Температура горения дров в печи и пламени в котле и камине

Температура горения дров в печи и пламени в котле и камине

Мало кто знает, что выбор дымоходной системы напрямую зависит от температуры выходящих газов при сгорании топлива в котле. Игнорирование этого важного момента приводит к тому, что в скором времени после сборки дымохода металлическая труба или кирпичная конструкция рассыпается, поэтому ремонта и финансовых затрат не избежать. Чтобы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в особенностях работы газовых котлов.

Важные нюансы

В твердотопливных котлах топливо сгорает при высокой температуре, поэтому и выходящие газы имеют высокую температуру (обычно около 300 градусов, хотя значения могут меняться в большую или меньшую сторону). Совершенно иначе обстоят дела с газовыми котлами.

Современное оборудование на газу, используемое для отопления помещений, имеет важную особенность – температура выходящих продуктов горения не превышает 120 градусов, а порой значительно ниже этой отметки. Обусловлено это желанием производителей повысить КПД газовых котлов. Такое стремление имеет и свои отрицательные стороны. Чем ниже температура выходящих газов, тем больше конденсата образуется внутри системы. Конденсат содержит агрессивные вещества, поэтому оказывает разрушающее действие даже на трубы из нержавеющей стали. В целом неприятные последствия можно предупредить, если учесть несколько важных нюансов.

Температура выходящих газов напрямую зависит от настроек радиатора. Если батареи отопления нагреваются до температуры 65 градусов, продукты горения будут иметь низкую температуру. При использовании системы теплого пола, в которой вода нагревается всего до 35 градусов, температура газов будет еще ниже, а конденсата больше.

Когда дрова дают больше жара?

Чтобы организовать экономичное отопление частного дома, нужно извлечь из древесины максимум тепловой энергии, а затем передать ее в помещения с минимальными потерями. Второе условие зависит от КПД источника тепла, а вот первое – как раз от температуры сжигания дров в топке печи или котла. Чем она выше, тем больше теплоты выделяется.

На количество жара, образующегося при горении древесины (жаропроизводительность), влияют следующие факторы:

• калорийность (количество тепловой энергии, которую можно получить от единицы топлива);
• содержание природной влаги в дереве;
• объем подаваемого воздуха и его температура.

На практике все перечисленные параметры взаимосвязаны между собой. Калорийность горючего, перенасыщенного влагой, примерно в 2 раза ниже, чем у сухого дерева. А без нужного объема воздуха оно станет тлеть и выделять минимум жара. То есть, реальная температура горения дерева – величина непостоянная и не может быть точно указана в теоретических рассуждениях.

Для справки. Есть простой способ определить, какая температура огня достигается при сжигании дров в открытом топливнике камина. Воспользуйтесь инфракрасным пирометром, измеряющим нагрев поверхностей на расстоянии, как это сделал мастер – печник в своем видео. В нем демонстрируются испытания каминной топки мангала, замеры производятся во второй половине ролика.

Теперь давайте рассмотрим каждый фактор в отдельности.

О теплотворной способности топлива

Различные породы дерева отличаются по плотности и весу, а еще содержат разное количество углерода и водорода – основных компонентов, выделяющих тепло в процессе сжигания. Как правило, более плотные и тяжелые породы, например, дуб и ясень, дают больше энергии, чем тополь либо ольха. Представляем вашему вниманию таблицу с данными по плотности, удельной теплоте и температуре горения различных пород дерева.

Примечание. В таблице указаны значения массовой и объемной теплоты сжигания сухого топлива в расчете на 1 кг и на 1 м³ складского хранения. Максимальная температура дана в расчете на идеальные условия горения с избытком воздуха.

Если сравнивать теплотворность по объему, то заметно, что дубовые или березовые поленья выделят больше теплоты, нежели менее плотные хвойные породы. И хотя условия сжигания дров в печи, буржуйке либо котле далеки от идеальных, тенденция все равно сохранится. То есть, температура пламени напрямую зависит от теплотворной способности выбранной породы дерева.

Реальный показатель нагрева в центре пламени

Влияние влажности

Повышенное содержание влаги – первый враг эффективной теплоотдачи при горении любой биомассы. Свежесрубленная древесина влажностью 50—65% никогда не обеспечит показателей, приведенных выше в таблице, и вот почему:

1. В процессе разогрева топки вода, содержащаяся в поленьях, поглощает часть выделяемого тепла.
2. Когда дрова хорошо разгорелись и дали достаточно жара, влага из жидкой фазы переходит в паровую, отнимая львиную долю полученной энергии. Поскольку горячий пар покидает топливник вместе с дымовыми газами, то вернуть потерянную теплоту невозможно.
3. Для воспламенения сырого дерева нужна более высокая температура. От спички с бумажкой их разжечь довольно трудно, надо пользоваться газовой горелкой.

Для справки. Часть водяного пара конденсируется от соприкосновения со стенками дымохода, отчего выделяется малая доля тепловой энергии. Только греет она трубу, а не ваше жилище.

Насколько снижается теплотворная способность, а следом и температура горения дерева в зависимости от влажности, отражено в следующей таблице:

Нетрудно проследить, что теплоотдача свежераспиленных дров вдвое ниже, чем сухих (влажность менее 20%). Соответственно, для обогрева дома придется израсходовать вдвое больше твердого топлива. Отдельный вопрос – печь в бане, требующая максимум жара для растопки. При использовании сырой древесины достигнуть высокой температуры не удастся, сколько поленьев ни бросай в топку. Все дело в их слабой жаропроизводительности, которая не даст вам протопить баньку как положено.

Расход воздуха на горение

Для полного сжигания дров и достижения максимальной температуры в топливнике необходимо подавать воздух с избытком в размере 130% от требуемого количества. При создании идеальных условий реакция окисления углерода (горения) описывается упрощенным уравнением:

На словах это означает, что при нагреве древесина разлагается на углерод (С) и водород (Н), а кислород (О) подается извне. Каждый атом углерода встречает 2 атома кислорода и образует углекислый газ. В свою очередь, водород соединяется с остатками кислорода, отчего выделяется вода (опять же, в виде пара). Латинская Q в конце формулы означает выделение теплоты, идущей на нужды отопления.

А вот что получится, если идеальные условия нарушены:

1. Водород – очень активный элемент, поэтому он окисляется в первую очередь. Когда воздуха недостаточно (вы прикрыли поддувало печи или котла), то без молекул кислорода остается углерод. В результате образуется недожженный угарный газ (СО), вылетающий в трубу вместе с дымом.
2. При тотальной нехватке кислорода (так называемый режим тления) углерод превращается в древесный уголь, золу и сажу. Последняя под воздействием дымоходной тяги тоже устремляется в трубу и оседает на ее стенках.
3. Переизбыток воздуха случается от сильной дымоходной тяги или неправильной работы турбонаддува котла. Явление чревато потерями тепла через дымоход.

Примечание. Костер – пример источника тепла с неконтролируемой подачей воздуха. Чем его больше, тем ниже температура огня в костре и меньше тепла на выходе. Чтобы долго греться возле очага, поленья нужно подкладывать непрерывно.

Препятствием для получения хорошего жара от дров может стать температура воздуха, подаваемого в камеру сгорания. Холодный воздушный поток столь же успешно отнимает драгоценное тепло, как и водяной пар. Неспроста производители качественных отопительных агрегатов устраивают специальный канал для подогрева воздуха от наружных стенок топливника. Как это реализуется на практике, показано на фото самодельного твердотопливного котла от нашего эксперта.

Воздуховод из профильной трубы подогревается задней стенкой топливной камеры, а вентилятор ставится сверху на фланец

При выборе дымохода учитывайте мощность котла

При выборе дымоходной системы обязательно необходимо учитывать мощность газ котла. Чем выше мощность, тем выше будет температура сгорания топлива. Это обязательно отражается на выходящих газах. Значение мощности помогает правильно выбрать диаметр и длину трубы. К примеру, для котла мощностью 300 кВт необходима труба диаметром 150 мм.

Обычно в инструкции по применению указаны не только технические характеристики отопительного оборудования, но и имеются рекомендации по выбору и установке дымоходной системе. При необходимости обратитесь за помощью к специалисту, если сами не можете правильно рассчитать оптимальные параметры дымоходной трубы.

Какому материалу отдать предпочтение?

Сейчас большой популярностью на рынке пользуются дымоходы из нержавеющей стали. Их применяют для котлов разных типов, хотя такой подход в корне неправильный. Если запланирована установка газ котла, необходимо решить, из какого материала должен быть изготовлен дымоход. Не спешите покупать металлические трубы. Они отлично подходят для твердотопливных котлов, так как легко выдерживают большие температуры.

Для газовых котлов, для которых характерны низкие температуры и большое количество конденсата, предпочтительней выбирать пластиковые или полимерные трубы. Главное их преимущество – хорошая устойчивость к влаге. В связи с этим они обычно служат дольше металлических дымоходов. Для газовых котлов отлично подходят трубы ФуранФлекс, которые характеризуются отменной устойчивостью к агрессивным веществам, прочностью и долговечностью.

Если используется комбинированный котел газ-дрова, от применения ФуранФлекс придется отказаться. Дело в том, что полимерные трубы выпускаются в двух вариантах – для высоких и низких температур (твердотопливных и газовых котлов соответственно). Одновременно эффективно использоваться при высоких и низких температурах полимерные чулки не могут.

Особенности проведения ремонтных работ по восстановлению дымохода

Если требуется ремонт газ котла, а точнее его дымоходной системы, наиболее эффективным решением будет применение технологии ФуранФлекс. При монтаже полимерного чулка не нужно производить демонтажные работы. Труба ФуранФлекс заводится изнутри в дымоход, а после затвердения служит опорой и защитой. Она предупреждает дальнейшее разрушение, при этом сам материал обладает отменными эксплуатационными характеристиками. Главное, правильно подобрать разновидность материала, но в решении этого вопроса на помощь всегда готовы прийти наши сотрудники. Они проконсультируют вас по всем возникшим вопросам.

Похожие статьи:

У вас есть вопросы? Мы можем позвонить вам абсолютно бесплатно!

Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!

Что такое процесс горения

Горение — это процесс на рубеже физики и химии, заключающийся в преобразовании вещества в остаточный продукт. При этом в больших количествах выделяется тепловая энергия. Процесс горения, как правило, сопровождается излучением света, которое называют пламенем. Также в процессе горения выделяется углекислый газ — СО 2 , избыток которого в непроветриваемом помещении может привести к головной боли, удушью и даже смерти.

Для нормального протекания процесса необходимо выполнение ряда обязательных условий.

Во-первых, горение возможно только при наличии воздуха. В вакууме невозможен.

Во-вторых, если область, в которой происходит горение, не нагрета до температуры воспламенения материала, то процесс горения прекратится. Например, пламя погаснет, если в только что растопленную печь сразу бросить большое полено, не дав ей прогреться на мелких дровах.

В-третьих, если субъекты горения сырые и выделяют пары жидкости, а скорость горения еще низкая, процесс также прекратится.

От чего зависит температура горения для дров – основные факторы

Дрова – классический вариант твердого топлива в местности, богатой лесами. Сжигание древесины дает возможность получать тепловую энергию, при этом температура горения дров напрямую влияет на эффективность использования топлива. Температура пламени зависит от породы дерева, а также от степени влажности топлива и условий его сжигания.

Горящие дрова в печке

Характеристики и свойства пламени

Пламя является раскалённой газообразной средой и распространяется снизу-вверх. Это происходит потому, что тёплый воздух становится менее плотным. Нагреваясь, он устремляется вверх и увлекает за собой огонь. Поэтому растопку костра (печи) начинают снизу. Потому что подожжённая на самой вершине лучина не будет распространять огонь вниз, и он затухнет.

Совсем по-другому ведёт себя пламя в невесомости. Ввиду отсутствия гравитации оно распространяется сразу во все стороны и потому имеет форму шара. Причём он светится ярким голубым цветом, но только до тех пор, пока рядом есть кислород. Как только последний выгорает, огонь переходит в «холодную» стадию, незаметную для глаза. Причём длится она несколько минут. А если к невидимому очагу подвести кислород, то яркое горение возобновляется.

На земле высота пламени будет зависеть от того, насколько высока температура пламени костра из дров. Это напрямую связано с интенсивностью горения. А фазы растягиваются: от медленного тления до взрыва. Но чем больше сила огня, тем быстрее прогорает костёр.

Высокое пламя костра Источник goodfon.ru

Пламя умеет изменять свой цвет, и на это также влияет мощность. В процессе горения костёр проходит от красных спектров до фиолетовых и обратно. Но также палитра зависит от примесей в горючем. Если в горящий очаг бросить обычную поваренную соль, то пламя окрасится жёлтым. В этом виноват натрий. А борная кислота вызывает бирюзовый оттенок.

Поэтому, когда дрова горят ярким оранжевым цветом, то это значит, что в них много натриевых солей. А синий цвет у костра получается при неполном сгорании топлива. При этом выделяется угарный газ. Вот он и даёт подобный спектр.

Но бывает так, что пламя почти нельзя разглядеть. Бесцветность огня происходит при полном сгорании горючего. Когда оно выделяет только водяные пары и углекислоту. А эти вещества невидимы даже при нагревании.

Любое горение сопровождается дымом, поскольку образуется мелкодисперсный аэрозоль. Его частицы настолько мелкие, что не успевают оседать на землю и увлекаются нагретыми воздушными массами. А количество выделений зависит от кислорода. При его очень большой концентрации костёр горит, практически, бездымно. А если он еле тлеет, распространяя клубы смога, то это говорит о его нехватке.

Потухающий костёр Источник pixabay.com

Цвет у выделений напрямую связан с содержанием в топливе воды. Если в растопку положить мокрые дрова или свежескошенную траву, то из трубы повалит густой и белый дым. Но когда он окрашивается в чёрный спектр, то это говорит о большом количестве сажи в составе горючего. Ярким примером выступает плотный чёрный смог при полыхании автомобильной покрышки.

Горит, как спичка

Кратко о строении спички. Она состоит из палочки и головки. Палочки изготавливают из дерева, картона и хлопчатобумажного жгута, пропитанного парафином. Дерево выбирают мягких пород – тополь, сосну, осину. Сырьё для палочек называют спичечной соломкой. Чтобы избежать тления соломки, палочки пропитывают фосфорной кислотой. Российские заводы мастерят соломку из осины.

Головка спички проста по форме, но сложна по химическому составу. Темно-коричневая голова спички содержит семь компонентов: окислители – бертолетова соль и дихромат калия; стекляннюу пыль, сурик свинцовый, серу, костный клей, цинковые белила.

• тополь – 468;
• осина – 612;
• сосна – 624.

Температура огня спички равна температуре возгорания древесины. Поэтому белая вспышка серной головки сменяется желто-оранжевым язычком спички.

Если пристально разглядывать горящую спичку, то взгляду предстают три зоны пламени. Нижняя – холодная голубая. Средняя в полтора раза теплее. Верхняя – горячая зона.

Процесс горения древесины

Для того, чтобы узнать при какой температуре горит дерево, нужно подробно рассмотреть весь процесс. От закладки дров в очаг до полного затухания огня в печи. А вся операция проходит поэтапно.

Разогрев

Чтобы участок древесины воспламенился, его необходимо нагреть. При температуре от 120 до 150 градусов по Цельсию начинается обугливание поверхности. При этом появляется вещество уже способное к воспламенению. Его называют углём.

Повышение нагрева до 250-350 °C способствует образованию пиролиза. Это газообразные составляющие, которые возникают при термическом распаде. При этом верхние слои угля в древесине уже начинают тлеть. Процесс происходит без огня, но с выделением дыма.

Разведение огня Источник ohniska.sk

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании и монтаже каминов и печей любой сложности

Возгорание пиролиза

Усиление термического распада, которое происходит при дальнейшем нагреве, приводит к тому, что выделенный газ начинает загораться. При этом очаг охватывает все большую площадь в виде цепной реакции. Появляется устойчивое пламя, окрашенное в яркий жёлто-оранжевый цвет.

Воспламенение

А вот древесина загорается, когда нагревание поверхности достигает температуры в 450-620 °C. Более точные цифры будут зависеть от сорта дерева. Но в целом влияние на термохимическую реакцию (воспламенение) оказывает куда большее количество факторов.

Достижение необходимой температуры зависит от:

• формы и объёмного веса куска древесины;
• количества влаги в нем;
• того, как полено расположено в воздушном потоке;
• силы тяги последнего;
• плотности материала горючего.

Ольху, имеющую пористую структуру, разжечь намного проще, чем крепкий дуб. А круглое полено воспламеняется хуже, чем дрова, имеющие грани. Это же касается и массивности материала. Большие чурки очень трудно разжечь. Также плохо загорается струганная текстура. А медлительность процесса при влажных дровах объясняется тем, что много энергии тратится на выпаривание воды.

Начало огня Источник imgur.com

Горение

При условии, когда присутствует достаточный приток кислорода и тепловой энергии хватает, чтобы прогреть соседние участки, процесс переходит в устойчивую фазу. В ней уже задействован весь объем топлива, а огню помогает горение угля (тление) и взрывы пиролизных выделений.

Другие газы вычленяются медленнее и в процессе горения, практически, не участвуют. Охлаждаясь, они конденсируются и становятся заметными (белый цвет). А при тлении угля воздух все больше проникает в середину древесины и охват горения увеличивается.

Затухание

Процесс может продолжаться бесконечно при соблюдении всех условий:

1. В наличии есть ещё несгоревшее топливо.
2. Кислород поступает в достаточном количестве.
3. Уровень температуры огня не понижается критически.

Как только хоть одно из условий нарушается, то происходит затухание костра.

Какие породы дров больше всего любят в народе

Наиболее популярными и эффективными исходя из народного опыта могут являться дрова, заготовленные из бука, граба, срубленного зимой дуба, горных сосен, обыкновенной акации и, конечно же, березы.

Наиболее жаркое пламя дают дрова, заготовленные из ясеня, клена, смолистой лиственницы, равнинной сосны и срубленного летом дуба.

Чуть более низкое образование жара показывают дрова, заготовленные из ели, пихты, кедра и каштана.

Ну и уж совсем плохие дрова получаются из липы, ольхи, осины, ивы, тополя.

Как уже стало понятно – наиболее эффективными с точки зрения образования тепла являются дрова, изготовленные и плотной, тяжелой древесины. Между прочим, дерево с низким коэффициентом теплообразования прекрасно подойдут для того, чтобы смастерить из них полки и утварь в бане.

От чего может зависеть температура

Но плотность (порода) древесины не единственный момент, который определяет с какими градусами будут гореть дрова. Рассмотрим два основных фактора, которые значительно влияют на повышение теплоотдачи.

Влажность

У свежеспиленного дерева показатель влажности находится в среднем на отметке в 55%. Если такой ствол тут же разрубить на дрова и сразу закинуть их в печку, то большая часть выделенной тепловой энергии будет уходить на испарение влаги. Поэтому теплоотдача такого топлива значительно занижена и температура горения дерева в печи слишком поздно достигнет максимальных показателей.

Если другого горючего нет в наличии, то для обогрева помещения в зимний период придётся затратить вдвое больше таких дров. Но перерасход свежесрубленного топлива не единственный убыток в хозяйстве. Использование сырого материала повышает выделение сажи при сжигании. А значит чаще придётся обслуживать дымоход, причём возможно на морозе. Иначе производство тепла в печи упадёт до минимума.

Выброс сажи из дымохода Источник agronom.guru

Практические советы

• Если дом отапливается от печи и при процессе горения запахло влажными дровами, то необходимо сразу же изучить свое оборудование. Возможно, где-то нарушена герметичность и целостность.
• При горении выделяется большое количество кислот, поэтому дымоход следует строить из надежных материалов, которые способны сопротивляться агрессивным средам.
• Если используются дрова со смолой, то после использования нужно тщательно прочищать дымоход.
• Для прогревания камней, к примеру, в парилке, желательно применять дрова, которые горят слабо, и выделяют большое количество тепла.
• Для быстрого нагрева парной комнаты применяют материал с высокой температурой горения. При этом подачу воздуха в топку необходимо повысить.

Изучив материал, можно понять, какая температура горения дров нужна для максимально эффективного прогрева помещения.

Коротко о главном

Подводя итоги можно понять, чтобы добиться максимальной теплоотдачи от сжигаемых дров, необходимо:

• Подбирать древесину с наибольшей плотностью.
• Подготавливать дрова заранее, занимаясь распиловкой стволов и разрубкой поленьев.
• Понижать влажность в древесине, выдерживая её в штабелях под навесом в течение минимум одного года.
• При сжигании в печи обеспечить к огню приток кислорода в необходимом количестве, стараясь не превышать требуемый порог.

Соблюдение всех заданных условий будет гарантом, что температура сгорания древесины достигнет своего максимального значения, но не пропадёт в дымоходе. При разумном подходе вся теплоотдача останется в жилом помещении и оптимально его обогреет.

Реализация

И так, все мы знаем, что лампы накаливания сильно не эффективны и являются, по мимо своего основного назначения, хорошими источниками тепла.

Если перейти к цифрам, то галогенная лампа 50вт нагревается примерно до 200 градусов, 75вт порядка 230 градусов. Таким образом мы получаем источник тепла с нужной температурой — дешевого и сердито.

И так нам нужно 10 минут свободного времени и наличие всех компонент. Поехали.

Подготовка нагревателя

Берем лампу, если у нее есть защитное стекло — его можно удалить и отчистить стекло и отражатель от клея, которым это стекло крепится — это проще сделать, после первой эксплуатации — она хорошо прогреется и стекло само отпадет (я так сделал).

Ставим стекло на место (оно будет выпадать — нам это не важно) и оборачиваем лампу фольгой, оставляя контакты свободными. Это немного поднимет температуру, создаваемую лампой и избавит от излишнего света (который для нас побочное)

Подключение питающего провода

Немного скажу о клемме для лампы — как правило они из керамики, провода с силиконовой изоляцией — все это для безопасности эксплуатации при высоких температурах.

Соединяем сетевой шнур путем скрутки и изолируем. Все электронный уголь готов к эксплуатации.

Монтаж на кальяне =)

Устанавливаем наш электронный уголь на кальян. Сетевой провод лучше зафиксировать.

Делаем колпак для кальяна.

Внимание! нельзя фольгой допускать замыкания отводов клеммы, лучше вообще не допускать соприкосновение фольги и клеммы. Включаем в розетку — если светится значит работает

Для уменьшения свечения — уменьшаем выходное отверстие колпака (как показано на предыдущем рисунке). С учетом предостережения о замыкании

Включаем в розетку — если светится значит работает. Для уменьшения свечения — уменьшаем выходное отверстие колпака (как показано на предыдущем рисунке). С учетом предостережения о замыкании.

Как правильно топить металлическую банную печь

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Вам может быть интересно также:

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»

Воздух для горения. Улучшение КПД печи.

Чтобы поддержать хорошее горение в топливнике, необходимо обеспечить в нем достаточно высокую температуру.

Самая высокая температура сгорания и наилучший прогрев печи достигаются при поступлении в топливник воздуха в 1,5 раза больше, чем нужно для полного сгорания топлива.

О количестве воздуха, поступающего в топливник, можно судить по цвету пламени.

Цвет пламени.

• Ярко-белое пламя в топливнике указы­вает на избыточное поступление воздуха.
• темно-желтый цвет – мало воздуха.
• Светло-желтое пламя – нормальное поступление воздуха в топливник.

Цвет пламени в топке зависит не только от количества пос­тупающего к топливнику воздуха и тяги в трубе, но и от толщины слоя топлива на колосниковой решетке.

Топливо дол­жно равномерно покрывать всю колосниковую решетку.

При меньшей толщине топлива увеличивается поступление воздуха в топливник, причем пламя бывает ярко-белое и короткое.

Яркое, почти белое пламя говорит о избытке воздуха для горения.

Избыточный воздух не участвует в процессе горения и уменьшает КПД печи.

Часто избыточный воздух вызван избыточной тягой дымохода.

Слишком высокая скорость потока газов затягивает в топку лишний воздух.

Именно поэтому, необходимо правильно рассчитывать сечение дымохода для каждой печи.

Тёмное бурое пламя – недостаток кислорода.

При недостатке кислорода и низкой скорости потока газов в печи и дымоходе образуется конденсат.

При этом увеличивается длительность горения одной закладки дров.

Теплоёмкая отопительная печь не рассчитана на длительное горение.

Режим тления, в такой печи, ухудшает её КПД и вызывает конденсат.

Пла­мя должно иметь светло-желтый цвет.

Светло-жёлтый цвет пламени говорит о эффективном сжигании топлива в печи, а значит и о высоком КПД.

Как регулировать подачу воздуха и увеличить КПД печи.

Приток воздуха в топливник сокращают, прикрывая дымовую задвижку и поддувальную дверцу.

Внимание: Будьте особенно аккуратны при прикрывании задвижки дымохода.

Излишне прикрытая задвижка может вызывать выход угарных газов из печи в помещение.

Лично я не советую никому прикрывать задвижку, обычно для регулировки скорости потока газов и количества поступающего в печь воздуха достаточно поддувальной дверцы.

Дожигание топлива.

Длительное догорание топлива вызывает сильное осты­вание печей.

После сгорания топлива, когда на колосниковой решетке оста­нутся одни угли без синих огоньков, полностью закрывают поддувальную дверку.

Дымовую задвижку оставляют чуть приоткрытой.

Через определенное время, когда в зольниковой камере и в топливнике погаснут все угольки, можно полностью закрыть дымовую задвижку.

Внимание: Запрещается закрывать задвижку дымохода при недогоревших углях в топке печи.

Итак, удельная теплота сгорания топлива в бытовых печах используется полностью только при его умелом сжигании.

Высокий КПД печи зависит от правильного сжигания топлива и умелого обращения с печью.

Потери тепла в трубу.

КПД печей зависит и от потерь ими теплоты.

Оптимальной температурой дымовых газов около дымовой задвижки считается 200-250°С.

При такой температуре дымо­вых газов печь хорошо прогревается, т.е. она будет работать с наивысшим КПД,

А температура дымовых газов у выхода из дымовой трубы будет около 120-140°С.

При такой тем­пературе дымовых газов, уходящих в атмосферу, количество тепл­оты, поглощаемой печью, достигает 80—85% теплоты, выделенной при сжигании топлива.

Если же температура уходящих газов будет выше, то увеличиваются теплопотери печи и снижается ее КПД.

Если же температура уходящих газов ниже 100°С, то будет конденсат, что постепенно разрушит кирпичную кладку.

При этом влага накапливается на внутренних стенках дымовой трубы и стекает вниз до дымовой задвижки или же попадает в дымоходы печи, раз
рушая их.

В холодное время года вода в трубе замерзает, что усиливает процесс разрушения дымовой трубы.

Как определить температуру газов в дымоходе.

Определить температуру уходящих дымовых газов у дымовой задвижки можно с помощью термометра (с температурой изме­рения до 300°С и выше) или же с помощью сухой лучины.

Их уста­навливают поперек отверстия дымовой трубы через прочистную дверку.

Монтаж прочистной дверцы.

Во время топки нужно вынуть термометр и посмотреть температуру.

По цвету древесины, соскобленной ножом, можно судить о температуре дымовых газов.

В этом случае лучину вынимают после окончания топки печи.

При температуре дымовых газов до 150°С цвет древесины не меняется.

При тем­пературе 200°С она желтеет и приобретает цвет корки белого хле­ба.

При 250°С принимает цвет корки ржаного хлеба.

При тем­пературе ЗОО°С становится черной.

При температуре дымовых га­зов выше 400°С лучина превращается в уголь.

При светло-желтом цвете пламени в топливнике и при лучине, имеющей цвет корки белого или ржаного хлеба (I = 200—250°С), можно считать, что печь имеет наивысший КПД в пределах 80— 85%.