Полотно для ножовки по металлу. Как выбрать и установить

Полотно для ножовки по металлу. Как выбрать и установить?

Полотно для ножовки по металлу — один из самых недолговечных элементов из всего ассортимента расходников к инструментам. Конечно многое зависит от технологии работы с металлом и навыков использования ножовки, но в первую очередь нужно уметь сделать правильный выбор полотна. Сегодня, мы поговорим о выборе и видах, а также узнаем как с лёгкостью поменять ножовочное полотно.

Виды ножовочных полотен

ГОСТ Р 53411-2009 «Полотна ножовочные по металлу» устанавливает два вида такого инструмента – для машинной и ручной резки. Первых касаться не будем, а вторые выпускаются трёх основных типоразмеров:

• Одинарные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 250±2 мм, при общей длине полотна не более 265 мм;
• Одинарные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 300±2 мм, при общей длине полотна не более 315 мм;
• Двойные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 300±2 мм, при общей длине полотна не более 315 мм.

При этом толщина полотна s одинарного исполнения — 0,63 мм, двойного – 0,80 мм. Высота с одинарным рядом зубьев составляет 12,5 мм, а с двойным – 20 мм.

ГОСТ регламентирует также значения шага зубьев Р, мм и их количества z, которые для полотен первого типа составляют соответственно 0,80/32, 1,00/24 и 1,25/20. Обладатели более «длинных» ножовок, кроме вышеперечисленных, могут воспользоваться также ножовочными полотнами с параметрами 1,40/18 и 1,60/16.

По марке материала, применяемого для изготовления полотен для ножовок по металлу, производят из инструментальных сталей:

1. Марки Х6ВФ.
2. Марки В2Ф.
3. Быстрорежущей, марок Р6М5, Р12 или Р18.

Ассортимент ножовочных полотен отечественного производства этим и исчерпывается, однако в специализированных торговых сетях широко распространены так называемые алмазные полотна, с поверхностным напылением нитридами титана или иных тугоплавких металлов. Подобные полотна можно легко отличить по цвету: обычные стальные полотна – тёмно-серые, а напылённые могут иметь различную цветовую окраску – от ярко-оранжевой до синей (в зависимости от производителя).

Встречаются также полотна с так называемым карбидо-вольфрамовым напылением, однако они при весьма высокой твёрдости крайне чувствительны к изгибающим напряжениям. Поэтому при резке металла их долговечность незначительна.

Высокая прочность полотен для ножовок по металлу обеспечивается соответствующей термообработкой. На поверхности полотна различают две зоны с различными значениями твёрдости: непосредственно у зубьев она составляет от НRС 64…67 для легированных инструментальных сталей до НRС 73…78 – для быстрорежущих сталей (у алмазных полотен данный параметр достигает НRА 82…84), а в остальной зоне — НRС 44…46. Значительный перепад по твёрдости подтверждает высокую чувствительность изделия к напряжениям изгиба, поэтому стандартом ограничивается также и максимальное усилие, прикладываемое к ручной ножовке. Оно не должно превышать 60 кг при работе с полотнами, шаг зубьев у которых менее 1,4 мм, и 10 кг – для полотен с шагом зубьев более 1,4 мм.

Принципы выбора полотна

Критериями выбора служат:

1. Тип ручной ножовки по металлу, точнее – расстояние между крепёжными отверстиями. Лучше, если оно – изменяемое, тогда для работы подойдёт ножовочное полотно любого типоразмера.
2. Предел прочности разрезаемого металла. Если инструмент предполагается задействовать для разделения мягких, пластичных металлов – меди, алюминия и пр., то целесообразно иметь ножовочное полотно с наименьшей твёрдостью. Материалом может быть принята сталь Х6ВФ; у полотен импортного производства на боковой плоскости имеется обозначение HCS. Для разрезания более прочных металлов подходят полотна из быстрорежущих сталей (соответствующая импортная маркировка – HSS).
3. Толщина разрезаемого металла и качество поверхности разделения. Зарубежная практика рекомендует использовать в качестве критерия выбора параметр PPI – числа вершин зуба, которое приходится на дюйм длины полотна. Так, для тонких металлов, где требуется получить весьма гладкую поверхность среза, правильным считается значение PPI>24. Если для пользователя главное фактор производительности, чем качество, то должно быть PPI<24. С увеличением числа зубьев полотна для ножовки по металлу параметр PPI увеличивается.
4. Качество разведения зубьев. ГОСТ Р 53411-2009 предусматривает три варианта – разведение по каждому зубу, через зуб, либо по двум смежным через один неразведённый зуб. В последнем случае крайняя плоскость полотна должна выступать за основную на расстояние (0,15…0,25)s, а в остальных – на (0,65…0,90)s. Поскольку разводка производится в обе стороны, то фактическое расстояние, измеряемое штангенциркулем, должно быть в два раза больше, чем указанное выше.

На долговечность ножовочного полотна влияет также качество покрытия. Для отечественного инструмента более распространённым является покрытие Хим.Окс.Прм., реже встречаются инструменты с нитроэмалевыми покрытиями типа НЦ-25 или НЦ-132. Следует помнить, что при длительных нагрузках, когда пилка разогревается, эмаль может давать трещины.

При выборе качественного ножовочного полотна стоит обратить внимание и на равномерность разводки зубьев: в высококачественной продукции этот параметр не должен превышать 45% от шага зубьев на длине 10 мм. Качество продукции можно оценить и по параметру равновысокости зубьев: разница в смежных вершинах не должна превышать 0,10…0,15 мм, что проверяется при помощи микрометра или глубиномера.

Как установить полотно на ножовку по металлу?

Способ установки определяется конструкцией системы крепежа на самой ножовке. В случае резьбового зажима пилка надевается на соответствующий выступ, слегка натягивается, и затем фиксируется при помощи барашковой гайки. При резких изменениях нагрузки на ножовку такое крепление придётся периодически проверять. У ножовок, обладающих устройством рычажного типа, процесс установки и замены упрощается: достаточно просто выдвинуть рычаг, располагающийся в стороне, противоположной ручке ручной ножовки, надеть полотно, и вернуть рычаг в исходное положение.

При правильной затяжке полотно должно издавать лёгкий звон и немного вибрировать. При работе такое полотно не должно изменять направление своего перемещения под нагрузкой.

Для односторонних полотен важно правильно позиционировать направление зубьев. Их наклон должен быть направлен от рукоятки. Большинство работающих производит основное рабочее движение по направлению от себя, когда и выполняется рез металла. Обратное движение предназначено только для возврата ножовки в первоначальное положение. При попытке резать металл и во время холостого хода геометрия зубьев, неприспособленная к подобным нагрузкам, будет отрывать зуб от основания, и в результате полотно может разрушиться. Это явление особенно характерно для алмазных полотен.

В последнее время популярны так называемые биметаллические полотна (обозначение – BIM), когда на основную ленту из закалённой конструкционной стали типа сталь 45 наваривается полоса быстрорежущей стали. Здесь всё решает качество: для пилок китайского производства марка металла чаще всего не гарантируется (как, впрочем, и качество наварки), поэтому при работах с прочным металлом нередки случаи расслаивания биметаллических полотен.

Слесарные работы. Резка металла.

Резка может производиться ручной и механической ножов­кой, а также ножницами — ручными и механическими, рычажны­ми, параллельными, дисковыми (круглыми). Для резки крупного сортового металла (круглого, полосового, углового, двутаврового, коробчатого и т.п.) применяют приводные ножовки и дисковые пилы, а также огневую резку — электрическую и газовую. Листо­вой металл разрезают ножницами и ручными и приводными.

Резка труб вручную производится ножовкой и труборезом; механическая — на специальных станках. Для резки незакаленной твердой стали, закаленной стали и твердых сплавов применяют тонкие дисковые шлифовальные круги.

Ручная ножовка.

Этот инструмент (рис. 1) состоит из двух главных частей — ножовочного полотна и станка, в котором оно помещается.

Рис. 1. Ручная ножовка. Слева — с раздвижной рамкой, справа — с цельной рамкой.
1 — станок, 2 — барашек для натяжного винта, 3 — ножовочное полотно, 4 — ручка

У ножовочных полотен для резки металлов различной твер­дости и вязкости углы зубьев разные: передний угол колеблется в пределах 0-12 0, а задний угол в пределах 30-35 0 . Шаг зубьев: для мягких и вязких металлов (медь, латунь) t=1мм, для твердых ме­таллов (сталь, чугун) t=1,5мм, для мягкой стали t=2мм. Для сле­сарных работ пользуются преимущественно ножовочным полот­ном с шагом в 1,5мм, при котором на длине 25мм насчитывается примерно 17 зубьев.

Чтобы избежать защемления зубьев полотна разводят, т.е. каждые два смежных зуба отгибают в противоположные стороны на 0,25-0,6мм. Полотна для ручных ножовок изготавливают дли­ной от 150 до 400мм, шириной от 10 до 25мм и толщиной от 0,6 до 1,25мм.

Ножовочные полотна в зависимости от назначения разделя­ются на ручные и станочные. Ручные полотна изготавливают из стали марок У10; У10М; У12; У12А, а станочные — из стали марок Р9 и ШХ15. Ножовочные полотна закаливают на высокую твер­дость.

Работа ножовкой.

Во время резки ножовку держат преиму­щественно в горизонтальном положении. Двигать ее нужно плавно и без рывков. Нормальная длина размаха должна быть не менее 2/3 длины полотна. Ножовкой работают со скоростью от 30 до 60 хо­дов в минуту (двойных — вперед и назад). Твердые металлы — с меньшей скоростью, мягкие — с большей.

В слесарной практике допускается ручная резка металлов диаметром только до 60-70мм; более крупные диаметры передают на обрезные станки.

Резка труб.

Полотно подбирают с мелкими зубьями. С по­мощью шаблона из жести, в виде пластинки, изогнутой по трубе, проводят риску по окружности трубы. Зажимают в тисках в гори­зонтальном положении. Тонкостенные трубы со специальными деревянными нагубниками. Применяют также труборезы, у кото­рых режущим элементом служат стальные диски. На рис. 2 пока­зан труборез с тремя режущими дисками.

Рис. 2. Труборез.
1 — режущие диски, 2 — корпус трубореза, 3 — подвижная щека, 4 — прижимной винт, 5 — ручка (прижим показан в раскрытом виде)

Резка металла ножницами.

Ножницы применяют как для ручной, так и для машинной резки металлов. Ручные ножницы для металла показаны на рис. 3. Делятся на правые и левые. Ножи ножниц изготавливаются из стали У7; их режущая часть закалива­ется.

Рис. 3. Правые (верхние) и левые (нижние) ручные ножницы и поль­зование правыми ножницами

Ручными ножницами можно резать листовую сталь толщи­ной до 0,7мм, листы меди и латуни — толщиной до 1,5мм.

Резка металла приводными ножовками.

Приводная но­жовка (рис. 4) представляет собой металлорежущий станок. Резка производится с охлаждением маслом, водой или мыльной эмуль­сией.

Рис. 4. Приводная ножовка.
1—станина, 2 — стол, 3 — зажимные тиски, 4— рамка с ножовкой, 5 — хобот, 6— трубка для охлаждающей жидкости, 7 — электродвигатель, 8 — отрезанные куски металла различного профиля

Электроножницы.

Эти ножницы переносные (рис. 5) предназначены для резки листового материала толщиной до 2,7мм.

Рис. 4. Электроножницы, сменная режущая головка с гибким валом.

Виды ножовок по металлу

Да, современная промышленность сегодня предлагает широчайшее видовое разнообразие ручного металлорежущего инструмента с приводной системой. Это и болгарки, и сабельные пилы, и всевозможные электролобзики. Но тем не менее в закромах у подавляющего большинства мастеров есть место для пары-тройки ручных ножовок по металлу, которые даже сегодня остаются во многих ситуациях незаменимыми.

Режущей частью ножовки по металлу является пильное полотно. Оно делается обязательно съемным, та как зубчатка в пилах по металлу считается расходным материалом.

Ножовка по металлу – пила, способная резать высокопрочные металлические заготовки. Отличительной особенностью таких пил является использование полотен с мелким зубом. Высота зубчатки составляет 1-1,5 (мм). Толщина полотна находится в пределах (0,7-1,3 мм), а ширина достигает 12-25 (мм). В тексте пойдет речь о том, как выбрать ножовку по металлу.

Разумеется, существуют полотна по металлу и с более крупной зубчаткой (2-2,5 мм), но они уже предназначены для установки на станочное оборудование. Такие полотна являются толстыми (в пределах 2 мм) и широкими (25-55 мм), они изготавливаются в основном из прочной рапидной стали.

Ручные пилы по металлу используются в тех случаях, когда нужно порезать небольшое количество заготовок. Конечно, производительность ножовок заметно уступает приводным аналогам, той же болгарке или сабельной пиле. Но ручные пилы не лишены и весомых преимуществ:

1. Автономность и портативность
2. Возможность работы без шума
3. Абсолютная безопасность

Если правильно подобрать полотно к ножовке, зубчатка обеспечит качественный рез, оставаясь при этом острой на протяжении длительного времени.

Как выбрать ножовку по металлу.

Разновидности

Ножовки по металлу имеют сегодня множество конструктивных воплощений. В первую очередь пилы классифицируются по длине полотна. Различают следующие виды ножовок по металлу:

1. Стандартные (300 мм)
2. Короткие (150 мм)

Разумеется, с целью расширения ассортимента многие производители ножовок предлагают решения с нестандартной длиной. Можно найти пилы под полотна на 200 и даже 400 (мм). Но широкого распространения пилы под нестандартные полотна не получили. Такой инструмент в основном покупают ценители фирменной продукции определенного бренда.

• Золотым стандартом являются пилы под полотна 300 (мм). Большая длина полотна позитивно отражается на производительности. Чем длиннее пропил, там быстрее будет завершен рез.

Полноразмерными ножовками обычно работают за слесарным верстаком, зажав заготовку в тисках.
Да, ножовки по металлу длиной 300 (мм) не лишены и недостатков. С ростом длины режущей кромки возрастает вероятность того, что полотно лопнет. Дополнительно длинная зубчатка склонна к неравномерному износу зубьев. В данном случае первой лысеет лишь центральная часть, в то время, как по краям зубья остаются острыми и высокими.

Если 300-миллиметровой ножовкой режется заготовка из стали повышенной прочности, то крайне желательно, чтобы рамка была литой и не пружинила. В противном случае повышается риск поломки полотна.

• Укороченные ножовки по металлу используют коротенькое полотно на 150 (мм). Но встречаются и пилы под ножовки 200 (мм). Они по аналогии со 150-миллиметроваыми попадают под категорию «коротких». Главным предназначением коротких пил является работа в условиях стесненного пространства.

Короткой ножовкой по металлу обычно работают по месту, то есть не у слесарного верстака, как в случае с пилами на 300 (мм), а в месте размещения обрабатываемой заготовки. Короткой пилой удобно резать трубы, перерезать различные засовы и решетки.

Из недостатков ножовок с коротким полотном можно отметить разве что минимальную производительность. Такие пилы режут очень медленно.

Многие мастера отмечают, что сломать короткое полотно на порядок сложнее, чем 300-миллиметровую зубчатку. Для пил с односторонней фиксацией полотна разработаны усиленные варианты зубчатки, с повышенной шириной и толщиной.

• Дополнительно можно встретить универсальные пилы. Рамка в таких ножовках имеет телескопическую конструкцию. То есть в рамке можно закрепить как 150-миллоиметровую зубчатку, так и полотно на 300 (мм).

Разумеется, телескопический механизм предполагает, что рамка имеет полую конструкцию. Это значит, что пилу можно использовать лишь для порезки мягких металлов (медь, алюминий, бронза, свинец, цинк и пр.), а также сталей с минимальным уровнем прочности. Дело в том, что полая рамка будет непременно пружинить. При порезке высокопрочной стали или сплавов пружинящее полотно быстро сломается!

Какие еще бывают виды ножовок по металлу.

Тип конструкции

Существует несколько типов ножовок по металлу:

1. С рамной конструкцией
2. С односторонней фиксацией полотна

Конструкция определяет главным образом сферу применения пилы.

• Традиционными считаются ножовки рамного типа. Раму еще называют «станком». Рамка представлена С-образным профилем. Такие ножовки дают возможность закрепить полотно с 2 сторон.

Хорошо зафиксированное и правильное натянутое полотно обретает высокую надежность и долговечность. В данном случае уменьшается риск сломать зубчатку, а кромка остается острой достаточно долгое время.

Ножовки с рамной конструкцией – это подавляющее большинство пил по металлу. Такие модели имеют весьма эргономичную рукоятку. Дополнительно в них предусмотрен механизм натяжки полотна. Это удобные, надежные и долговечные пилы, которые в прошлом использовали даже в серийном производстве.

• Ножовки по металлу с односторонней фиксацией полотна представлены рукояткой и держателем зубчатки. Такие пилы рационально использовать лишь при работе в труднодоступных местах.

Пильное полотно крепится лишь с одной стороны. На другом конце, примерно дальше середины полотна, зубчатка ничем не перекрывается. Благодаря этому моменту становится доступной узкая и при этом достаточно длинная режущая кромка, которой можно подлезть туда, где обычной пиле хода нет.

Принцип работы ножовки с односторонним креплением полотна практически такой же, как и у сабельной пилы. Такой ножовкой можно легко перерезать затвор заклинившего замка. Свободный край полотна свободно пролезает в узкие щели.

Отдельной категорией односторонних ножовок по металлу производятся так называемые «выкружные пилы». Ножовки этого типа комплектуются полотном повышенной толщины, что делает зубчатки неимоверно прочной и долговечной. Выкружной пилой удобно делать фигурные вырезы, по аналогии с зубчаткой электрического лобзика.

Как выбрать ножовку по металлу с учетом пильного полотна.

Разновидности пильных полотен

К любой ножовке по металлу нужно покупать комплект пильных полотен. Классические пильные полотна для резки металла изготавливается из быстрорежущей инструментальной стали Х6ВФ. В прошлом качественные полотна всегда имели закалку (термическую обработку) зубчатки и остального тела полотна.

Но у каленых высококачественных ножовочных полотен есть 2 слабых места:

1. Высокая цена
2. Повышенная хрупкость

Для многих мастеров критичным является именно хрупкость полотен с полной термообработкой. Дело в том, что каленое полотно будет надежно работать не в каждой пиле. Рамка ножовки должна быть литой. Только в этом случае пила не будет пружинить, что позволяет высокопрочным каленым полотнам раскрывать свой потенциал.

Если же прошедшее запкалку полотно будет пружинить, оно практически сразу же лопнет!

Чтобы сделать полотна более долговечными, режущую часть начали калить не полностью, а только лишь у самого края, где сосредоточены зубья. Да, полотна стали более эластичными, но использование в основе режущей части высококачественной инструментальной стали не позволяло сделать полотна существенно более доступными по цене.

Инженерам пришлось поработать и над задачей удешевления пильных полотен. В итоге свет увидели так называемые биметаллические полотна. Такие зубчатки изготавливаются на основе комбинированных материалов. Само тело полотна создается из самой дешевой углеродистой стали, а зубчатка – это все тот же инструментальный быстрорез Х6ВФ или эквивалентные по свойствам марки стали.

В данном случае узкий и тонкий режущий край наплавляется на массивное тело полотна.

Биметаллические полотна стали настоящим прорывом в мире инструментальной металлорежущей оснастки. Такие полотна являются очень гибкими, из-за чего они перестают лопаться по причине пружинящего станка пилы. Дополнительно зубчатый край из каленой быстрорежущей стали дает возможность эффективно справляться с распилом даже высокопрочных металлических сплавов. При этом полотна принадлежат практически к самому доступному стоимостному сегменту.

Конечно, в теме биметаллических полотен не обошлось и без ложки дегтя. Такие полотна часто подделывают, предлагая под видом фирменной продукции подкрашенную штамповку. Зубчатка поддельных биметаллических полотен, обычно они являются самыми дешевыми, практически сразу же теряет зубья, особенно при порезке заготовок из стали повышенной прочности.

Делаем качественный нож из пилы за два с половиной часа

Со стороны кажется, что сделать нож легко, что это лишь заточенная стальная полоса да деревянная ручка. Но когда дело доходит до практики, картина резко меняется. Главное в этом процессе — знание и опыт. Когда знаешь, все просто, когда нет опыта, все сложно.

Недавно я выложил в интернете фотографию с семью клинками, сделанными за один день в стахановском порыве.

Александр Кудряшов в комментарии попросил рассказать, как я делаю ровные и симметричные спуски.

В ответ я пошутил: «Это просто: берешь «волшебный маркер», рисуешь ровные спуски, произносишь чудесные слова, и ровные спуски готовы».

Но шутка ли это на самом деле? Шутка, конечно, но истина где-то рядом.

Позднее я предложил приехать и на практике увидеть, как делаются правильные спуски и весь нож целиком. И это предложение было принято.

По моей задумке Александр должен был сам немного поучаствовать в изготовлении: выбрать заготовку под клинок, материал для рукояти, предпочтительную длину клинка и рукояти. С нашего эксперимента Александр должен был уехать с готовым, добротным, а главное, рабочим ножом.

Приехал Александр нарядный, в светлых штанах песочного цвета и флисовой куртке цвета койот, что совершенно не подходило для предстоящей работы. Пришлось выдать ему рабочие штаны и камуфляжную рубашку на случай, если испачкается. Все подошло идеально — мы с ним одних габаритов.

В мастерской работы пошли по заранее намеченному плану. В качестве материала для клинка была выбрана старая добрая механическая пила из быстрореза. Почему?

Это широко известная и многократно проверенная сталь промышленной закалки. Да, она трудна в обработке, но благодаря красностойкости (способности длительное время выдерживать нагрев без уменьшения твердости) не требует охлаждения.

фото: Кудряшова Александра

Толщина мехпилы 2 мм, этого достаточно для большинства рабочих ножевых задач. Ножи из мехпил легки, хорошо держат заточку и, что немаловажно, полностью легальны: малая толщина клинка отметает любые подозрения на причастность к холодному оружию.

Вообще марок быстрорежущих сталей много, но производитель не всегда указывает конкретную марку, зачастую ограничиваясь клеймом HSS (high speed steel). Новые пилы попадаются редко и стоят дороже.

фото: Кудряшова Александра

Для ножедела новизна мехпилы не имеет никакого значения, поэтому для изготовления ножа можно использовать как новую пилу, так и изрядно поработавшую и даже сломанную. Результат будет мало напоминать исходный материал. Из недостатков можно отметить склонность стали к выкрашиванию при боковой нагрузке и ее подверженность коррозии.

Александр выбрал подходящее полотно мехпилы из быстрореза (HSS made in USSR). Я обрезал лишнее и на наждаке сделал контур будущего ножа, затем обработал заготовку крацовкой — вращающейся стальной щеткой, придав ей благородный черный блеск, и окрасил клинковую часть с двух сторон синим широким маркером, предназначенным для складских работ.

фото: Кудряшова Александра

По краске маркера штангенциркулем разметил линии будущих спусков, уделив особое внимание синхронности их выхода на обух. Полученные линии обвел «волшебным маркером» с серебристой краской, которая есть не что иное, как алюминиевая пудра в полимерной связующей.

Почему именно им? Очень просто. Эта краска выдерживает высокие температуры, хорошо ложится на металл и прочно держится. Краски обычных цветных маркеров при обработке металла выгорают, стираются, осыпаются. А серебрянка держится. Вот и все волшебство.

фото: Кудряшова Александра

Клинок я установил на специальную приспособу для выведения спусков (удешевленный вариант приспособы от Chapay, сделанный самостоятельно из стального уголка). Отметил маркером место, где будут начинаться спуски, и зафиксировал ручными тисками.

Черновой съем металла я выполнял желтым кубитроном II от 3M с зерном Р24 на станке с абразивной лентой (на гриндере). Для равномерности я начинал съем металла от отметки маркером у будущей рукояти и двигался к острию с равномерным несильным нажимом.

фото: Кудряшова Александра

При этом очень важно ровно, параллельно, без перекосов прикладывать к ленте будущий клинок. Я дал Александру немного постоять у станка на начальном этапе, используя специальные приспособления. Вывод спусков — процесс, требующий опыта.

Немного не дойдя до серебристых линий «волшебного маркера», я сменил ленту на абразив Р60 и начал выравнивать линию спусков. Сделал несколько движений от острия к рукояти, создавая прямой угол у начала спусков. Потом уже началась работа над риской спусков.

фото: Кудряшова Александра

Для этого оказалось достаточно работы на абразивах Р80 и Р120. Применять для очень твердых быстрорежущих сталей абразивы Р180 и мельче неоправданно. Это не кубитрон II, и по таким тугим сталям абразивы работают плохо и недолго. При этом важно, чтобы финишная обработка клинка была выполнена на одной ленте, иначе стороны будут выглядеть по-разному.

Нож из быстрореза не требует постоянного охлаждения в процессе обработки, и это один из приятных моментов в его изготовлении. Само собой, нож не стоит перегревать, потому как повышенная температура стали приводит к быстрому забиванию абразива липкими частичками металла — к засаливанию.

фото: Кудряшова Александра

Избыточный прижим металла к абразиву нежелателен по той же причине. Ленту, забитую металлом, которая уже не «грызет», а «лижет», можно освежить. Для этого надо убрать забитые металлом, зализанные вершинки абразива и освободить зерна, лежащие глубже.

Сделать это просто. Нужно взять быстрорезное полотно мехпилы и легко, как напильником, провести им наискосок, навстречу движущейся ленте на месте изгиба (на контактном ролике). Это действие не придаст абразиву первозданную агрессивность, но освежит его и позволит поработать еще.

фото: Кудряшова Александра

После того как первая сторона была выведена в чистовое состояние, я перевернул клинок на приспособе на другую сторону, зафиксировал его и занялся второй стороной. Ее делать всегда труднее, ведь нужно, чтобы она была такой же, как первая.

Кроме того, заготовка видна хуже, больше греется, а контакт с массивной приспособой, выполняющей функцию теплообменника, уже не такой плотный. Однако клинок был готов.

фото: Кудряшова Александра

На войлочном круге с полировальной пастой я исправил следы побежалости металла. Еще раз хочу напомнить, что это была быстрорежущая сталь, твердость которой от нагрева не страдает.

Разметив фломастером места для двух отверстий на хвостовике, я просверлил их шестимиллиметровым перьевым сверлом для кафеля. Надо сказать, что на первом из этих отверстий сверло исчерпало свой ресурс (это было примерно 50-е его отверстие).

фото: Кудряшова Александра

Без малейшего расстройства я достал из блистера другое дешевое перьевое сверло, досверлил незаконченное первое отверстие и секунд за 40 просверлил второе. Потом сверлом большего диаметра с твердосплавной напайкой снял фаски с отверстий.

А дальше был обед. Подкрепившись рамёном с курицей, приготовленным красавицей-женой, мы приступили к изготовлению рукояти. Для рукояти Александр выбрал палисандр.

фото: Кудряшова Александра

Я обрезал заготовку на ленточной пиле под заданные габариты, приложил к ней хвостовик и просверлил обычным сверлом первое отверстие в деревянной заготовке. Вставил в отверстие шестимиллиметровый штифт, насадил на него отверстие хвостовика и просверлил второе. Отметил маркером, где в рукояти будет край хвостовика, и занялся разметкой для будущей прорези под хвостовик. Пропил под хвостовик выполнил на ленточной пиле.

Я знаю, что конкретное полотно делает пропил шириной 1,5 мм. Мне же был нужен пропил под хвостовик толщиной 2 мм, поэтому я левее заготовки вставил сложенный вдвое лист картона суммарной толщиной 0,5 мм и допилил прорезь до требуемой ширины.

фото: Кудряшова Александра

После этого я занялся приданием заготовке формы рукояти. По замыслу это была прямая рукоять универсального ножа, представляющая в сечении восьмигранник. У меня это был уже не первый нож с восьмигранной рукоятью, которая выглядит строго, но ухватиста, очень удобна и не проворачивается в руке.

Все работы я выполнял на гриндере, используя ленты для дерева. Задал нужные грани и занялся выведением риски с уменьшением зерна абразива. В конце уже вручную выгладил все абразивом скотч брайт, похожим на жесткую плоскую мочалку.

фото: Кудряшова Александра

И вот пришло время монтажа. Измерив толщину рукояти в местах монтажа, я прибавил по 2 миллиметра и отрезал маленьким труборезом кусочки трубочки заданной длины. Хвостовик клинка вставил в прорезь рукояти. Он шел с натягом, так что даже пришлось задействовать ручной реечный пресс (до 600 кг).

Прессом же аккуратно вдавил трубочки в рукоять через хвостовик насквозь. Потом занялся непосредственно развальцовкой.

фото: Кудряшова Александра

Достал набор блестящих шариков от подшипников разного диаметра, положил один маленький шарик на нижнюю площадку пресса, а второй на верхний срез одной из трубочек и растянул края трубочки. Так же поступил и со второй трубочкой.

Выполнял я эту операцию с постепенным увеличением диаметра шариков. Теперь оставалось сделать чистовые операции по развальцовке ювелирным молотком с полированным бойком.

фото: Кудряшова Александра

Банка с натуральным пчелиным воском уже разогрелась на водяной бане. Рукоять ножа отправилась в воск на пропитку и последующее остывание. Пчелиный воск — это натуральный пищевой полимер. Дерево, пропитанное им, не принимает влагу и не скользит в руке.

У меня на кухне все ножи обработаны воском, и им ничего не делается. В воске на водяной бане нож можно держать сколько угодно — хоть час, хоть два, а можно и пять минут.

фото: Кудряшова Александра

Дерево рукояти ножа или приклада ружья всегда хорошо время от времени освежать баллистолом или маслом — льняным, растительным. Альтернативой горячему воску будут натуральные масла, составы на основе латекса, силиконовое масло, специальные масла для дерева (когда-то в Икее продавались), лаки.

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Так, недостаток воска состоит в том, что он нежелателен для ножей, при сборке которых применялся клей (он обычно плохо переносит повышенную температуру).

фото: Кудряшова Александра

Натуральные масла долго полимеризуются (навсегда). Баллистол при регулярном применении дает приятную ровную поверхность.

Силиконовые масла не полимеризуются, но хорошо входят в дерево и влагостойки. Лаки выполняют исключительно поверхностную защиту. После остывания воска я снял его излишки с рукояти, отполировал на войлочном круге, а потом вручную бумажной салфеткой.

фото: Кудряшова Александра

Осталось последнее — заточка. Оставлять клинок просто сведенным в ноль нельзя — выкрошится, и это проверено. Нужно сделать небольшой подвод.

Его я делал на российских алмазных брусках (в сторону уменьшения размера зерна), предварительно смочив и натерев их кусочком мыла. Мыльная вода лучше прилипает к камням и лучше смазывает.

фото: Кудряшова Александра

Финишную доводку без нажима кромкой вперед я выполнил с мыльной водой на сланце Green brazilian. Все! Нож бреет. Взяв хорошо высушенное в мастерской тестовое березовое полено (лет 5–6 лежало), я проверил на нем лихим строганием остроту и стойкость режущей кромки, удобство и управляемость ножа.

фото: Кудряшова Александра

Итог: нож склонен злобно зарываться в дерево, режет бодро, в руке удобен, срез дерева блестит, как полированный, а кромка цела и не блестит. В общем, нож можно спокойно отдавать в работу.

фото: Кудряшова Александра

Приятно видеть детский блеск в глазах здорового мужика, разглядывающего новую полезную игрушечку, родившуюся при нем!