Торцовочная пила своими руками по дереву видео

Торцовочная пила своими руками по дереву видео

Самодельная торцовочная пила с протяжкой своими руками

Когда в строительстве дело доходит до продольного распила доски или бруса, специалисты предпочитают использовать качественный инструмент от проверенных производителей, так как эффективность работы зависит от характеристик инструмента. Таким инструментом является торцовочная пила. Конечно, это не самый популярный инструмент для домашнего хозяйства, но она может сильно упростить выполнение столярных работ.

Торцовочные пилы по дереву и их конструкция

Конструкция маятниковой торцовочной пилы

Будет справедливо разделить типы торцовок на следующие:

1. простая маятниковая;
2. комбинированная;
3. с протяжкой.

Маятниковые торцовки

Основой служит станина. На станине закреплён поворотный стол, что даёт возможность регулировать угол реза, точно определяя его значение линейкой установки угла.

Продольные упоры, вдоль которых подаётся обрабатываемый материал, закреплены на станине и не вращаются. Регулируется угол реза вращением поворотного стола относительно станины, на котором закреплена дисковая пила.

Пила крепится через поворотный рычаг, подпружиненным шарниром. Поворотный рычаг (маятник) обеспечивает перемещение в вертикальной плоскости. Отсюда и название – маятниковая пила.

Комбинированные пилы

Торцовка, позволяющая менять угол реза в двух плоскостях, называется комбинированной. Для этого к вышеописанному устройству добавляют ещё один шарнир. Комбинированные торцовочные пилы по дереву позволяют менять угол реза по горизонтальной оси только в сторону, противоположную от закреплённого электродвигателя. (См. также статью Шлифмашинка по дереву: особенности.)

Комбинированная торцовочная пила

Пилы с протяжкой

Торцовка с возможностью горизонтального перемещения пилы не только вокруг оси шарнира, но и вдоль линии реза по прямой называется торцовочной пилой с горизонтальным перемещением. Такие изделия называют также “торцовочные пилы с протяжкой по дереву”. На фото позади от электродвигателя видны две горизонтальные штанги. Это и есть направляющие для горизонтального перемещения.

Торцовочная пила по дереву с горизонтальным перемещением (с протяжкой)

Практически все торцовочные пилы имеют в комплекте мешки-пылеуловители. Есть и возможность подключения системы пылеудаления. Как это сделать – описывает заводская инструкция идущая в комплекте с оборудованием.

Что интересно, торцовочная пила своими руками по дереву – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Ведь сам принцип конструкции довольно прост. При желании умельцы могут смастерить даже полноценный торцовочный станок. Ниже приведены устройства, сделанные самостоятельно.

Но, на наш взгляд, всё же лучше не рисковать и отдать предпочтение заводским конструкциям.

Торцовка на фото изготовлена из обычной дисковой пилы

Торцовочный станок по дереву своими руками можно изготовить из самых доступных материалов

Как сделать отрезной станок по шагам с чертежами: 4 довода в пользу реализации проекта

Чтобы не сомневаться в правильности принятого решения изучите следующие факты:

1. без надежного закрепления заготовки вибрируют, увеличивая риск повреждения диска;
2. тяжелым инструментом трудно манипулировать с высокой точностью, соблюдая перпендикулярность разреза;
3. сложности увеличиваются при обработке толстых изделий, при создании большой партии однотипных деталей;
4. при занятости обеих рук существенно повышается вероятность получения травм.

Качественный станок необходим для решения отмеченных задач, улучшения производительности. Его создают по следующему алгоритму:

• уточняют целевое назначение, объем работ;
• изучают чертежи фабричных аналогов и самоделок, выбирают подходящий вариант;
• составляют комплект конструкторской документации со списком необходимых покупок;
• выполняют сборку по утвержденному плану с проверкой работоспособности.

Характеристики и виды дисков для торцовок

Хорошо подобрать диск для торцовочной пилы по дереву помогут приведённые ниже основные параметры. И хотя спецы говорят, что идеально подобрать его – это целая наука, мы всё-таки попробуем в этом разобраться.

Итак, диски могут различаться:

• По типу материала изготовления;
• По количеству режущих зубьев;
• По диаметру;
• По типу зубьев;
• По углу наклона зубьев;
• По допустимой частоте вращения.

Теперь – несколько подробнее.

Тип материала: монолитные и твердосплавные

1. Монолитные диски изготовлены из одного материала; они считаются не очень надёжными, так как быстро тупятся. Но они ремонтопригодны и позволяют производить заточку, причём самостоятельно.
2. Твердосплавный диск имеет на кончиках зубьев пластины из прочного сплава, в основном из карбида вольфрама. Такие диски заслужили наибольшую популярность благодаря своей надёжности и высокому сроку службы. Впрочем, их цена заметно выше, чем у монолитных.

Количество режущих зубьев на диске

1. малое количество: 10 – 40 шт.
2. среднее: 40 – 80 шт.
3. большое количество: 80 – 90 шт.

Количество зубьев влияет на два фактора: скорость распила и качество реза. Большое количество зубьев обеспечит более чистый рез, хотя скорость реза будет гораздо ниже. Малое количество зубьев обеспечит высокую скорость распила;, но качество реза будет грубым.

Диаметр

1. внешний варьируется от 190 до 355 мм;
2. внутренний (посадочный) может принимать значения 16, 20, 22, 30, 32 мм.

Один из наиболее ходовых размеров – 185 мм.

Внешний диаметр в основном влияет на глубину реза. Соответственно, внешний диаметр диска рекомендуется подбирать в зависимости от толщины обрабатываемого материала.

Внимание! Внутренний диаметр диска обязательно должен совпадать с диаметром посадочного штифта.

Типы зубьев

Возможны следующие варианты:

1. сменный зуб;
2. трапециевидный зуб;
3. вогнутый зуб;
4. плоский зуб с фаской.

Теперь – несколько подробнее о назначении каждого из видов.

1. Сменный зубец: обрабатываемый материал – твёрдая и мягкая древесина, фанера, МДФ, ДСП.
2. Трапециевидный зубец: подойдёт для распила массивных материалов, пластиков, ДСП, дерева, цветных металлов (латунь, медь).
3. Вогнутый зубец: в основном для распила плит с однослойным и двухслойным покрытием, абразивных материалов, ламината.
4. Плоский зубец с фаской: для работы с продольными грубыми распилами в древесине. Таким дискам не страшны ни гвозди, ни застывший цемент.

Угол наклона зубьев

1. положительный угол наклона: от 5 до 20 градусов;
2. отрицательный: в основном “- 5” градусов;
3. нулевой: 0 градусов (строго по радиусу).

Торцовочный диск по дереву с положительным наклоном лучше использовать для продольного и поперечного пиления древесины. Отрицательный или нулевой углы наклона рекомендуется использовать для работы с более твёрдыми материалами, например – металлами.

Частота вращения

Она может быть такой:

1. малая: 3800 об/мин – 6000 об/мин;
2. средняя: 6200 об/мин – 9000 об/мин;
3. высокая: 15200 об/мин – 23800 об/мин.

На изделии указана максимальная скорость вращения.

Внимание! Количество оборотов, указанное на диске, должно быть большим допустимой скорости вращения вала торцовочной пилы. Это напрямую влияет на безопасность работы.

ТОП 6 чертежей с пояснениями для изготовления самодельного обрезного станка по металлу

Типовую циркулярную пилу создать не сложно, если закрепить болгарку под рабочим столом с прорезью. Нужно продумать систему направляющих для высокой точности перемещения заготовок.

Картинка № 1. Принципиальная схема

Посмотрите на картинке №1, как выглядит типовой обрезной станок. Здесь болгарка закреплена на подвижном шарнире, что несколько усложняет конструкцию. Такая схема отличается несколькими преимуществами:

• простое и надежное крепление заготовки;
• значительный вес верхней части поможет использовать меньшие усилия при разрезании заготовок;
• при необходимости ручной электрический инструмент демонтируют для выполнения рабочих операций в штатном режиме.

Как избежать 4 ошибок в процессе эксплуатации, шлифовальных/плоскошлифовальных и других станков

Чтобы станок длительное время выполнял свои функции необходимо соблюдать следующие простые правила:

• Не увеличивайте нагрузки более запланированных величин.
• Пользуйтесь подходящими сменными насадками, которые предусмотрены официальными инструкциями производителей.
• Своевременно удаляйте загрязнения, чтобы не ухудшить механизм воздушного охлаждения.
• Поддерживайте идеальное состояние электрической изоляции, функциональность защитных устройств.

Укрепление станка и другие средства защиты оператора

Надежный силовой каркас – основа безопасности. Дополнительно закрывают движущиеся узлы, предотвращают доступ посторонних лиц в рабочую зону. В процессе обработки деталей применяют очки, маски, рукавицы, иные средства индивидуальной защиты.

Кроме надежного укрепления станка для защиты оператора служит определенное расположение болгарки. Для безопасности и предотвращения порчи одежды ее устанавливают так, чтобы сноп искр при работе направлялся в обратную от человека сторону.

Выбираем аппарат – чтобы все умел!

Выбирая инструмент, при внешнем обзоре и «ощупывании» вы должны обратить свое внимание на отсутствие зазоров между деталями, точность фиксации в разных положениях, возможность поворота рабочей части во всех плоскостях, а также на присутствие всевозможных шкал настроек, благодаря которым и получается делать распилы под совершенно разными углами. Сравните в описании агрегатов число оборотов – чем выше этот показатель, тем чище будет распил. 4000-5000 оборотов в минуту – отличный показатель для такого инструмента!

Желательно, чтобы инструмент имел функцию быстрого торможения, которая обеспечивает быструю и плавную остановку пилы после ее выключения, а система плавного старта позволит не перегружать электросистему в момент запуска. В обязательном порядке должна быть защита от случайного включения, а также общая защита от перегрева, перепадов энергии. Некоторые модели торцовок оснащены ограничителями глубины реза, благодаря чему можно выбирать в материалах пазы или обрабатывать детали строго фиксированной толщины.

Исходя из задач, которые вы намерены возложить на аппарат, подумайте, какой вариант вам выбрать: агрегат может быть как стационарный, так и переносной. В первом случае лучше всего подготовить подходящую «площадку» для инструмента – смастерить длинный и узкий рабочий стол, разделенный на две плоскости пилой. Левая сторона такого станка должна быть длиннее в три раза правой для правшей и наоборот, левши должны поменять стороны местами. Ширину стола достаточно сделать в пределах четверти метра – готовый результат действительно сделает резку легче, а главное точнее!

В случае, когда пила покупается, например, для строительной бригады, «путешествующей» от объекта к объекту, лучше всего приобрести небольшой мобильный аппарат. Кстати, признанные производители выпускают вполне миниатюрные модели (10-11 кг) с очень высокими параметрами мощности – работать такими можно без остановки целый день! Поэтому маленькая – не значит слабенькая, особенно если у нее под корпусом движок на 1500 Вт.

Покупая качественный аппарат, вы можете быть уверены и в качестве циркулярного полотна, изначально на нем установленного. Такой пилой вы сможете выполнять даже чистовую обрезку деревянных и пластиковых деталей. Однако для более грубых работ лучше купить недорогое полотно – если вы будете использовать инструменты по назначению, то сам режущий элемент способен проработать до 10 лет! Главное, вовремя затачивать зубья – делается это обычным напильником, зажав полотно в тисках.

Пила по металлу за счет высоких оборотов выполняет резку даже полотном, не предназначенным для этих целей, однако это не означает, что именно так и должно быть! Для распилки алюминиевых профилей купите специальную пилу – имея большой набор пил, вы продлите срок эксплуатации каждого полотна в разы, да и в ремонт торцовочных пил обращаться придется не часто! Для особо ответственных работ, в которых очень важно делать самые чистые спилы, лучше приобрести и новое полотно – такие затраты себя окупят.

Торцовочная пила своими руками: как сделать торцовку по дереву

Торцовочная пила создается своими руками на базе имеющегося оснащения – ручной циркулярной пилы, углошлифовальной машины (болгарки). А при монтаже дисков конкретного вида самодельное устройство можно применять для разрезания профиля на металлопластиковой основе, труб, что увеличит область ее использования.

Разновидности

Торцовки подразделяются на такие виды:

• маятниковая;
• комбинированная;
• с протяжкой.

Основой маятникового приспособления является станина. На ней же крепится стол, который базируется на механизме поворота с линейкой. Этот механизм решает проблему установки угла распила с его настройкой. Угол распиливания можно настраивать посредством передвижения рабочего стола по отношению к поверхности основы. Пильный компонент фиксируется ручкой и подпружинивается шарниром. Посредством маятника производится передвижение пилы по вертикали.

Какие бывают торцовочные станки по дереву

Торцовочные станки – разновидность деревообрабатывающего оборудования, которое применяется для точного раскроя материала по длине и поперек. В результате получаются заготовки с идеально ровными торцами без дефектов древесины. Расскажем, как устроены торцовочные станки, и какими они бывают.

Конструктивные особенности

Существуют различные виды торцовочных станков, но все они обладают похожей конструкцией, которая включает в себя три основных элемента:

• Пильный блок. Он в свою очередь состоит из электрического двигателя и системы, предназначенной для передачи крутящего момента на рабочий вал, на котором стоит диск.
• Система передвижения блока обработки. Обычно она представляет собой совокупность амортизаторов и кронштейнов.
• Рабочий стол. Необходим для фиксирования заготовки в определенном положении относительно пильного диска.

Некоторые виды оборудования поддерживают возможность подключения пылесоса. Он нужен для своевременного удаления стружки, которая образуется во время обработки древесины, и предотвращения засора станка. В противном случае древесные отходы удаляются вручную.

Виды торцовочных станков

Торцовочные станки имеют несколько классификаций. Основная построена на различиях в принципе подвижности режущего блока. По этому критерию станки бывают:

• прямолинейными – блок движения по жесткой плоскости, которую можно поднимать и опускать;
• маятниковыми – диск крепится на подвески, поэтому он может передвигаться дугообразно, периодически, то опускаясь, то поднимаясь;
• балансирными – пильное устройство расположено под столом, но оно поднимается, если нажать педаль с частотой до 10-12 раз за 1 минуту;
• стационарными – диск вращается на фиксированной оси и перемещаться не может, поэтому подают заготовку на пилу, а не пилу на заготовку.

По способу подачи материала они бывают механическими и ручными. Оборудование также бывает однопильным, двухпильным и многопильным. В первом случае есть только один диск, который может торцевать только один край материала. Двухпильное устройство имеет один стационарный нож и один регулируемый, чтобы можно было подстраиваться под размеры заготовки. У многопильных станков есть несколько настраиваемых пил.

Применение торцовочных станков

Торцовочное оборудование применяется для обработки древесины в больших масштабах. Они незаменимы в лесопильной промышленности, столярных и мебельных мастерских. С их помощью продукты деревообработки получают идеально ровные торцы, которые придают им товарный вид и повышают прибыль от их продажи. Они также позволяют производить материалы, отвечающие строгим требованиям, предъявляемым к экспортной продукции.

Купить торцовочные станки можно на сайте научно-производственной фирмы «Техпромсервис». Здесь вы найдете оборудования для обработки торцов и поперечного распила досок, бруса и погонажных деревянных материалов любой мощности в зависимости от требуемого объема производства.

Токарный станок по дереву своими руками: фото и описание самоделки

Самодельный токарный станок по дереву сделанный своими руками.

Доброго времени суток! Вот казалось бы, что человеку надо? Мастерская есть, инструменты тоже — работай себе в удовольствие! Так нет же, все ему мало, подавай ему еще чего-то лучшего.
Прошло немного времени после покупки токарного станка по дереву JET 1014i и я захотел другой, более массивный и мощный станок. Станок, на котором я смог бы точить большие, не меньше 30 см в диаметре изделия.

Изучив все возможные варианты, пришел к решению, что лучшее — это сделать токарный станок по дереву своими руками.

Ознакомившись с теорией и прикинув различные варианты исполнения станка, приступил к поиску комплектующих.

И в первый же день мне повезло — сосед по гаражу презентовал самодельную циркулярку с электродвигателем (ЭД), которая ему была без надобности. Циркулярка представляла собой вал, вращающийся на двух подшипниках и установленный на опоры. Это была практически передняя бабка будущего станка. Но нужно было провести ревизию всего этого хозяйства.

Электродвигатель

Начал с ЭД. Шильдик на ЭД был очень затерт, но основная, нужная мне информация сохранилась. Часто бывает, что шильдик затерт совсем или его нет. В этом случае нужно снять одну из крышек и внимательно изучить расположение обмоток статора. А именно, какую часть окружности статора занимает обмотка. Если половину окружности — это ЭД на 3000 об/мин, одну треть окружности — 1500 об/мин, одну четвертую — 1000 об/мин.

Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в интернете. В моем случае ЭД был на 1,5 Квт и на 1425 об/мин. ЭД трехфазный, для подключения к сети в 220 В обмотки соединены треугольником. Прекрасные характеристики, именно то, что нужно.

Забегая вперед скажу, что я нашел еще один ЭД с похожими характеристиками, но обмотки у него были соединены звездой. В этом случае ЭД нужно разобрать, обмотки перекоммутировать на соединение треугольником, тщательно их уложить в статор, обвязать бичевкой, промазать краской и просушить, что я и сделал.
Итак, разобрал ЭД, проверил состояние обмоток, ротора, подшипников, все вычистил, просушил, в подшипники заложил новую смазку ЛИТОЛ-24.ЭД трехфазный, а сеть подключения однофазная, поэтому ЭД нужно подключать через конденсатор.

Как подобрать конденсатор и какой емкости он должен быть?

Лучше использовать конденсаторы марок МБГО, МБГП, МБГЧ, КГБ напряжением не менее 250В. Емкость на практике подбирают так : на каждые 100 Вт мощности берут 6,6 — 7 Мкф. Мой ЭД стал запускаться уже с 30 Мкф. Тогда я включил в цепь питания ЭД амперметр и стал отслеживать величину потребляемого тока при разных емкостях. Минимальный ток потребления соответствовал емкости конденсаторов в 90 Мкф. Это и есть оптимальная емкость для запуска трехфазного ЭД через однофазную цепь питания в 220 В.В дальнейшем, уже при эксплуатации ЭД, эту емкость можно подкорректировать.

Если ЭД под нагрузкой (при точении) греется, то емкость нужно уменьшить. Если падает мощность — емкость увеличиваем. С сердцем самодельного токарного станка по дереву закончено, теперь переходим к оборудованию.

Разобрал, промыл подшипники и заложил новую смазку. Вал укоротил до нужной мне длины. Токарь нарезал на укороченном валу новую резьбу и выточил под эту резьбу корончатый центр и переходник на резьбу М33х3,5, чтобы можно было пользоваться план-шайбой и токарным патроном. Они у меня с резьбой М33х3,5. Нужно было еще выточить два трехручейковых фланца : один на вал ЭД, другой на вал передней бабки (ПБ).

Учитывая опыт работы на токарном станке по дереву JET 1014i, я решил, что три скорости мне будет достаточно : примерно 500, 800 и 1100 об/мин.

Как рассчитать диаметры шкивов?

Диаметр считаем по дну ручейка, на который укладывается ремень. Допустим, диаметр шкива на валу двигателя 40 мм, число оборотов двигателя 1400 об/мин. Тогда диаметр шкива на валу ПБ, соответствующий 500 об/мин будет равен :

1400х40/500 = 110 мм

По этой же формуле высчитываются и остальные диаметры шкивов.

Для вала двигателя я выбрал трехручейковый шкив с диаметрами ручейков 40, 50 и 60 мм. Для 500, 800 и 1100 об/мин. вала ПБ диаметры шкивов на валу ПБ должны быть соответственно 110, 90 и 80 мм. Конечно, есть небольшая погрешность в вычислениях, так как число оборотов двигателя взято не 1450, а 1400 об/мин. Это в теории, а как на практике — можно проверить стробоскопом. Но у меня его нет.

Стол для станка должен быть устойчивым и массивным. Это одно из условий качественного выполнения токарных работ.

Стол сварил из 63 мм уголка. Нижнюю обвязку прикрутил к полу глухарями, набросал туда обрезков всякого железа, щебня и залил вровень с полом бетоном. Полку и крышку стола выполнил из 50 мм доски. Стол получился основательным и массивным, каким и должен быть стол для токарного станка по дереву.

Станина

Станина выполнена из двух швеллеров метровой длины 150 х 60 мм, поставленных на ребро.

Станина из двух швеллеров

В полке каждого швеллера просверлил по три отверстия диаметром 10 мм под крепление к крышке стола болтами. Швеллер в пяти местах стянул металлическими пластинами и стержнями на сварке. Ширина станины сделана по ширине основания ПБ — 150 мм. Для лучшего перемещения по станине подручника верх швеллера отполировал. При монтаже станины нужно обратить внимание на то, чтобы швеллеры были строго параллельны.

Подручник

Посмотрел, как устроен подручник у моего станка JET.Устройство простое, его я и применил для своего подручника. Взял профиль прямоугольного сечения 40 х 25 мм, прорезал внизу его паз по всей длине. Торцы заварил заглушками, просверлил в них отверстия под эксцентриковый вал диаметром 15 мм.

Задняя бабка

В какой-то момент времени я посчитал, что уже сделал основную, главную работу и заднюю бабку доверил выточить токарю.

От себя только могу добавить следующее. Некоторые мастера считают, что задняя бабка может быть и не массивной, мол, она только поддерживает заготовку. Это мнение неверное. Через осевое давление на заднюю бабку распределяется часть массы заготовки. И если бабка будет хилая, это в итоге скажется на качестве токарных работ. Анатолий Иванович выточил мне устойчивую и тяжелую бабку. А конструкцию бабки можно посмотреть в интернете, можно придумать самому, ничего сверхсложного в этом нет. На вращающийся центр рекомендую ставить два подшипника : один вращения, а второй упорный. И диаметр центра не делать очень большим, чтоб это не мешало точить внутри заготовки, когда еще задняя бабка не убрана.

В заключение

Проверил станок в работе. Выявилось биение вала. Проверка показала, что корончатый упорный центр и переходник для крепления план-шайбы и токарного патрона выточены с грубой ошибкой — налицо была овальность. Вносил свою лепту и сам вал ПБ. Выбросил бракованные детали и попросил токаря выточить новый вал. Заодно он поменял подшипники и выточил новый упорный центр и переходник. Теперь мой самодельный станок по дереву работает, как часы, точить на нем можно большие и тяжелые заготовки и получать при этом удовольствие. Не жалею затраченного времени и денег. Во-первых узнал что-то новое для себя, а денег было потрачено всего ничего.

Инструкция по сборке ленточной пилы своими руками в домашних условия, обучающие видео

Занимаясь разработкой самодельной ленточной пилы, важно понимать, как она устроена и для каких целей будет применяться. В случае ведения частного бизнеса, можно создать ленточную пилу своими руками, способную работать не только с деревом, но и с другими материалами, включая:

1. Камень.
2. Металл.
3. Синтетику.

Из-за высокой плотности, обрабатывать такие материалы нужно специальными станками, изготовленными из усиленной стали. Стандартный металл не способен нормально резать камень или металлические заготовки. Также ему не под силу твердые породы дерева.

Сборка каркаса

Собирая каркас ленточной пилы, лучше отдавать предпочтение твердым и крепким породам дерева. В противном случае конечная конструкция не будет обладать требуемой жесткостью и начнет создавать вибрации. Отдельные элементы, включая рабочий стол, изготовляются из прочной фанеры, а ребра жесткости дополнительно усиливаются рейками. Наиболее доступный вариант — демонтировать старую мебель.

Первым делом в домашних условиях нужно составить чертежи, на основе которых будет выполняться сборка каркаса. Они создаются с учетом высоты рабочего помещения и физиологических особенностей человека, который будет работать за пилой.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самые примитивные ленточные пилы созданные своими руками с каркасом из фанеры или бревен, обладают опорной штангой толщиной 8х8 см. К ней прикрепляются 2 прочные опоры, которые будут удерживать шкивы. Желательно для ленточных пил создавать опоры из крепких материалов, включая многослойную фанеру с жесткой сердцевиной.

Дистанция между ними подбирается таким методом, чтобы там можно было разместить обрабатываемое бревно. Специалисты рекомендуют делать небольшой зазор, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем.

Сборка рабочего стола

Создавая ленточный станок для развода древесины своими руками, нужно обращать внимание на его размеры. Комфортная высота ленточной пилы выбирается в зависимости от особенностей постройки и человека. Главное, чтобы нижний и приводной шкив, силовой агрегат и большое количество стружки нормально помещались в свободном пространстве. Саму форму выбирают любую, но большинство пользователей останавливается на варианте закрытой тумбы, которая становится естественным контейнером для опилок.

На этапе монтажа рабочего стола для ленточной пилы своими руками необходимо предусмотреть удобный способ открытия и размещение поддона — это позволит удобно чистить пилу.

Столешницу устанавливают на нижней опоре. Если ее высота небольшая, понадобится создать подставку под всю конструкцию.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Механизм натяжения ленточной пилы и шкивы сваривают с применением специального оборудования. Диаметр последних бывает произвольным, но чем он больше — тем дольше пила сможет прослужить без поломок. Однако важно следить за размерами полотен, выбирая соотношение 1/1000 по отношению к диаметрам шкива. Деталь длиной 40 см должна обладать диаметром в 4 мм. Но если соблюдать правила использования, можно будет применять даже узкий шкив для полотен в 6 мм.

При составлении параметров диаметра необходимо учитывать такие принципы:

• Для начала нужно рассчитать длину окружности шкива, используя следующий алгоритм: Д=3,14* диаметр шкива.
• Средняя скорость движения режущего диска не должна превышать 30 м/с.
• На следующем этапе необходимо определить число оборотов — оно составляет 0=30 м/с.
• Дальше понадобится вычислить соотношение оборотов мотора по отношению к вращениям шкива привода.
• Развод зубьев выбирается индивидуально в зависимости от назначения и сферы применения пилы.

Чтобы ленточная пила самостоятельно размещалась в центре и не спадала, кромку делают выпуклой, придерживаясь угла в 5-10°.

На шкиве привода с ремнем рекомендуется оставлять небольшую канавку, где будет находиться ремень. Сам шкив обтягивается резиной с велосипеда или автомобильных колес.

Выбранный диаметр должен на 1-2 размера быть меньше диаметра шкива, что исключит вероятность соскальзывания полотна. Верхний элемент фиксируется на подвижном блоке и перемещается в горизонтальной позиции, гарантируя нормальную степень натяжения режущей кромки. Для этого используется механизм натяжения ленточной пилы, в качестве которого может применяться брус под блоком, к которому присоединена пружина. Когда специалист нажимает на рычаг, конструкция автоматически поднимает блок со шкивом, натягивая пилу.

Еще на этом этапе сборки своими руками необходимо позаботиться о способе фиксации рычага в выбранном положении. Подобную задачу лучше решить с помощью болтов, которые находятся на разных уровнях. Посредством пружины будет обеспечиваться оптимальная степень давления, поглощающая напряжение.

В нижнем блоке закреплено 2 шкива: ведомый и ведущий. Главное — убедиться, что они достаточно сбалансированы, а вероятность появления «восьмерок» во время вращения исключена.

Чтобы закрепить верхний шкив своими руками, лучше задействовать самоцентрирующийся подшипник. Он обеспечивает возможность быстрого снятия и повторного монтажа колес. При этом сами колеса должны фиксироваться с максимальной прочностью, в противном случае подшипники начнут расшатываться.

Монтаж направляющих полотна

На следующем этапе необходимо закрепить направляющие ленточной пилы под углом 90 градусов. Это предотвратит получение неровных и неправильных заготовок с кривыми концами или дефектами.

Наиболее простым решением является прикручивание к брусу 3 подшипников: 1 фиксирует плоскую сторону, а остальные предназначены для крепления ленты по бокам.

Важным этапом монтажной работы ленточной пилы своими руками является выравнивание направляющих по отношению точки фиксации опоры. В противном случае даже маленькие отклонения приведут к большим дефектам и деформациям.

В качестве альтернативы для 2 подшипников можно использовать ограничители из дерева. Еще следует закрепить ряд направляющих под столом. Важно крепить их таким образом, чтобы они размещались поближе к заготовке, а еще лучше — на дистанции 3-4 см от бревна.

При желании работать с разными по толщине материалами рекомендуется предусмотреть возможность регулировки высоты направляющих.

Завершающая отделка, проверка и настройка

Пилу из дерева можно эксплуатировать сразу после сборки, однако специалисты рекомендуют предварительно оснастить ее кожухом, который закроет верхний шкив.

Подобные манипуляции не просто придадут конструкции эстетическую привлекательность, но и повысят степень безопасности: даже при соскальзывании ленты со шкива она остановится в кожухе. В качестве дополнительного аксессуара следует предусмотреть контейнер под стружку, к которому можно будет легко получить доступ.

Привод ремня рекомендуется вывести из-под рабочего стола, защитив его от опилок. Силовой агрегат защищается кожухом, изолированным от пыли и прочего мусора.

Финальный этап обработки древесины лаком или краской положительно сказывается на сроке службы инструмента, а еще предотвращает получение травм при контакте со сколками и щепками необработанного материала. Перед эксплуатацией все поверхности дополнительно зашкуриваются и пропитываются антисептиками — они препятствуют гниению и развитию плесени.