на территории СНТ индивидуальную деятельность.

Опять же, обычно, при подключении в «стандартном » случае к участкам одной фазы, в положениях прописывается норма, согласно которой подключение трех фаз допускается после индивидуального рассмотрения заявки правлением (комиссии по энергоснабжению). Положительное решение может быть принято при обосновании необходимости 380В и обеспечении финансирования.

Иными словами, дело упирается в деньги – на замену проводов ЛЭП, внесение изменений в систему электроснабжения СНТ и проч. Попытки обязать объединение провести 380В бесплатно, как показывается судебная практика, обычно безрезультатны. Увы…

Впрочем, возвращаясь к уже сказанному в начале статьи, 380В в современном доме не является вещью действительно необходимой. Для большинства ситуаций вполне хватает и 220В. При том, том, что три фазы в доме означают и некоторые сложности, о которых уже шла речь выше.