Лучшие гайковерты 2021

Лучшие гайковерты 2021

Важных для шиномонтажных работ и не только инструментов много. Несомненно, к ним следует отнести и такие, с помощью которых нужно закручивать и откручивать резьбовые соединения на болтах. Рассказываем про лучшие гайковерты 2021 года, которые пригодятся каждому умельцу — и в гараже, и дома, и на производстве.

Рейтинг топ-10 по версии КП

Выбор редакции

1. Makita TW0200 (от 15 тыс. рублей)

Отличный ударный инструмент. Он стоит солидно, но пользователи оценивают гайковерт исключительно высоко. Это машина прекрасно справляется с тем, чтобы крутить саморезы-глухари. Откручивает колеса авто, справится и с тракторными болтами. Ее удобно держать в руках даже девушкам. Модель помимо всего прочего неплохо сверлит металл — даже без включения удара.

Основные характеристики

Модель с удобным хватом. Весит гайковерт немного, что тоже способствует комфортной работе. Закрутить таким инструментом можно даже самые тяжелые элементы. Держатель оснастки здесь универсальный. Также для удобства есть вариант отключение света, который, к примеру, днем совсем не нужен, и уменьшением амплитуды закручивания.

Основные характеристики

Пневматическая модель — пистолет. Отличается компактностью и легкостью. Этот гайковерт способен открутить даже самые закисшие болты. Инструмент отличается своей мощностью и надежностью. Корпус выполнен из композитных металлов. Обрезиненная рукоятка позволяет удобно держать аппарат в руках.

Основные характеристики

Модель, которая точно порадует автолюбителей. Она отлично откручивает гайки на автомобильных колесах. Для шиномонтажных работ — это хороший выбор. Среди полезных функций тут есть реверс и электронная регулировка частоты вращения. Выделяется максимальный крутящий момент — 500 Н·м. Питание на устройстве идет от аккумулятора.

Основные характеристики

Сильный инструмент. Со своими задачами справляется на пятерку. Гайковерт отличают большая мощность. Конструкция выполнена в соответствии со всеми современными требованиям, его удобно держать в руках. Питание осуществляется от аккумулятора. Он съемный. Хватает заряда достаточно на долгое время. Пользователи называют модель качественной и максимально полезной.

Основные характеристики

Дорогостоящая угловая безударная модель. Таких на рынке сейчас осталось меньше. Она работает от аккумулятора. Мощность соответствует такому типажу гайковертов. Конструкция выполнена из качественных материалов. В комплекте идут зарядное устройство, аккумулятор и кейс. Со своими функциями инструмент справляется отлично.

Основные характеристики

Пневмогайковерт безударного типа. По словам пользователей, работать с ним весьма удобно. Крутящий момент хорошей мощности. Количество оборотов в минуту — 8 тысяч. Инструмент предназначен для использования в автосервисах, на строительных площадках, при производстве металлоконструкций и так далее. Нареканий к нему у покупателей немного.

Основные характеристики

Для того чтобы пользоваться этим инструментом, нужно подключить его к сети. Поэтому, имейте в виду — рядом нужна розетка! Длина сетевого кабеля — 5 метров. В остальном же все стандартно — хорошая мощность, много оборотов в минуту. Для гаража или автосервиса — замечательный вариант. Пользователям нравится удобная кнопка и переключатель направления вращения.

Основные характеристики

Если сравнивать эту модель с предыдущими вариантами, то сразу бросается в глаза ее невысокая цена. Да, может быть, в каких-то компонентах она уступает — в мощности, надежности — но это не значит, что такой гайковерт хуже. Характеристики здесь отличные. Для работы в гараже инструмент точно подойдет. Несмотря на «игрушечный» вид, устройство хорошо закручивает гайки, главное — пользуйтесь им аккуратнее.

Основные характеристики

Сильный аппарат, который весьма долго держит заряд. У него мощные характеристики. Такой аппарат открутить даже самые труднодоступные гайки. Цена не самая великая на рынке, что тоже радует глаз. Покупатели также отмечают здесь достойные и надежные компоненты. Гарантия у инструмента большая — в случае чего какие-то детали можно будет поменять.

Основные характеристики

Плюсы и минусы

Как выбрать гайковерт

Для покупки такого инструмента необходимо узнать о нем побольше. Как выбрать гайковерт для шиномонтажных работ и не только, «Комсомольской правде» рассказал механик Андрей Иванов. По мнению эксперта, важно обращать внимание на следующие моменты:

Тип питания

Бывают электрические, аккумуляторные и пневматические инструменты. Первые отличаются достаточно невысокой ценой — по сравнению с «конкурентами». Их удобно использовать в собственном гараже — для откручивания колесных гаек и болтов. На СТО применять такие гайковерты опасно. При покупке обращайте внимание на длину сетевого шнура — инструмент придется тягать по всему помещению. Желательно, чтобы длина была не меньше 5 метров.

Аккумуляторные гайковерты мобильны. Они работают без шнура, он не будет мешаться под ногами. Бесщеточный двигатель не искрит при работе. Можно работать в различных помещениях. Правда, зачастую аккумулятор приходится покупать отдельно — это выходит дороже. Такой вариант оптимальный, если ремонт авто вы проводите на улице.

Пневмагайковерт — мощный инструмент, который легко сорвет колесные болты и гайки. Такой пистолет просто находка для автосервиса. Учтите, что для него понадобится компрессор — это лишние деньги.

Крутящий момент

Здесь речь идет о силе, с которой инструмент откручивает или закручивает крепежи. Чем выше показатель, тем быстрее будет работа. В среднем для колесных гаек подходят приборы с моментом 200 Н·м и выше. Выше требуется, если болты закреплены чересчур крепко. Обращайте внимание — можно ли регулировать крутящий момент. Это полезно, ведь если затянуть нужно гайки маленькие, то лучше ставить его на более низкий показатель, чтобы не сорвать резьбу.

Ударный режим

Ударных моделей сегодня большинство. Такой режим нужен для больших болтов и заржавевших крепежей. Чем выше показатели, тем легче срывать крепежи. Часто мощные модели применяют раскрутки ступичных гаек и других крупных болтов.

Функции

Полезные новшества, которые помогут в работе, никогда не будут лишними. Смотрите, есть ли у инструмента подсветка. Она важна, если приходится что-то откручивать, например, под машиной. Важно, чтобы подсветка могла выключаться — зачем свет в дневное время и не в темном месте? Наличие подсветки чаще встречается в аккумуляторных винтовертах.

Полезной будет и функция защиты двигателя. Когда нагрузка возрастает до критических показателей, система сама отключает устройство. Это спасает двигатель от поломки. Такой бонус характерен для аккумуляторных и сетевых моделей.

Пригодится и электронная регулировка частоты вращения. С разными болтами вы сможете работать на разной скорости.

Редуктор для колесных гаек

ГОСТ Р 53819-2010

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Автомобильные транспортные средства

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС

Технические требования и методы испытаний

Vehicles. Fastenings of wheels. Technical requirements and test methods

Дата введения 2010-09-15

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 56 "Дорожный транспорт"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 июля 2010 г. N 147-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная на официальном сайте Росстандарта России rst.gov.ru по состоянию на 09.10.2021

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на болты и гайки, предназначенные для крепления колес транспортных средств категорий М, N и О, предназначенные для пассажирских и грузовых перевозок.

Стандарт устанавливает требования к гайкам и болтам крепления колес и методы испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52627-2006 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ Р 52051-2003 Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения

ГОСТ Р 52628-2006 Гайки. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 3269-2009 Изделия крепежные. Приемочный контроль

ГОСТ Р ИСО 4042-2009 Изделия крепежные. Электролитические покрытия

ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С

ГОСТ Р ИСО 4759-3-2009 Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы точности А и С

ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения

ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки

ГОСТ Р ИСО 16047-2009 Изделия крепежные. Испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки

ГОСТ Р ИСО 16426-2009 Изделия крепежные. Система обеспечения качества

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.306-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль

ГОСТ 10409-74 (ИСО 4107-95) Колеса автомобильные с разборным ободом. Основные размеры. Общие технические требования

ГОСТ 12414-94 (ИСО 4753-83) Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры

ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 27148-86 Изделия крепежные. Выход резьбы, сбеги, недорезы и проточки. Размеры

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры деталей крепления колес должны соответствовать указанным:

— для гаек на рисунках 1, 2 и в таблицах 1, 2;

— для болтов на рисунке 3 и в таблице 3.

Штамповочные уклоны шестигранника должны располагаться внутри поля допуска размера под ключ.

Как выбрать гайковёрт?

Дважды в год каждый автолюбитель меняет зимнюю резину на летнюю (или наоборот). Многие делают это в шиномонтажных сервисах, но некоторая часть пользователей имеет два комплекта дисков и у них процедура сводится к простой замене колёс. Велик соблазн сделать это самостоятельно, тем более что рынок предлагает множество моделей аккумуляторных гайковёртов. Но практика применения этих инструментов уже показала, что иногда они не оправдывают ожиданий. Не хватает крутящего момента, хотя по техническим параметрам его даже в избытке. И речь тут не в обмане со стороны продавцов или производителей, причину нужно искать в естественных физических процессах.

Крутящий момент – одна из наиболее часто встречающихся характеристик аккумуляторного и электроинструмента. И она же – из числа самых «затуманенных». Казалось бы, всё предельно логично – чем больше указанная величина максимального крутящего момента, тем лучше. Так что выбираем модель с самой большой заявленной величиной, покупаем и радуемся покупке.

Однако на самом деле это примерно то же самое, что и выбор автомобиля по цифрам на спидометре – чем длиннее шкала и чем больше последняя цифра, тем лучше. Неплохо, если там 220, но ведь гораздо приятнее, если 280. Вот только ездить вы будете всё равно со скоростью не больше 110 (а в перспективе и того меньше) – потому что камеры, штрафы, лишний расход топлива, да и просто состояние дорог таково, что разгоняться особо негде. И главное – незачем!

Аналогия с шуруповёртами прослеживается в том, что для выполнения работы, на которую они рассчитаны, им достаточно более низкого крутящего момента, чем тот максимум, что заявлен в характеристиках. Так что логично задаться вопросом – а что это понятие обозначает и какой в нём смысл? Этой статьёй мы попробуем расставить точки над «i» и объяснить сразу несколько важных моментов:

• что такое крутящий момент, в чём он измеряется;
• 1 (10, 100, 1000) Н*м – это много или мало;
• чем отличается мягкий крутящий момент от жёсткого;
• и самое главное – почему аккумуляторный гайковёрт «не берёт» колёсные гайки, хотя покупался именно для этой работы? Да и продавец уверял, что раз в инструкции к автомобилю указан момент затяжки колёсных гаек 120 Н*м, то гайковёрт, с его заявленными 200 Н*м, открутит их, не заметив сопротивления?

Мы постарались написать статью максимально простым языком, но не настолько, чтобы у профессионалов возникло желание расстрелять авторов. Здесь приходится балансировать на тонкой грани, учитывая бездонную пропасть между предельно точно сформулированными определениями из физики и мира техники, с одной стороны, и устоявшимися терминами на потребительском рынке – с другой.

Что такое крутящий момент?

Это произведение модуля силы на длину рычага, к которому она приложена. Ну, если не вдаваться в подробности, сила – величина направленная, и поэтому произведение должно быть векторным. Крутящий момент достаточно легко представить «в ощущениях». Предположим, вы держите в руке палку длиной 1 м. Держите за конец, горизонтально, но сама палка невесомая, так что никакой нагрузки вы не чувствуете.

А теперь к концу палки прикрепляют груз весом 100 г. Всего-то, но на метровом рычаге «выворачивающее» руку усилие будет не таким уж малым – ощущения сразу станут «не те». Так вот, это «всего лишь» 1 Н*м: сила в один ньютон действует на рычаг длиной 1 м. Возьмите груз весом 200 г или увеличьте длину палки до 2 м – получите 2 Н*м, килограммовый груз даст соответственно 10 и 20 Н*м в зависимости от длины рычага. Ну а 55 Н*м – это 5,5-килограммовый груз на метровой палке, который вы пытаетесь удержать в руках. Кстати, 55 Н*м – это максимальный крутящий момент у некоторых 18-вольтовых аккумуляторных шуруповёртов… по крайней мере, по заявлениям производителя.

Чем мягкий момент отличается от жёсткого?

В технических характеристиках шуруповёртов часто упоминаются два вида крутящего момента – мягкий и жёсткий. Жёсткий момент у современных мощных моделей может быть значительно выше 100 Н*м. Однако в таблицах прочности крепежа (да, такие существуют) указаны предельные значения прочности в разы, а то и на порядок ниже максимальных значений крутящего момента инструмента. Как сопоставить одно с другим?

Методики замера крутящего момента регламентируются ISO 5393:2017. В аккумуляторных инструментах крутящий момент достигается двигателем, токи которого ограничены электроникой и характеристиками аккумулятора. Он повышается редуктором, но часть момента неизбежно теряется на трение и другие взаимодействия в редукторе и на валах.

Жёсткий крутящий момент достигается на метрической резьбе при затягивании соединений типа «болт-гайка». При этом берутся высокопрочные крепежи, так как на них можно достичь более высокого момента без их разрушения. Двигатель в момент достижения этих значений останавливается из-за перегрузки, через него течёт огромный ток, и в этот момент обычно реагирует защита по току. Так, двигатель типа Mabuchi RZ-8BAWA с номинальным напряжением 19,8 В, предназначенный для мощных инструментов с напряжением питания 18 (20) В, без нагрузки потребляет ток 4,6 А и развивает обороты до 20 200 в минуту. При блокировке вала, то есть в описанных выше условиях, его крутящий момент возрастает до 1,02 Н*м с током потребления в 116 А. В режиме же максимальной эффективности обороты снижаются до 16 870 в минуту, ток не превышает 23 А, но и крутящий момент при этом не выше 0,168 Н*м. Это именно у двигателя, дальше в дело вступает редуктор. Если он на первой скорости «выдаёт» 300 об/мин, то жёсткий крутящий момент в теории будет около 69 Н*м при потребляемом двигателем токе 116 А. Это именно в теории, потому что такие громадные токи будут, конечно же, ограничены встроенной электроникой. Иначе проводка и аккумулятор неминуемо выйдут из строя. Поэтому реальные значения жёсткого крутящего момента не настолько впечатляющи, тем не менее производители в погоне за красивыми цифрами указывают предельное теоретическое значение.

Мягкий крутящий момент достигается при сверлении и работе с крепежом типа «саморез-дерево», то есть в ситуациях, когда оснастка не останавливается, а продолжает вращаться, хотя и испытывает сопротивление со стороны крепежа или обрабатываемого материала. Если с жёстким крутящим моментом все более или менее понятно, то с мягким дело обстоит сложнее. Но к некоторым вполне обоснованным выводам можно прийти на основе анализа технических параметров инструментов и их двигателей. Если посмотреть заявленные производителями инструмента данные, можно увидеть, что мягкий крутящий момент обычно вдвое ниже жёсткого. В то же время некоторые производители двигателей публикуют данные о максимальной мощности. В этом режиме двигатель снижает обороты на 30-40% по сравнению с режимом максимальной эффективности. Сила тока повышается до 50% от режима полной блокировка вала, или около 250% — от режима максимальной эффективности. И при этом крутящий момент как раз имеет значение около 50% от режима полной блокировки вала. Сопоставляя эти данные, приходим к выводу, что мягкий крутящий момент реализуется при работе инструмента в режиме максимальной мощности.

Интересно посмотреть также на режим максимальной эффективности. Для примера рассмотрим тот же двигатель типа Mabuchi RZ-8BAWA номиналом 19,8 В. В режиме максимальной эффективности через двигатель протекает ток не более 23 А, крутящий момент при этом — 0,168 Н*м, обороты – 16 870 в минуту. При таких исходных данных частота вращения вала инструмента на первой скорости составляет 300 об/мин, максимальный крутящий момент — 11,3 Н*м. Этого достаточно для сверления в стали отверстий диаметром 16 мм.

Говоря о шуруповёртах, надо помнить, что у них есть муфта ограничения крутящего момента. Она ограничивает его значениями 0,5-4 Н*м для младших моделей, и 1-6 Н*м — для старших. Максимальные известные значения – у некоторых узкоспециализированных моделей: там момент, даже ограниченный муфтой, может достигать 20 Н*м.

Ограничивающая муфта нужна для работы с крепежом, чтобы инструмент не сломал его. Ещё муфта необходима, если инструмент используют для нарезания мелкой резьбы. Известно, что мелкие метчики легко ломаются, поэтому лучше момент ограничить, чтобы избежать крайне сложной процедуры извлечения обломка метчика.

Что такое гайковёрт?

Для начала конкретизируем само понятие «гайковёрт». Две характерных особенности отличают его от шуруповёрта: наличие режима тангенциального удара и, обязательно, внешний квадрат дюймового размера — 3/8” (9,5 мм), ½” (12,7 мм), ¾” (19 мм), 1” (25,4 мм) – для фиксации оснастки. Аналогичный по конструктиву инструмент с тангенциальным ударом, но с автоматическим патроном под внутренний шестигранник ¼” (6,35 мм) называется ударным винтовёртом. Часто его тоже называют гайковёртом, но, на наш взгляд, это ошибочно. Разница между этими инструментами слишком велика, чтобы валить их в одну кучу.

ВИДЕО: В этом видеоролике мы разбираем бесщёточный аккумуляторный винтовёрт Stanley SBI201. Конструктивно он практически идентичен гайковёртам, разница только в шпинделе

Заметки malykh.com

Первоначальная установка колесных редукторов на передний мост Jimny одновременно и сложнее, и проще установки на задний. Сложнее, поскольку требуется разборка корпуса колесного редуктора. Проще, поскольку вся работа довольно прямолинейная, а сварка нужна лишь в двух местах на каждую сторону по уже заданному положению.

Редукторы устанавливаются на штатные джимниковские поворотные кулаки. В поворотных кулаках остаются следующие штатные детали: шкворни с подшипникими, сальник поворотного шара, сальник полуоси. Остальные детали (цапфа, ступица и т.д.) снимаются и не используются.

Левый и правый редукторы заменяемые, т.е. могут вставать на любую сторону. Отличие в расположении болтов, крепящих переходную пластину для тормозного механизма. Устанавливать редукторы нужно так, чтобы тормоза оказались позади моста: так они будут меньше изнашиваться в грязи, хоть это и требует более длинных тормозных шлангов.

Крепление редуктора к поворотному кулаку производится в 8 точках с каждой стороны. Четыре болта прикручиваются в штатные места крепления цапфы. Еще два болта — в «уши» крепления тормозных суппортов.

И еще два — к кронштейнам, которые привариваются к поворотному кулаку снизу. Кронштейн разборный, его две части соединяются болтом с гайкой, что позволяет отсоединять редуктор от поворотного кулака.

(видна пластина с сальником, она устанавливается между поворотным кулаком и редуктором)

Проблема при установке в том, что нижние штатные отверстия крепления цапфы попадают на оси паразитных шестерней колесного редуктора. Поэтому нужно при установке разобрать колесный редуктор, снять паразитные шестерни, снять их оси, прикрутить болтами корпус редуктора к нижним штатным отверстиями поворотного кулака, а затем собрать корпус обратно.

С разборкой первого редуктора начались проблемы. Предполагается, что достаточно открутить гайки, стягивающие корпус по периметру. Затем при помощи специально вкрученных болтов корпус разбирается на две части.

Эти болты вращаются по резьбе в крышке корпуса, упираясь в оси паразитных шестерней, за счет этого корпус разбирается (по такому же принципу на Jimny снимаются задние барабаны или передние тормозные диски).

Сперва все шло по плану, но потом резьба под эти болты в крышке корпуса сорвалась от большой нагрузки. Что, впрочем, не удивительно, количество витков там очень небольшое.

Попробовали приварить гайки, но начали рваться сами болты.

Не буду описывать всю длительную возню, но корпус был разобран очень муторными действиями. Помогала работа обратным молотком, закрепленным за ступицу редуктора. А затем, когда образовалась щель между корпусом и его крышкой, в нее была вставлена пластинка, в эту пластину упирался стержень, по которому наносились удары молотком/кувалдой.

При разборке нужно обращать внимание на прокладку, она из слабого бумажного материала.

Второй корпус удалось разобрать при помощи болтов, как и планировалось. Налицо разброс качества.

(крышка редуктора снята, ведущая шестерня справа)

После разборки были аккуратно сняты паразитные шестерни, иголки-ролики, выбиты оси. Важно не потерять детали (упорные шайбы, иголки-ролики). После этого открывается доступ к отверстиям для крепления:

(ведущая шестерня слева)

Крепление под осями паразиток осуществляется болтом с потайной головкой. Но в моем случае в комплекте не оказалось крепежа, не было и конуса в отверстии под эти болты в корпусе редуктора. Это все пришлось делать самостоятельно, хотя должен был сделать производитель.

Болты были сделаны переточкой головки из каленых ВАЗовских с резьбой M10x1.25, по два болта на каждую сторону.

Отверстие в корпусе тоже было рассверлено под конус.

Перед окончательной сборкой нужно приварить нижние кронштейны к поворотному кулаку. На мой взгляд, это лучше делать при снятом поворотном кулаке и разобранном корпусе редуктора. Корпус временно прикручивается шестью болтами к поворотному кулаку (в готовые отверстия). Нужно не забыть подложить аналог пластины с сальником. Саму пластину ставить не стал, чтобы сальник сваркой не перегреть, поставил временные шайбы подходящей толщины. Нижние кронштейны ослабляются (они уже приварены к корпусу редуктора), размещаются максимально параллельно поверхности поворотного кулака, затягиваются. Далее в ход идет сварка. Я варил полуавтоматом 1мм проволокой.

(первая примерка на машине, а потом сварка уже не на машине, а отдельно)

Перед сборкой корпуса увеличил диаметр болтов для распрессовки, перейдя на резьбу M12x1.25 в крышке редуктора вместо сорванной M10. Не знаю, поможет или нет. Нарезать двенадцатую резьбу не так просто: места там маловато, поэтому нужно чуть подпилить напильником, чтобы не портить метчик.

Далее важный момент: окончательную сборку можно осуществлять двумя способами. Можно сперва поставить (прикрутить шкворнями) на мост поворотный кулак, а затем к поворотному кулаку крепить колесный редуктор. Этот способ попроще, но рекомендую потренироваться другим: сперва прикрутить редуктор к кулаку, а потом все ставить на мост в сборе. После такой тренировки замена шкворневых подшипников будет выполняться быстрее (не нужно откручивать корпус редуктора от поворотного кулака, что довольно муторно, поскольку требует разбора колесного редуктора как описано выше).

Между поворотным кулаком ставится идущая в комплекте с редукторами пластина с сальником (см. ее фото выше). Это сальник полуоси со стороны ШРУСа. Сторона установки имеет значение, нужно смотреть на диаметр выступов (они разные). Сам сальник обозначен как 1.2-40x58x7, пока не понял, от какой это техники 1.2-40×56x7 (типовой сальник).

Для начала корпус редуктора прикручивается болтами с потайной головкой к поворотному кулаку. После можно сразу прикрутить болты крепления к «ушам» поворотного кулака. В самих «ушах» резьбы нет, поэтому подойдут болты М12 с любым шагом, но надо проверить, чтобы они в эти уши входили. Кроме того, очень рекомендую ставить болты головкой наружу (гайкой внутрь), а головки болтов максимально подточить. Это нужно, чтобы шина не задевала за болт. Между ушами поворотного кулака и ушами редуктора зазор, поэтому туда нужно поставить подходящие шайбы. Болтов, гаек и шайб в комплекте не было, поэтому пришлось подбирать.

Далее ставятся на место оси паразиток, сами паразитки с иголками и шайбами. Корпус редуктора собирается. Сборка корпуса предполагается при помощи стяжки корпусными болтами. Но мне такой способ очень не нравится. Да и болты там слабоваты для такой цели. Их резьба срывается:

Поэтому вместе со стяжкой болтами помогал прессом, но без фанатизма. Сорванные болты заменил (часть из пришлось распилить, поскольку без снятия ступицы их невозможно было извлечь).

Не забывайте перед стяжкой наносить герметик везде, где можно. Как показала дальнейшая эксплуатация, не зря там все было им измазано (даже, на первый взгляд, избыточно). Что касается прокладки, то ее поставил, вырезав новую (старая вся развалилась при разборке). Хотя был соблазн не ставить. Но герметиком ее все равно намазал.

Верхние два болта стяжки корпуса редуктора по совместительству являются болтами крепления к поворотному кулаку. В комплекте их не было, пришлось покупать подходящие болты с резьбой M12x1.25 (важно правильно длину подобрать). Один момент: возле головок этих болтов располагается внешняя крышка наружного подшипника ведущей шестерни. Если болты используются с обычной шестигранной головкой, то нужно будет подпилить крышку, чтобы она не задевала за головки болтов. Если болт с внутренним шестигранником, то подпиливать крышку, скорее всего, не нужно.

После крепления и сборки корпуса получается примерно так: редуктор и поворотный кулак составляют одно целое.

(это кулак для левой стороны)

Для установки такой конструкции на мост нужно снять с редуктора внутреннюю нижнюю крышку (через которую подается воздух для подкачки), иначе она будет мешать установке нижнего шкворня.

Не забудьте надеть на шар-мост сальник поворотного шара, а то потом придется его разрезать для установки (хотя это допускается инструкцией по ремонту Jimny).

Далее будет сложный акробатический силовой трюк. В поворотный шар моста на смазке кладутся шкворневые подшипники (верхний держится сам, а вот нижний без смазки выпадает). В колесный редуктор (в сборе с кулаком) вставляется ШРУС полуоси. Затем вся эта конструкция (редуктор + кулак + полуось) запихивается на место. Сложность в том, что нужно попасть полуосью в шлицы мостового редуктора, да еще и надеть кулак на шар, не уронив шкворневые подшипники. Задача здорово усложняется массой редуктора. Поэтому тормозные детали (тормозной диск, суппорта) лучше пока на колесный редуктор не ставить. И очень желательно установку делать вдвоем. И не рекомендую заранее закладывать смазку в кулак.

Когда поворотный кулак наденется на шар, то вставляются шкворни для выравнивания кулака на шаре. Нижний шкворень прихватывается на болты. Верхний шкворень вытаскивается, в отверстие выдавливается смазка для поворотного кулака в требуемом количестве.

После этого можно все собирать. Поставить рулевые тяги, затянуть шкворни, прикрутить сальник поворотного шара. Поставить на место нижнюю крышку колесного редуктора, прикрутить колесный редуктор к приваренному кронштейну.

Передние редукторы установлены. Остается сделать отключение пневматических хабов, установить тормозные механизмы (не забыв про тормозные диски и шпильки) и удлиненные тормозные шланги.

При установке тормозных суппортов нужно обязательно проверить, не задевают ли сами суппорта при перемещении по направляющим за переходную пластину крепления к колесному редуктору, не задевают ли колесные диски за сами суппорта (это касается тормозных механизмов под вентилируемый диск).

Если предполагается возврат к штатным мостам, то очень рекомендую обзавестись запасными поворотными кулаками (про японские праворульные). Это сильно облегчает снятие редукторов, поскольку не требует разборки корпуса редуктора. При наличии второго комплекта поворотных кулаков возврат к штатным мостам прост: колесные редукторы снимаются в сборе с кулаками, ставятся запасные кулаки.