Резцы по дереву для токарного станка своими руками

Резцы по дереву для токарного станка своими руками

Чтобы вырезать из дерева сувениры и полезные в быту изделия цилиндрической формы, нужен набор резцов по дереву, или стамесок. Их лезвия бывают прямыми, скошенными и фигурными, и каждый резец выполняет свою функцию. Комплект инструментов для художественной обработки дерева можно купить, но качественные стамески стоят дорого, а дешевые неудобны в работе, плохо держат заточку и быстро ломаются.

Токарные резцы по дереву можно сделать самостоятельно, главное, чтобы были в наличии все нужные приспособления, материалы и инструменты. В самом процессе изготовления нет ничего сложного.

Что нужно, чтобы изготовить самодельный резец?

Для заточки режущей области понадобится электрическое точило или заточной станок. Изготовление некоторых видов резцов предполагает заточку при помощи абразивных дисков разной конфигурации.

Также нужно приготовить стальные заготовки, по количеству изготавливаемых инструментов. Лучшие резцы по дереву (стамески) для токарного станка получаются из стали марки Р6М5. Подойдут и детали от старых подшипников, напильники, метчики. Можно использовать любые изделия подходящего размера, изготовленные из стали твердых марок.

Инструмент оснащается деревянной ручкой. Ее можно купить в готовом виде или сделать самому. В целях экономии времени лучше купить, тем более что в продаже бывают ручки разных размеров, и стоят они недорого.

До того как сделать резцы по дереву, нужно определиться с конфигурацией и назначением: будут ли они использоваться для чистовой или грубой обработки, точения чаш или других целей.

Назначение токарных резцов по дереву

Резцы (стамески) используются для того, чтобы удалять с детали заданный объем древесины. Общее в их конструкции то, что всегда присутствует режущая часть, которая крепится к ручке. Место фиксации обычно квадратное или прямоугольное.
Режущая область представляет собой одну или две поверхности, расположенные под углом относительно друг друга.

• Характеристики кромки:
• Возможность регулировки;
• Форма;
• Ширина лезвия.

Тип кромки выбирается с учетом способов обработки детали. Кроме того, резцы различаются по их расположению относительно обрабатываемой поверхности.

Радиальные модели характеризуются перпендикулярным расположением резца. Они применяются, когда нужно снимать большие объемы дерева, например, обрабатывать внутреннюю часть чаш. Такие модели устанавливают на механическом и полуавтоматическом деревообрабатывающем оборудовании. Радиальные стамески изготавливаются из прочных марок закаленной стали: У8, У9, У10.

Тангенциальные резцы для токарного станка по дереву имеют такую особенность: поверхность обрабатывается под углом, что позволяет изготавливать детали со сложным рисунком. Обычно этими резцами оснащаются токарные станки на автоматических линиях, где происходит тонкая обработка заготовок.

Выбирая ту или иную модель резцы, следует учитывать твердость древесины. Если сталь окажется слишком мягкой по отношению к обрабатываемому материалу, лезвие будет быстро затупляться, что снизит качество обработки и скажется на эффективности труда.

Виды обрабатывающих инструментов

Классификация резцов по дереву насчитывает множество видов, среди которых есть несколько основных. Начинающему мастеру для начала стоит сделать несколько типовых инструментов, из которых состоит любой набор резцов по дереву.
Именно ими производится большинство операций. Такими инструментами обычно оснащаются токарные станки. Если нужен резец нестандартной конфигурации, его придется изготавливать по заранее составленному чертежу.

Основные виды резцов по дереву:

• фасонный;
• подрезной;
• расточной;
• отрезной.

Фасонные стамески применяются для изготовления деревянных сувениров, вырезания чаш, художественных изделий и различных предметов, имеющих витиеватую, сложную форму. Режущая часть у них имеет форму полукруга.

При помощи подрезных резаков проделывают угловые выступы и уступы в деревянном изделии. Для того чтобы прорезать и растачивать отверстия, выемки и углубления, используются расточные инструменты. Они оснащены небольшим уступом, при помощи которого удобно удалять стружку из углублений.

Отрезной резец нужен затем, чтобы от продольной детали небольшого сечения отрезать короткие заготовки (прутки). Своими руками можно изготовить любой из перечисленных видов.

Ее одна классификация делит резцы по назначению: для грубой или чистовой обработки. Конструкция первого типа состоит из двух режущих кромок, плоскости которых образуют острый угол. Во втором случае резец состоит из одной кромки с левосторонней или правосторонней заточкой. Такой инструмент используется для придания заготовке ровной и гладкой поверхности. Им удобно срезать небольшие выступающие части древесины.

Для вытачивания круглых изделий изготавливаются стамески из трубы. В зависимости от того, какая требуется обработка, края могут быть ровными или с зубцами.

Резцы с ограничителем (блоком) нужны для фасонной обработки изделий с торцов. Ограничитель регулируется по высоте, чтобы глубина обработки соответствовала заданной.

В домашних условиях можно изготовить и другие виды резцов, которые можно будет использовать для вытачивания нестандартных изделий. Конфигурация инструмента выбирается с учетом формы детали, способа обработки и характеристик древесины.

Для профессиональной работы с деревом лучше использовать резцы, изготовленные в заводских условиях. Самодельные не выдерживают интенсивной эксплуатации и быстро затупляются. Слишком частая заточка токарных резцов по дереву будет отнимать много времени.

Алгоритм изготовления самодельного резца

Краткое описание последовательности работ даст общее понимание того, как изготавливается резец по дереву своими руками.

Любая разновидность стамески для точения из дерева делается в несколько этапов:

1. По чертежам, схемам или фотографиям выпиливают из стали заготовку нужной формы. Для этой операции потребуется токарный станок.
2. Выполняют первичную заточку будущей стамески.
3. Металлическую деталь закаливают, чтобы впоследствии резцом можно было обрабатывать как мягкую, так и очень твердую древесину. Процесс закаливания сводится к тому, что сначала металл нагревают до максимально возможной температуры, а потом окунают в машинное масло и оставляют в нем до полного остывания, или выдерживают на воздухе при комнатной температуре.
4. Выполняют финишную заточку.
5. Насаживают режущую часть стамески на деревянную ручку.

Нетрудно понять, что самая ответственная операция — первичная заточка. Изготовление разных моделей резцов имеет особенности.

Как сделать мейсель?

В умелых руках с помощью этой стамески можно сделать узор любой сложности. Обычно этот инструмент используют для чистовой обработки детали.

Чаще всего мейсель имеет прямое лезвие. Им удобно делать квадратные, треугольные и прямоугольные выемки и вырезы. Углы резца варьируются от 22 до 450, ширина режущей кромки составляет от 0,4 до 4 см. Инструмент при работе можно держать под разным уклоном, под каким именно — определяется особенностями узора и предпочтениями мастера. Понимание всех тонкостей процесса приходит со временем, по мере того как нарабатывается опыт.

Мейсель с прямым лезвием делают так:

1. Берут отслуживший свой срок напильник или любую подходящую заготовку плоской формы с прямоугольным концом. Если нужно, придают ровную форму рабочему краю.
2. Обтачивают лезвие абразивным кругом, следя за тем, чтобы оно имело одинаковую толщину по всей ширине.
3. Закаляют металл.
4. Насаживают на него ручку.

Это самый простой в изготовлении инструмент, и начать собирать набор токарных резцов для ручной работы можно именно с него.

Почти так же просто изготовить резец по дереву (мейсель) для токарного станка со скошенным лезвием. Им удобно обрабатывать торцы, обрезать круглые заготовки и формировать закругления.

1. Заготовке придают форму будущего резца.
2. Делают скос лезвия на угол 70-750.
3. Выполняют окончательную заточку.
4. Прикрепляют ручку.

Таким же образом делаются другие резцы со скошенным лезвием. Главное, что нужно запомнить: окончательная заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется только после замеров.

Изготовление полукруглого резака

Стамески с полукруглым режущим краем удобны для формирования закругленных вымок, углублений и отверстий. Для изготовления такого резца на заготовке отмечают контур, потом по нему обрезают лишнее и производят заточку оконечника нужного радиуса. Подтачивайте режущий край аккуратно, чтобы он получился ровным.

Для профессиональной обработки древесины может понадобиться несколько стамесок с разным радиусом, чтобы можно было делать выемки любого размера.

Самодельный резец-желобок (рейер)

Желобчатая стамеска используется для очистки коры со ствола. С ее помощью удобно выполнять грубую обработку. Также желобком можно делать выемки при лобовом точении. Инструмент часто применяется при вырезании чаш разного диаметра.

Изготовить желобчатый резак (рейер) непросто, но возможно. Один из вариантов заключается в следующем:

1. Из напильника выковывают заготовку нужной длины и ширины.
2. Полученную плоскую заготовку кладут на полукруглую обжимку, установленную в отверстие на наковальне, сверху ставят полукруглую гладилку, по которой ударяют молотом. Это нужно для того, чтобы загнуть полотно вокруг продольной оси. Вместо гладилки можно использовать стальной прут.
3. До закаливания черновой вариант рейера обтачивают под углом 45 градусов. Когда металл закалится, точить будет сложнее.
4. Заготовку закаливают и дают остыть.
5. Полотно помещают в печь для нагрева до 200 градусов. Через 20 минут достают и оставляют на открытом воздухе до остывания.
6. Обрабатывают наружную и внутреннюю поверхности, выравнивая все неровности.
7. Затачивают режущую кромку, предварительно выровняв ее перпендикулярно продольной оси.
8. Насаживают ручку.

Инструмент готов. Лезвие можно сделать не прямым, а скошенным или фигурным, если предполагаются особые виды обработки, но для выполнения типичных операций хватит и одного рейера. По такому же принципу изготавливают любые другие самодельные резцы для токарного станка по дереву.

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

• нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
• стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
• клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
• ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
• топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

• выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
• приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
• стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
• нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
• после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

• заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
• заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
• завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Нарезание резьбы резцами

Наиболее распространенным способом нарезания резьбы на токарно-винторезных станках является нарезание резьбовыми резцами.

Конструкция резцов для нарезания резьбы. Профиль режущей части резца должен соответствовать профилю резьбы. Угол режущей части для метрической резьбы должен быть 60°, для дюймовой и трубной резьб — 55°. Чтобы избежать при нарезании резьбы искажения ее профиля, резьбовые резцы затачивают по передней поверхности с передним углом у = 0° и устанавливают вершину резца на высоте линии центров станка; на резцах для черновых проходов передний угол равен от 5 до 25° в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала; задний угол на боковых поверхностях резца — от 5 до 10°.

Типы резцов

Различают резьбовые резцы для нарезания наружной резьбы (рис. 215, а) и резцы для нарезания внутренней резьбы (рис. 215, б). Те и другие могут быть цельными или вставными. Головка резьбового резца для внутренней резьбы должна быть

Рис. 215. Резцы для нарезания треугольной резьбы: а — наружной, б — внутренней

перпендикулярна оси стержня резца. Длина и сечение стержня зависят от диаметра отверстия.

Токарь-новатор В. К. Семинский для нарезания внутренних резьб применяет специальные резьбовые резцы. У этих резцов (рис. 216) головка повернута относительно стержня путем

Рис. 216. Резьбовой резец для нарезания внутренней резьбы конструкции В. К. Семинского

скручивания державки на 45°. Это придает резцу повышенную жесткость и обеспечивает более спокойную работу по сравнению с обычным резьбовым резцом (рис. 215, б).

Чистовой проход

Для чистовых проходов при нарезании резьб иногда применяют пружинящие державки и пружинящие резцы, позволяющие получать чистую и гладкую резьбу. Такой резец, встречая на своем пути более твердую часть металла, слегка отжимается и не портит резьбы.

Рис. 217. Пружинящая державка с резьбовым резцом

На рис. 217 показана пружинящая державка 1. Болт 2 служит для крепления вставного резьбового резца 3 в державке. Особенность этой державки в том, что она может работать и как пружинящая, и как жесткая. Это достигается при помощи винта 4: когда винт затянут, державка работает как жесткая; когда вин г отпущен, она работает как пружинящая.

Черновое нарезание производят резцом, закрепленным в жесткой державке, а чистовое — резцом, закрепленным в пружинящей державке.

Рис. 218. Установка резьбового резца: а — правильная, б — неправильная

Установка резца

Устанавливают резьбовой резец точно на высоте центров, иначе профиль резьбы получится неправильным. Кроме того, средняя линия профиля резца должна быть перпендикулярна к оси детали (рис. 218, а).

Эти требования остаются в силе при нарезании не только наружных, но и внутренних резьб. Если пренебречь этими требованиями, то профиль резьбы окажется повернутым в сторону (несимметричным), как показано на рис. 218, б.

Резьбовой резец устанавливают при помощи шаблона, как показано на рис. 219 (при нарезании наружной резьбы) и на рис. 220 (при нарезании внутренней резьбы).

Правильность установки

Правильность установки резьбового резца по шаблону проверяют так: прикладывают шаблон к цилиндрической

поверхности детали в горизонтальной плоскости точно на высоте оси детали, затем вводят резец в вырез шаблона и на просвет определяют, есть ли зазор между его режущими кромками и вырезом. Если зазор имеется, то перестановкой резца его устраняют, после чего резец прочно закрепляют в резцовой головке. При установке резца для нарезания внутренней резьбы шаблон можно устанавливать также по торцу детали (см. рис. 220).

Рис 219. Установка резьбового резца по шаблону при нарезании наружной резьбы

Проверка шаблонами

Рис. 220. Установка резьбового резца по шаблону при нарезании внутренней резьбы

Шаблонами (см. рис. 219 и 220) проверяют также правильность заточки резьбовых резцов.

Виды твердосплавных пластин — расшифровка маркировки, обозначений, классификация

Твердосплавных пластин для токарных и фрезерных станков на рынке сегодня – огромное разнообразие. Разобраться в маркировках пластин, их видах, формах и размерах даже не новичку токарного дела – непростая задача. В статье мы попробуем «разложить по полочкам» все твердосплавные пластины, особенно те, что представлены в нашем интернет-магазине.

Твердосплавные пластины под определенный инструмент

Эта характеристика одна из самых простых – ставятся пластины на токарные резцы, сверла или фрезы, значит, такого назначения и выбираем.

С токарными пластинами тоже несложно разобраться.

По назначению они бывают:

• Пластины для точения
• Отрезные и для обработки канавок
• Пластины для нарезания резьбы

Токарные пластины подбираются под определенные державки (резцы). Нужно знать такие характеристики, как размер и форма твердосплавной пластины, марка пластины, ее радиус, режим и вид токарной обработки (от черновой до финишной). Также перед покупкой сменных пластин нужно определиться, для обработки каких материалов подходит данный сплав. Есть более универсальные сплавы, а есть – узконаправленные пластины.

Как разобраться в маркировке твердосплавных пластин

Марки твердосплавных пластин для точения

Стандартов и производителей много, в среднем маркировки пластин более-менее совпадают (например, по ISO), есть небольшие вариации у некоторых брендов. «Читать» пластину нужно слева направо, название сменного инструмента о многом говорит – форме, углах, допусках, длине режущей кромки, форме стружколома и т. д.

Ниже в табличках представлены расшифровки обозначения токарных пластин.

Обозначения основных сружколомов GESAC:

Буквы и цифры после обозначения стружколома указывают на вид сплава, из которого сделан инструмент. Тут у каждого производителя свои традиционные обозначения.

Пример расшифровки маркировки токарной пластины

Расшифруем для наглядности пластину для точения CNMG090304-QF GP1115 от GESAC.

Смотрим первые четыре буквы – CNMG. C − ромб, N − задний угол 0°, M – предел допуска по высоте +/- 0,08-+/- 0,18 мм; по толщине +/- 0,13; размер вписанной окружности d +/- 0,05-+/- 0,13 и G обозначает, что пластина с отверстием.

Идем далее – цифры 090304 в названии пластины «говорят» о том, что длина режущей кромки 9,52 мм (09), толщина пластины 3,18 мм (03) и радиус угла 0,4 мм (04). Стружколом у пластины в примере QF, а это значит, что он предназначен для чистовой обработки стали и сплавов на ее основе. Самое последнее обозначение в маркировке – сплав GP1115.

Вы всегда можете обратиться за консультацией к менеджерам CNCMagazine для подбора нужного инструмента для токарных и фрезерных станков в Казахстане. Пишите нам на E-mail: pavlodar@cncmagazine.ru. Телефон в Павлодаре +7-705-894-51-07 (+ WhatsApp)​.

Маркировка резьбовых пластин

В обозначении сменных пластин для нарезания резьбы разобраться легко. У основных производителей твердосплавных пластин маркировка более-менее совпадает.

Ниже представлена таблица для расшифровки названия резьбовой пластины:

Резьбовые пластины бывают для нарезания внутренней и наружной резьбы, как правило, с правым или левым исполнением. Важная характеристика инструмента – профиль резьбы. В интернет-магазине CNCMagazine представлен инструмент следующего профиля:

• ISO метрическая резьба полный профиль
• Резьба неполный профиль 60° и 55°
• Трубная резьба Whitworth
• Британская трубная резьба BSPT для паропроводов, газопроводов, водопроводов
• Американская коническая трубная резьба (NPT)
• Американский упорный профиль ABUT
• Трапецеидальная резьба 30°
• Резьба API (круглая)
• Американская унифицированная резьба UN, полный профиль

У каждого профиля свои стандарты, рекомендации, технические характеристики.

Разберем для примера маркировку твердосплавной пластины для нарезания резьбы.

Пример расшифровки маркировки резьбовой пластины

Возьмем пластину 16ER0.75ISO DM215. 16 – это размер пластины (9, 525 мм). ER в маркировке обозначает, что пластина предназначена для нарезания наружной резьбы, с правым исполнением. Цифра следом − 0.75 означает, что шаг резьбы составляет 0,75 мм. ISO – говорит о том, что стандарт резьбы метрический по ISO. Самым последним в названии значится сплав, из которого сделан инструмент.

Коды твердосплавных пластин часто пересекаются у различных производителей. Чаще всего отличаются только названия применяемых сплавов.

Маркировка твердосплавных отрезных и канавочных пластин

Марок инструмента для отрезки и обработки канавок достаточно много, также как и производителей. Маркировка у различных брендов своя. Чтобы быстро и просто расшифровать назначение инструмента и узнать его характеристики, посмотрите таблицы ниже.

Попробуем расшифровать пластину ZTFD0303-MG YBG202. ZT означает, что инструмент предназначен для обработки канавок и точения, буква F говорит, что ширина пластины 3.0, а D – что это двухсторонняя пластина. 03 – ширина режущей кромки 3 мм, а радиус при вершине 0.3. M – это класс точности, а G означает, что пластина с обычным стружколомом. YBG202 – это сплав.

Расшифровка отрезных пластин треугольной формы для обработки прямых и радиусных канавок от одного китайского бренда представлена ниже.

Маркировка фрезерных пластин

Сменные пластины для фрез бывают тригональной (W), квадратной (S), круглой (R), восьмигранной (О), ромбической 86° (M), прямоугольной 85°(A), пятигранной (P) и другой формы (Z). Форму пластины для фрез можно узнать по первой букве в названии. Вторая буква – задний угол пластины, далее идет класс точности, потом тип пластины. Первая цифра после букв в названии пластины – длина режущей кромки в мм.

Потом идет толщина пластины также в мм. По названию фрезерной пластины можно узнать радиус при вершине.

Для примера приведем маркировку фрезерных пластин от производителя SANDVIK.

Пример расшифровки маркировки фрезерной пластины

Попробуем примерно расшифровать по этой схеме пластину для фрез APKT11T308-APM YB9320.

Форма пластины – прямоугольная, задний угол 11°, класс точности K, размер пластины 11, радиус 0,8, сплав YB9320.

На нашем сайте каждый товар подробно расписан, указаны его характеристики, рекомендованные виды обработки, материалы и т.д.

Если Вы затрудняетесь с выбором нужного инструмента для токарной и фрезерной обработки металла, мы всегда рады Вам помочь.