Отзыв: Стойка Wolfcraft для УШМ 115/125 мм — Добротно, качественно

Отзыв: Стойка Wolfcraft для УШМ 115/125 мм — Добротно, качественно.

Установка. Основание крепится к рабочей поверхности через две проушины, которых вполне для этого хватает. Производитель кладет в комплект два коротких болтика с гайками. В связи с чем их было решено заменить на пятисантиметровые болты под внутренний шестигранник и забивные гайки. УШМ (в моём случае черно-зеленого цвета от японской торговой марки) крепится двумя болтами через штатные места для дополнительной рукоятки. Крепится крепко и надежно. Далее было необходимо выравнять наклон УШМ для ровного вертикального реза. Это делается с помощью двух резьбовых шпилек с капроновыми накладками. Возможно, по причине того, что корпус редуктора УШМ выполнен с небольшим углом, нижнюю разжимную шпильку перекосило, хотя она при этом со своей задачей справляется. (см. Фото 1).

Предполагаю, что добавление пары гаек на шпильку (в скрытый паз) сможет ее выравнять. Кроме того, при прижиме этой же шпильки к УШМ, у нее лопнула капроновая накладка, которую пришлось реанимировать с помощью автомобильного пружинного хомутика (см. Фото 2).

Также, на этапе установки выявлено неудовлетворительное крепление защитного кожуха режущего диска. Кожух выполнен из того же мягкого капрона, что и накладки на шпильках и удерживается двумя гайками на резьбовой шпильке. Для того, чтобы надежно держаться кожух должен быть хорошо зажат. Давление гаек (а только они предусмотрены производителем) может быстро привести его в негодность. Поэтому было принято решение распределить площадь давления, добавив туда шайбы (см. Фото 3,4).

Эксплуатация. Стойка работает хорошо, УШМ закреплена надежно. Тиски держат крепко, позволяют повернуть разрезаемый объект для реза под углом. Следует обратить внимание, что диск толщиной 1 мм при разрезании заготовок (или пакета заготовок) толще 5 мм может отклоняться, что приводит к нарушению точности реза. Полагаю, что это можно исправить взяв диск от 1,5 мм толщиной.
Замечание. Основание стойки имеет прорезь для свободного хода режущего диска. В эту прорезь часто могут упасть мелкие отрезаемые кусочки металла (головки болтов, обрезки шпилек и пр.). Извлекать же их оттуда очень неудобно, т. к. прорези с торцов основания очень узкие (см. Фото 5,6).

Полагаю, эта неурядица тоже может быть решена подкладыванием под ножки основания небольших гаек или чего-то еще.
От себя добавлю, что рез по металлу, пусть даже и небольших заготовок порождает большое количество опилок и грязи. В этой связи стойка для УШМ была мною тюнингована самостоятельно изготовленным улавливателем опилок, с возможностью подключения к нему пылесоса (см. Фото 1).
Общее впечатление от объекта отзыва положительное. Изделие надежное, выполнено качественно. Ряд мелких недочетов не позволяет поставить ему высшую оценку, а потому — твердая четверка.
За сим всё.

Самодельная стойка для УШМ

Это, пожалуй, самый нужный станок для гаража. Конечно, если гараж использовать не только для хранения машины. Сложной работы в нём много, но оно того стоит.

Трубу распиливаем на 4 отрезка.

Размечаем края под углом 45° и отрезаем.

Складываем в квадрат, прихватываем сваркой с каждой стороны, затем все швы провариваем.

Зачищаем сначала простым кругом, а потом лепестковым.

Из трубы 30х30 делаем ножки. Придерживать их в нужном положении при сварке поможет магнитный угольник.

Два отрезка трубы нужно накернить и просверлить отверстия диаметром 10мм.

На одной стороне квадрата находим центр, на равном удалении от него будем крепить опоры стойки.

Прихватываем отрезки магнитным уголком к основанию и привариваем. Расстояние между ними около 6см.

Вырезаем заглушку для верха конструкции и тоже привариваем.

Каждую новую деталь тщательно зачищаем.

Теперь делаем рычаг. Берем удлиненную гайку, приставляем ее поочередно с двух сторон отрезка профиля и обводим.

С помощью болгарки вырезаем отверстие по разметке.

Накручиваем эту гайку на болт и, с помощью угольника, привариваем на место.

С лицевой стороны от гайки устанавливаем заглушку. Щели обвариваем.

Снова все зачищаем.

Теперь необходимо сделать уши. На стали 4мм толщиной делаем разметку и сверлим отверстия.

Прихватываем эти уши к болгарке через шайбы с обеих сторон.

Теперь уши привариваем к рычагу. Прихватываем сваркой вместе с болгаркой, затем инструмент снимаем и полностью провариваем швы.

Крепим еще одну трубу для установки хомута. Она же будет выполнять роль регулировки наклона круга.

Хомут делаем из полосы стали в 2мм толщиной. Сначала подгибаем руками, затем, с помощью молотка и тисков, придаем необходимую форму.

Сверлим в хомутах отверстия на 8 мм. Зачищаем, вдеваем болты, закручиваем гайки, наживляем гайки, вытягиваем болты и провариваем.

В рычаге сверлим отверстие, в которое вставляем ось с резьбой на 8мм. Прихватываем сваркой.

Снимаем хомут с осью и завершаем соединение. Этой осью будет регулироваться угол наклона.

Теперь собираем и проверяем.

Так он регулируется.

Дальше привариваем перемычки. С помощью угольника, уровня и болтов выставляем расстояние и прихватываем сваркой.

Затем привариваем швом и зачищаем.

Рычаг немного удлиняем. На нем будет крепиться ручка.

Гайку привариваем к пластинке и завариваем ею отверстие. Потом вместо болта здесь будет ручка от болгарки.

Приделываем крючки для крепления пружины. Все открытые края завариваем металлом.

В уголке делаем 3 отверстия, на которые будет опираться материал. Выставляем на место и просверливаем отверстия под крепления. Внизу тоже будут приваренные гайки под болты.

Для изготовления прижимного устройства привариваем болтик к удлиненной соединительной гайке.

На куске профиля расчерчиваем будущую заготовку и просверливаем отверстие М8 для шпильки.

Отрезаем по разметке.

Просверливаем шпильку с гайкой.

В подготовленный профиль вставляем шпильку и вертлюг.

Длинную шпильку с гайкой привариваем к основанию, на нее надеваем деталь с вертлюгом. Лишнее отрезаем, надеваем гайку, а к ней привариваем кусочек стальной шпильки.

Станина для болгарки 230

Советуйте Купи Продай друзьям и получайте свой доход!

Угловая шлифмашина ( болгарка) Bosch — электрический инструмент бытового назначения.

Болгарка Felisatti A/G115/1200C, б/у в отличном состоянии, (без коробки), мощная 1200Вт. диск-115мм Цена 2.800 руб

НОВАЯ профессиональная болгарка УШМ Зубр УШМ-П230-2600 ПВСТ самая мощная 2600Вт серия профессионал (полный комплект, в.

Продам малую профессиональную болгарку , "INGCO". Линейка — INDUSTRIAL. Мощность 710 вт, круг 115 мм, Торга нет.

Продам малую болгарку Bosch GWS 780C. Мощность 780 вт, круг 125 мм Торга нет. Забирать возле теплотеха.

Продам большую мощную новую болгарку "Felisatti". Мощность 2100 вт, диаметр круга 230 мм, плавный пуск. Торга нет.

Продам новую малую болгарку "FinePower" в упаковке. Мощность 500 Вт, круг 115 мм. Забирать возле теплотеха. Без торга.

Продам малую новую болгарку "Калибр". Мощность 775 вт, круг 125 мм. Торга нет. Забирать возле теплотеха.

Продам новую малую болгарку "DEKO". Мощность 750 вт, круг 125 мм. Торга нет. Забирать возле теплотеха

Есть ДОСТАВКА ! Новая . 125 диск 500в 12000 об./мин. Ушм Болгарка Шлифмашина ЕвроМейт — Германия

Всё новое .Торг. Совместное производство Германия -Китай.

Продам новую болгарку калибр 125 круг 755 мощность Полный комплект Смотреть на теплотехе

Продаю совершенно новую болгарку ХАММЕР премиум в упаковке, угловая шлифовальная машина USM 1200B.

Новая болгарка Калибр 125/1200Е с регулировкой оборотов. Запасные щётки в комплекте. Небольшой торг уместен.

модель Typ BZ — 2 220v 50Hz изготовитель завод Импульс, город Габрово, Болгария . Класс А,пылезащитные, виброударные.

Болгарка с регулировкой оборотов, диск 125 мм, б/у в хорошем состоянии

Продаю удобную 125 болгарку Макита, состояние отличное, не подделка

РУЧКА ДЛЯ БОЛГАРКИ

Болгарки Bosch- GWS 20 – 230 , 2000 ВТ качественны, долговечны и надёжны.

новая с регулировкой диск 125

новая с регулировкой 125 диск

Отрезной диск новый в хорошем состоянии в наличии 8 штук цена за штуку!

Продаю патрон ключевой 1,5-13 мм для УШМ ( болгарки) с резьбой М14х2 (есть патрон меньших размеров 1,5-10 мм с резьбой М 14х2.

Минимальный срок аренды 1 сутки. Залог от 3 000 руб.до 5 000 руб. Диск в стоимость аренды не входит. Самовывоз.

Новая УШМ ( болгарка) Dexter Power AG125-4, 800 Вт, 125 мм.

Болгарка (УШМ) 125, 800W, в комплекте 2 аккумулятора, зарядник. Все новое.

Новая Макита 9069S. 230mm. 230V. 9,2A. 50-60Hz. n6600min. Цена 5.500р.Цена в магазине сегодня -8.200р. Торг уместен.

Круг для шлифмашинки ( болгарки) . Шлифовальный (зачистной) 180х6х22 — 1 шт

Продам новую насадку для пылеудаления Макита для болгарки

Большое Болгарки шуруповерт перфоратор

В отличном рабочем состоянии Местонахождение в советском районе

Пользовались недолгое время.

Продам болгарку в рабочем состоянии работал не менее трёх месяцев документы имеются звонити в любое время Машеников не.

Стойка для болгарки ,основание чугунная плита.новая в упаковке

Продам ушм Bort BMS-905r(регулировка оборотов)+ два диска(по дереву и металлу).Товар новый.

Станина для болгарки 230

Стойка для УШМ (болгарки) своими руками или самодельный отрезной станок

Как я уже говорил ранее, в гараже две проблемы — ровно отрЕзать и ровно просверлить. Проблема со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все сто. Долго пылилась в углу ожидая своего часа болгарка. Именно болгарка — сделанная в далеком 1977 г. в Болгарии на «ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ», жутко тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно бывалым. Работал всегда большой MAKITA 9069, вещь довольно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сравнении с макитой — дикая зверюга. При схожей с макитой мощности 1.9 кВт она ощутимо тяжелее, к тому же конкретно моя под диски 180 мм и оборотами на выходе 8500 об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей только в стойку. А стойку хотел сделать очень давно. И конечно стойка должна быть как обычно — «лёгкая, прочная и надёжная». Сразу скажу, единственное оправдание проделанной работе — «ну это же ДЛЯ СЕБЯ, на долгие годы, хороший инструмент не бывает простым…».

Начинал как и все — сварил прямоугольник для основания.

Основание — труба 50*50 и 45-й уголок.

Для шарнира взята задняя ступица, вроде бы с CHERY TIGGO. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик АБС.

Задняя ступица от чери тигго.

Крепится ступица к швеллеру, в котором вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, довольно трудно кстати. Дорабатывал напильником.

Отверстие в швеллере под ступицу.

Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Сначала подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, затем приварил между ними третий уголок.

Потом согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.

Кронштейн — хомут из 2 мм стали.

К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью. Ко всей полученной конструкции приварил трубу 50Х50 с отверстиями для крепления к ступице.

С помощью болта регулируется положение болгарки относительно стола. Далее привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю расположение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут разные — М10 и М12, это связано со второй регулировкой, швеллер должен немного поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.

Крепление швеллера к основанию.

Дальше приварил ещё две трубы — направляющие для прижимного механизма, а также усилил конструкцию двумя отрезками 50-го уголка.

Почти готовый рабочий стол.

Дальше поверх всего этого привариваю листы толщиной 4 мм. Как ни старался, а идеально ровной поверхности не получилось, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не влияет.

Теперь уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн. Общий вес установки становится ещё не критичным, но уже довольно интересным…

Дальше было самое долгое и муторное — оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратная пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник.

Упор для заготовки.

Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью.

Дуга для резки под углом.

Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и нарезал резьбу.

Старый домкрат пошёл в расход.

Для подвижной части самое трудное — сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу — токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.

Подвижная часть. Сточено без токарки.

А это уже собран и на своём месте.

Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками 4 мм стали.

Так как прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно посмотреть как это всё работает. В результате сделал вырез на упоре заготовки — в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуть позже подрезал прижим по ширине.

Прижимное устройство собрано.

Кстати, на фото видно гайки с барашками — с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия крайне не достаточно для хорошей фиксации упора. Это бесценный опыт — гайки ослабли, диск разлетелся в клочья. Теперь там обычные гайки, затягиваю всегда очень плотно.

Дальше возвратная пружина. Ну как пружина… я думал будет пружина, но в итоге получилось нечто покруче. Я осознаю, что сам всё усложнил, но результат того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтобы удерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не маленькое. К тому же, после реза надо плавненько отводить болгарку вверх. А хотелось — чтобы порезал, отпустил и она сама ПЛАВНО вернулась в исходное положение. Что для этого надо? Газовый упор конечно, от девятки, давно валяется на полке. И ещё — система возврата должна быть скрытой, то есть работать снизу. Это значит понадобятся дополнительные тяги и рычаги. На самом деле сделать это получилось достаточно легко, я бы даже сказал быстро. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.

Рычаг возвратного механизма.

Понадобятся ещё некоторые детали — собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.

Детали механизма возврата. Механизм в положениях сжато-разжато.

Ну собственно это почти всё. Ещё был сделан искроуловитель — просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Конечно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать 4 мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для «клонирования» детали — если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.

Расширение стола и приспособления на нём.

Да, забыл про кожух защитный. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.

Защитный кожух и откидная часть к нему.

И только когда настало время красить, я увидел количество деталей «простой и лёгкой» стойки для болгарки. Переносить установку в сборе лучше вдвоём. Нет, можно конечно и одному… но очень тяжело.

Готова к работе.

После завершения стали очевидны несколько факторов усложняющих работу на установке. Первое — нужно постоянное место для неё, таскать туда-сюда просто не получится, да и не всегда есть помощник для этого. Второе — нужно снижать обороты. На 8500 об/мин нельзя работать 230 диском, а 180-го маловато — мешает прижимной механизм. В настоящее время активно внедряю в систему регулировку оборотов с обратной связью, чтобы заданные обороты не проседали под нагрузкой. К тому же, появится возможность использовать пильные диски по металлу (3000 об/мин для 230-го диска) и по дереву (около 4000 об/мин). А при желании можно и 355 мм диск воткнуть, правда придётся стол допиливать и новый кожух делать.
Если остались какие-либо вопросы — просмотр 10 мин. видео ниже поможет разобраться.